ШАБУНИНА В.М. "ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ. 400 НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ", 1997

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

Короткое замыкание в цепи тока низкого напряжения. Иногда при включении стартера стрелка амперметра отклоняется до отказа на разрядку, что свидетельствует о коротком замыкании на участке замок зажигания - стартер - аккумуляторная батарея. Двигатель в этом случае не пускается. Характерным признаком этой неисправности является тление изоляции проводов, сильный нагрев стартера, замка зажигания. В таком случае надо немедленно выключить стартер, зажигание. Если имеется дистанционный электромагнитный или механический включатель "массы" АКБ, то нужно выключить "массу", а если его нет, то, открыв капот, быстро снять любой провод с выводов батареи. После этого необходимо найти и устранить короткое замыкание. Чаще всего короткое замыкание происходит из-за повреждения изоляции провода в местах, где он проходит через отверстия в кузове, в местах крепления или при касании токонесущего провода стартера горячей приемной трубы глушителя (автомобили "Жигули").

Неисправность конденсатора. Характерный признак неисправности конденсатора - чрезмерное искрение между контактами прерывателя при пуске двигателя. Есть несколько способов проверки конденсатора.

Пробой конденсатора на "массу" можно проверить при помощи переносной лампы (рис. 15,а). Отсоедините провод катушки зажигания и провод конденсатора от зажима К прерывателя и к ним подключите переносную лампу. Если лампа горит при включенном зажигании, то конденсатор неисправен.

Также можно отсоединить от зажима К прерывателя черный провод, идущий от катушки зажигания, и коснуться им отсоединенного от прерывателя провода конденсатора (рис. 15,б). Появление искрения между концами проводов при включенном зажигании свидетельствует о пробое конденсатора.

Исправность конденсатора выявляют также зарядом его током высокого напряжения от катушки зажигания и разрядом на "массу" (рис. 15,в). Появление разрядной искры со щелчком между проводом конденсатора и его корпусом означает, что он исправен. Если после заряда нет разрядной искры, значит, конденсатор дает утечку тока.

Рис. 15. Проверка конденсатора: 1 - катушка зажигания; 2 - крышка прерывателя-распределителя; 3 - прерыватель; 4 - конденсатор

Можно проверить конденсатор также следующим образом. Отключить его и проворачивать коленчатый вал двигателя. Если при этом появляется очень слабая искра между центральным высоковольтным проводом и "массой" и происходит сильное искрение контактов прерывателя, то конденсатор неисправен и требует замены.

Нарушение зазора между контактами прерывателя. Нормальный зазор между максимально разомкнутыми контактами прерывателя должен составлять на автомобилях ВАЗ 0,40±0,03 мм, на остальных легковых автомобилях 0,35-0,45 мм. Контакты при этом должны быть чистыми, сухими и плотно прилегать друг к другу всей поверхностью. При необходимости контакты следует зачистить. Если зазор малый, искра на электродах свечи слабая или не возникает совсем. При очень большом зазоре, когда контакты полностью не смыкаются, искры также не будет. В таких случаях двигатель не пускается.

Последовательность регулировки зазора между контактами прерывателя следующая: снять крышку распределителя (ротор) и, медленно проворачивая коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой, установить кулачок валика привода распределителя в такое положение, при котором контакты прерывателя будут максимально разомкнуты. Затем проверить зазор между контактами плоским щупом. Если зазор между контактами не соответствует норме, необходимо отпустить стопорный винт 4 (рис. 16,б) и при помощи эксцентрикового винта 1 (рис. 16,а), смещая пластину 2 стойки неподвижного контакта (у автомобилей "Москвич") или смещая отверткой контактную стойку 3 (на автомобилях "Жигули"), установить необходимый зазор. После этого закрепить стопорный винт 4 и вновь проверить зазор между контактами. Не следует регулировать зазор между контактами прерывателя, если он отличается от нормального менее чем на 0,05 мм.

Рис. 16. Регулировка зазора между контактами прерывателей автомобилей: а - "Волга"; б - "Жигули"; 1 - эксцентриковый винт; 2 - пластина; 3 - контактная стойка; 4 - стопорный винт

Неправильно установлен момент зажигания. Правильная установка момента зажигания определяет мощность, экономичность и устойчивость работы двигателя.

Слишком позднее или раннее зажигание вредно сказываются на работе двигателя. При очень позднем зажигании горение смеси происходит при увеличивающемся объеме и пониженном давлении газов в цилиндре, а поэтому мощность и экономичность двигателя понижаются. В этом случае догорание смеси в цилиндре происходит в течение всего такта расширения, что вызывает сильный перегрев двигателя.

Плохо влияет на работу двигателя и слишком раннее зажигание. В этом случае горючая смесь воспламеняется преждевременно и резко нарастает давление газов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку (ВМТ), что значительно препятствует движению поршня. Уменьшается мощность и экономичность двигателя, а работа под нагрузкой сопровождается стуками и повышенным нагревом. На холостом ходу двигатель работает неустойчиво.

При неправильно установленном зажигании двигатель не пустится.

Порядок установки зажигания токов. Поставить поршень первого цилиндра в крайнее верхнее положение, соответствующее концу такта сжатия. Для этого необходимо вывернуть свечу первого цилиндра и, закрыв свечное отверстие пальцем, вращать коленчатый вал двигателя до начала сжатия в первом цилиндре. Палец будет ощущать давление сжатого воздуха. Затем, медленно вращая коленчатый вал, точно совместить метки установки зажигания. На двигателе автомобиля "Москвич" первая метка на шкиве коленчатого вала (по ходу вращения) должна совпадать с установочным штифтом на передней крышке блока цилиндров. На двигателе автомобиля ГАЗ-24 "Волга" первая метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с концом штифта на крышке распределительных шестерен; на двигателе автомобиля ВАЗ метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать со средней меткой на крышке механизма распределения.

Затем установить стрелку октан-корректора 3 на нулевое деление шкалы (см. рис. 14). Отрегулировать зазор между контактами прерывателя при необходимости. Начало размыкания контактов лучше всего установить с помощью переносной лампы, прилагаемой к автомобилю. Для этого надо подключить переносную лампу одним проводом к "массе", а другим - к зажиму провода низкого напряжения на прерывателе-распределителе. Затем включить зажигание, снять крышку прерывателя-распределителя и отпустить гайку крепления его корпуса к двигателю и медленно поворачивать рукой корпус прерывателя-распределителя против направления вращения ротора до момента размыкания контактов, который точно определяется по загоранию переносной лампы. В этом положении необходимо закрепить корпус прерывателя- распределителя и установить на место крышку прерывателя-распределителя. При этом боковой электрод крышки, против которого стоит ротор, следует соединить высоковольтным проводом со свечой первого цилиндра. Остальные провода соединить со свечами в соответствии с порядком работы двигателя, учитывая направление вращения ротора.

Далее необходимо проверить правильность установки зажигания во время короткого пробега автомобиля, предварительно прогрев двигатель до нормального теплового режима (температура охлаждающей жидкости 80-90°С).

Зажигание установлено правильно, если при движении автомобиля на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 45-50 км/ч резкое до отказа нажатие на педаль управления дроссельными заслонками вызывает незначительные и кратковременные детонационные стуки.

Если стуков не слышно, значит, зажигание позднее. В этом случае необходимо ослабить крепление корпуса прерывателя-распределителя на двигателе и повернуть его рукой против направления вращения кулачка на одно-два деления шкалы октан-корректора в сторону опережения (+), а при сильных детонационных ступках - по направлению вращения кулачка в сторону запаздывания (-). Необходимо добиться устойчивой работы двигателя автомобиля. После этого вновь закрепите корпус прерывателя-распределителя на двигателе. Если не удается обеспечить правильной установки момента зажигания с помощью октан- корректора, необходимо вновь установить зажигание в вышеописанной последовательности.

Изоляция проводов высокого и низкого напряжения нарушена. Нарушение изоляции проводов высокого и низкого напряжения происходит по причине попадания на них бензина, масла, капель электролита, горячей воды или в результате механических повреждений. Особенно быстро протирается изоляция у плохо закрепленных проводов во время движения автомобиля. Поврежденная изоляция проводов нередко является причиной короткого замыкания в электрических цепях низкого или высокого напряжения. Естественно, в этом случае между электродами свечи зажигания искры не будет и двигатель не пустится.

Вот почему при осмотре автомобиля следует обращать внимание на состояние изоляции проводов, надежность их крепления. Провода низкого и высокого напряжения должны быть чистыми, гибкими, надежно закрепленными и не иметь повреждений, следов коррозии и грязи. Не допускается наличие на оплетке проводов капель масла, бензина или других каких-либо технических жидкостей.

Если вы обнаружили, что оплетка проводов увлажнена, ее следует насухо протереть ветошью. Если провода имеют изношенную, потрескавшуюся или поврежденную изоляцию, то в качестве временной меры рекомендуется поврежденные места проводов обмотать изоляционной лентой, а при первой возможности заменить.

Контакты прерывателя окислены. В процессе эксплуатации двигателя контакты прерывателя постепенно загрязняются и окисляются, т.е. на их поверхности образуется окалина.

Сильное окисление (загрязнение) контактов нередко является причиной значительного уменьшений тока низкого напряжения в катушке зажигания, что приводит к слабой искре между электродами свечи зажигания или к полному ее отсутствию. В результате двигатель не пускается. Убедиться в неисправности (окислении) контактов при нормальном зазоре между ними молено при помощи переносной лампы (12 В). Для этого один конец провода переносной лампы подсоединить к "массе" автомобиля, а другой сначала подключить к неподвижному контакту прерывателя (см. рис. 14), а затем к подвижному при замкнутых контактах. Если переносная лампа не загорится при подключении ее к неподвижному контакту и загорится при подключении к подвижному, то это свидетельствует о неисправности контактов прерывателя. Контакты сильно обгорели (окислились) и ток через них не проходит. В этом случае необходимо надфилем зачистить контакты, для чего установить кулачок прерывателя в состояние полного смыкания контактов, а затем рукой отвести подвижный контакт от неподвижного на расстояние, равное толщине надфиля. Установить надфиль между контактами и зачистить контакты. При незначительном окислении зачистку контактов молено произвести абразивной пластиной или мелкой стеклянной шкуркой.

Для того, чтобы получить тонкую пластинку с необходимой жесткостью, вырежьте из шкурки две узенькие полоски и склейте их рабочими сторонами наружу клеем БФ-2. Такая пластинка позволит зачищать контакты, не нарушая их параллельности, что очень важно для площади соприкосновения контактов. Производить зачистку каждой поверхности контактов в отдельности не рекомендуется, т.к. площадь их прилегания может стать неравномерной. После зачистки контактов обдуть панель прерывателя воздухом, затем протереть контакты замшей, слегка смоченной в чистом бензине. Контакты должны быть чистыми, сухими и плотно прилегать друг к другу всей поверхностью.

Нельзя подчищать контакты крупной наждачной шкуркой, монетами, так как оставшийся на контактах металл значительно ускоряет их обгорание.

При большом износе контактов зачистка может не дать желаемого результата, контакты необходимо заменить.

Неисправность катушки зажигания. В случае неисправности катушки зажигания двигатель не пускается. Характерным признаком неисправной катушки, зажигания является ее повышенная температура при выключенном зажигании. Это легко определить рукой на ощупь.

В исправности катушки зажигания можно убедиться следующим простым способом. Вынуть из зажима крышки распределителя центральный провод высокого напряжения и установить зазор 5-7 мм между наконечником, этого провода и "массой" автомобиля. Если катушка исправна, то в этом зазоре при проворачивании коленчатого вала двигателя в момент размыкания, контактов будет возникать сильная искра с голубым отливом. Слабая искра или ее отсутствие свидетельствуют о неисправности катушки зажигания. Можно предположить, что в обмотках катушки зажигания произошло короткое замыкание. Наиболее распространенной причиной преждевременной неисправности катушки зажигания является включенное длительное время зажигание при неработающем двигателе. От повышенной температуры изоляция обмоток катушки зажигания высыхает, осыпается, что и приводит к короткому замыканию. Обнаруженную неисправную катушку зажигания необходимо заменить. Для замены можно использовать катушку зажигания любого отечественного легкового автомобиля с напряжением системы электрооборудования 12 В. Такая катушка зажигания обычно подходит и по местам крепления. При этом необходимо иметь в виду, что катушки зажигания некоторых отечественных легковых автомобилей имеют не две, а три клеммы: ВК, ВК-Б и третью клемму без обозначения. В этом случае, например, для замены катушки на автомобилях ВАЗ, с распределителем следует соединить клемму без обозначения, второй провод присоединить к клемме ВК-6, а клемму ВК оставить свободной. Помимо этого, в этом случае нельзя также непосредственно использовать стандартный провал высокого напряжения, соединяющий катушку зажигания с распределителем. Его придется приспособить или, что еще лучше, заменить запасным проводом, не имеющим наконечника на одном из концов. При замене запасной неисправной катушки зажигания все провода должны быть правильно подсоединены, надежно закреплены и изолированы.

Нарушен нормальный зазор в свечах зажигания. Двигатель легкового автомобиля эффективно работает только при определенном зазоре между электродами свечей зажигания. Зазор в свечах зажигания должен соответствовать требованиям заводской инструкции по эксплуатации автомобиля. При меньшем зазоре искра между электродами свечи получается короткой и слабой, сгорание топливной смеси ухудшается. При большом зазоре увеличивается напряжение, необходимое для пробивания воздушного промежутка между электродами свечи, и искры вообще может не быть.

Двигатель не пускается в обоих случаях. Есть простой способ убедиться в том, что двигатель не пускается по причине неисправности свечей зажигания, не выворачивая их из двигателя. Снять провод высокого напряжения со свечи, например, первого цилиндра и установить зазор 5-7 мм между наконечником этого провода и "массой" автомобиля.

Хорошая бесперебойная искра, возникающая в этом зазоре при прокручивании коленчатого вала двигателя стартером или пусковой рукояткой, свидетельствует об исправной цепи тока высокого напряжения и о неисправности свечей зажигания. В этом случае необходимо проверить состояние свечей зажигания, вывертывая их из двигателя. Причин неисправностей свечей зажигания может быть несколько: нарушение нормального зазора между электродами свечи или замасливание (нагар) электродов, трещины изолятора, оплавленные и коррелированные электроды (рис. 17).

Рис. 17. Характерные признаки дефекта свечей: а - черные отложения на электродах; б - масло на электродах; в - корродированные электроды (перегрев); г - оплавленные электроды

Нагар, обнаруженный на свечах рекомендуется очищать щеткой из медной упругой проволоки, предварительно размягчив нагар в керосине. Нельзя прожигать свечи открытым пламенем во избежание повреждения изолятора, а также не рекомендуется очищать свечи острыми металлическими предметами, напильником, стеклянной или наждачной шкуркой.

Далее необходимо проверить зазор между электродами при помощи круглого щупа из проволоки (рис. 17-1), прикладываемого к инструменту водителя. Нужно иметь 2 щупа - щуп 0,8 мм свободно проходит между электродами, щуп 0,95 мм свободно пройти не может. Нельзя для замера зазора применять плоские щупы, так как в этом случае результаты будут неточными. Объясняется это следующим образом. При работе свечи происходит перенос металла с одного электрода на другой. Из-за этого на центральном электроде образуется бугорок, а на боковом - впадина. Поэтому для замера зазора подходят только круглые щупы.

Рис. 17-1. Проверка а) и регулировка б) зазоров между электродами свечи зажигания

Между электродами свечи зазор регулируют (устанавливают) только подгибанием бокового электрода при помощи специального ключа. Нельзя для этих целей применять плоскогубцы, так как ими можно повредить электрод свечи.

Ни в коем случае нельзя устанавливать зазор между электродами подгибанием центрального электрода свечи, так как это приводит к повреждению свечи.

С наступлением зимы для снижения пробивного напряжения нормальный зазор между электродами свечей можно уменьшить на 0,1-0,2 мм, т.к. длительное прокручивание двигателя стартером при низкой температуре окружающего воздуха настолько может разрядить далее новую аккумуляторную батарею, что ее напряжения не хватит для образования искры в нормальном зазоре между электродами свечей.

От состояния свечей зажигания зависит не только пуск двигателя, но и экономичность автомобиля. Пристальное внимание к свечам зажигания - лучший залог предотвращения неисправностей такого рода.

Неисправен выключатель (замок) зажигания. Часто причиной затрудненного пуска двигателя может быть неисправность выключателя (замка) зажигания. Чтобы проверить это, необходимо на автомобиле, например ВАЗ, подсоединить один конец провода переносной контрольной лампы к "массе" автомобиля, а второй - к клемме выключателя зажигания и повернуть ключ выключателя зажигания в положение пуска. Если переносная контрольная лампа горит в полнакала (или не горит), значит, неисправность в выключателе (замке) зажигания.

Чтобы проверить выключатель зажигания, нужно отключить аккумуляторную батарею во избежание короткого замыкания и вынуть контактное устройство из выключателя зажигания, сняв отверткой пружину (замочное кольцо). Неисправностями контактного устройства могут быть окисление и подгорание контактов, качание клемм или их замыкание между собой, оплавление пластмассового ротора, износ цилиндра. Подгоревшие контакты, необходимо зачистить. Если зачистка не поможет, то неисправное контактное устройство нужно заменить. Для пуска двигателя можно временно переставить провода с клеммы выключателя зажигания на одну из двух свободных клемм, тогда стартер заработает нормально. Временно это делается потому, что эти контакты, могут отказать в работе, так как они не рассчитаны на такой большой ток, как контакты клеммы выключателя зажигания.

Разряжена аккумуляторная батарея. Если при пуске двигателя стартер медленно проворачивает коленчатый вал, свет ламп накаливания (при включении фар или подфарников) тусклый, звук сигнала при его включении слабый- это характерный признак разряженности аккумуляторной батареи или ее неисправности. Для определения технического состояния аккумуляторной батареи (рис. 18) рекомендуется проверить уровень и плотность электролита. Для проверки уровня электролита (рис. 13,а) необходимо отвернуть пробки отверстий в крышках всех элементов аккумуляторной батареи. Взять в руку открытую с обоих концов тонкую (диаметром 4-5 мм) стеклянную трубку длиной 100-150 мм и погрузить ее в электролит до упора в предохранительную сетку, которая закрывает пластины элементов аккумуляторной батареи. Плотно зажав пальцем открытым конец трубки, вынуть ее из отверстия. Оставшийся в стеклянной трубке столбик электролита укажет высоту его уровня. Во всех элементах аккумуляторной батареи уровень электролита должен быть на 10-15 мм выше предохранительной сетки. После определения уровня электролита в каждом элементе следует обратно слить электролит из трубки, введя его в отверстия и отжав палец от верхнего конца трубки.

Плотность электролита в аккумуляторной батарее можно определить при помощи ареометра плотномера, рис. 18,б) в такой последовательности: сжать резиновую грушу 1 ареометра. Для удаления воздуха из его колбы 2 и установить нижний конец трубки ареометра в заливное отверстие аккумуляторной батареи так, чтобы он был погружен в электролит. Медленно отпуская грушу, наполнить колбу электролитом до всплытия поплавка 3 ареометра. Деление на шкале ареометра, совпадающее с уровнем электролита, указывает ее плотность.

При измерении уровня и плотности электролита необходимо следить за тем, чтобы на батарею, кузов и другие детали автомобиля не попали капли электролита, содержащие серную кислоту, которая вызывает коррозию.

Рис. 18. Проверка состояния аккумуляторной батареи: а - проверка уровня электролита стеклянной трубкой; б - проверка плотности электролита ареометром; 1 - резиновая груша; 2 - колба; 3 - поплавок ареометра

Если аккумуляторная батарея полностью заряжена плотность электролита в зависимости от климатических условий района эксплуатации должна соответствовать данным, приведенным в табл. 3

Таблица 3

Районы Температура,°С Плотность электролита г/см
летом
Крайнего Севера Ниже -40 1,29-1,27 1,31-1,27
Северные Выше -40 1,29-1,21 1,29-1,25
Центральные Выше -30 1,27-1,19 1,27-1,23
Южные Выше -15 1,25-1,17 1,25-1,21

Примечание. Указанные плотности соответствуют степени заряженности аккумуляторных батареи 75-100% зимой и 50-100% летом.

Степень разряженности аккумуляторной батареи при эксплуатации автомобиля допускается зимой не более 25% и летом 50%, т.е. напряжение аккумулятора при замере нагрузочной вилкой должно устойчиво держаться в течение 5 с в первом случае не ниже 1,6-1,7 В, а во втором 1,5-1,6 В. Если напряжение аккумулятора ниже 1,5-1,6 В, то батарею нужно зарядить.

Можно подзарядить аккумуляторную батарею, не снимая ее с автомобиля. Но в этом случае для пуска двигателя можно использовать исправную аккумуляторную батарею от другого автомобиля. Для этого надо установить оба автомобиля так, чтобы батареи находились на самом близком расстоянии друг от друга. Затем одним проводом сечением не менее 50 мм2 соединить "массы" обоих автомобилей, другие зажимы стартеров и пустить двигатель автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей. После пуска двигателя необходимо увеличить частоту вращения коленчатого вала, чтобы батарея заряжалась, и отсоединить оба провода.

Иногда случается, что при заряде аккумуляторной батареи владельцы путают полярность зарядного устройства. В этом случае неправильно заряженную батарею рекомендуют разрядить номинальным током. После этого ее можно вновь заряжать.

Если техническое состояние аккумуляторной батареи таково, что она не принимает заряд, ее необходимо отправить в ремонт на СТО. Чтобы аккумуляторная батарея дольше служила, необходимо ежедневно следить за надежностью ее крепления в гнезде подкапотного пространства, состоянием ее поверхностей, вентиляционных отверстий в пробках аккумуляторов, креплением наконечников проводов на выводных клеммах. Наконечники проводов должны быть исправными, надежно закрепленными на выводных клеммах, а открытые их поверхности смазаны тонким слоем технического вазелина или солидола.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2021 контакт: koshka@cartalana.org