Ł Шитье, вышивка, вязание на спицах и крючком, модели и схемы вязания, узоры, тунисский крючок

ЗАГРЕБАЕВА А.А. "МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ", 1981

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ЖЕНСКОГО ИЗДЕЛИЯ С ВШИВНЫМИ РУКАВАМИ

На основную выкройку, которая строится по снятым меркам, можно нанести любой фасон блузки, жакета, платья и т.д.

Мерки:

полуобхват шеи ПОШ (рис. 5, 1) - 18 см;

полуобхват груди ПОГ, 2 - 48 см;

полуобхват талии ПОТ, 3 - 38 см;

полуобхват бедер ПОБ, 4 - 52 см;

длина спины до талии, 5 - 38 см;

длина переда от плеча до талии, 6 - 42 см (мерку снимаем от середины плеча через самую высокую точку бюста, талия подпоясана, причем пояс должен лежать горизонтально даже при значительной выпуклости живота);

длина изделия, 7 - 56 см (блузки, жакета - 60 см, платья - 100 см);

длина плеча, 8 - 13 см;

длина рукава, 9 - 56 см;

длина рукава до локтя, 10 - 33 см;

обхват запястья, 11 - 18 см.

Рис. 5. Снятие мерок для построения чертежа основной выкройки женского изделия с вшивными рукавами

Контрольные мерки:

ширина спины, 12 - 38 см;

ширина груди, 13 - 36 см;

расстояние между самыми высокими точками бюста, 14 - 20 см.

Построение чертежа

Спинка

1. Отступив от левого края листа, проводим вертикальную прямую - линию середины спинки (рис. 6, а), ставим на ней точку А в 5 см от верхнего края листа.

2. От точки А вниз по середине спинки откладываем 21 см - глубину проймы (расчетная мерка) и ставим точку Г:

АГ = ПОГ : 3 + 5 см (на свободное облегание) = 48 см : 3 + 5 см = 21 см.

Примечание. Начиная с 52-го размера на свободное облегание прибавляется 4 см. В прилегающих изделиях с короткими рукавами или без них к мерке глубины проймы прибавляется 3 см, в спортивных изделиях - 6 см

3. От точки А вниз откладываем 38 см - длину до талии и ставим точку Т.

4. От точки Т вниз откладываем 18 см - длину до бедер и ставим точку Б.

Примечание. Длину от талии до бедер выбирают в соответствии с ростом: I рост - 16 см, II - 16-17 см, III - 18-19 см, IV - 20 см

5. От точки А вниз откладываем длину изделия: 60 см - для жакета, 100 см - для платья. Длина блузки совпадает с длиной до бедер. Ставим точки Д и Н.

6. Из точек А, Г, Т, Б, Д, Н проводим горизонтальные прямые (до края листа) - линию плеча, груди, талии, бедер, низа.

7. От точки Г по линии груди откладываем 24 см - ширину спинки и ставим точку Г₁:

ГГ₁ = ПОГ : 2 = 24 см.

Рис. 6. Чертеж основной выкройки женского изделия с вшивными рукавами: а - спинка; б - перед; в - рукав

8. От точки А по линии плеча откладываем 7 см - ширину ростка (расчетная мерка) и ставим точку Р:

АР = ПОШ : 3 + 1 см (на свободное облегание) = 18 см : 3 + 1 см = 7 см.

9. Из точки P восстанавливаем перпендикуляр, откладываем на нем 2,5 см - высоту ростка (расчетная мерка) и ставим точку Р₁:

РР₁ = АР : 3 = 7 см : 3 2,5 см.

Плавной кривой соединяем точки А и Р₁ оформляя вырез горловины.

10. От точки P вправо по линии плеча откладываем 12 см - мерку длины плеча минус 1 см и ставим точку П:

РП = 13 см - 1 см = 12 см.

Примечание. Длину плеча рекомендуется уменьшить на 1 см, т. к. сшитые трикотажным горизонтальным швом открытые петли плеч растягиваются. Если плечевые швы выполняют иначе, длину плеча не уменьшают

11. Из точки П вниз проводим вертикальную прямую - боковую линию проймы; точку пересечения с линией груди обозначаем точкой П₁.

12. Определяем наклон плеча: средний пропорциональный наклон составляет 4,5 см, для прямых плеч он уменьшается до 2, для покатых увеличивается до 6 см. От точки П вниз откладываем 2 см - разницу между средним пропорциональным наклоном и высотой ростка. Ставим точку П₂:

ПП₂ = 4,5 см - 2,5 см = 2 см.

Соединяем точку П₂ с точкой Р₁ прямой.

13. По биссектрисе угла ПП₁Г откладываем 3 см и ставим точку П₃.

14. Делим боковую линию ПП₁ на три равные части. Соединяем плавной линией точки П₃, Г₁ с нижней точкой деления.

15. От точки Б вправо откладываем 26 см по линии бедер и ставим точку Б₁:

ББ₁ = ПОБ : 2 = 52 см : 2 = 26 см.

16. Если изделие не приталивается, соединяем точки Б₁ и Г₁. В приталенном изделии на спинке вывязываем боковые и задние вытачки. Сумму их раствора рассчитываем следующим образом:

ПОБ + 2 см - ПОТ + 1 см = 52 см + 2 см - 38 см - 1 см = 15 см.

Примерно половину этой величины составляют боковые вытачки (по 3,5-4 см с каждой стороны). Раствор вертикальных вытачек на спинке также 3,5-4 см (на 1 см больше, чем раствор вытачек по переду). Если по переду вертикальные вытачки не вяжем, то боковые и задние вытачки углубляем (см. описание чертежа основной выкройки юбки).

17. Боковая вытачка. Из точки Б₁ восстанавливаем перпендикуляр и в точке пересечения с линией талии ставим точку Т₁.

18. От точки Т₁ влево откладываем 4 см - глубину боковой вытачки, ставим точку Т₂ и соединяем ее прямыми линиями с точками Г₁ и Б₁.

19. Задняя вытачка. Отрезок ГП₁ делим пополам и от точки деления влево откладываем 1 см.

20. Из полученной точки опускаем перпендикуляр на линию бедер, откладываем на нем 5 см и ставим точку В.

21. От линии бедер откладываем также 5 см и ставим точку В₁.

22. Вправо и влево от вертикальной прямой по линии талии откладываем по 2 см (глубина вертикальной вытачки), ставим точки В₂ и В₃ и соединяем их с точками В и В₁.

23. Из точки Б₁ опускаем прямую, параллельную БН. В точках пересечения ее с линией низа жакета ставим точку Д₁, с линией низа платья - Н₁.

Перед

1. Отступив от правого края листа, проводим вертикальную прямую - линию середины переда (рис. 6, б). При пересечении линии середины переда с линией плеча ставим точку А₁ с линией груди - Г₂.

2. От точки Г₂ влево по линии груди откладываем 26 см и ставим точку Г₃:

Г₂Г₃ = ПОГ + 2 см (на свободное облегание) - ГГ₁ = 48 см + 2 см - 24 см = 26 см.

Примечание. Вывязывая спортивную одежду, на свободное облегание прибавляем 6 см; распределяются они следующим образом: ширина спинки увеличивается на 2 см (ГГ₁ = 24 см + 2 см = 26 см), поэтому ширина переда будет составлять (Г₂Г₃ = 48 см + 6 см - 26 см) 28 см. За счет припуска на свободное облегание увеличивается ширина проймы, плеча, горловины

3. От точки А₁ по линии плеча откладываем 7 см - ширину горловины, равную ширине ростка, и ставим точку Р₂.

4. От точки А₁ вниз откладываем 7,5 см - глубину горловины (расчетная мерка) и ставим точку А₂:

A₁A₂ = ПОШ : 3 + 1,5 см (на свободное облегание) = 18 см : 3 + 1,5 см = 7,5 см.

5. По биссектрисе угла Р₂А₁А₂ откладываем 7 см и ставим точку А₃:

А₁А₃ = ПОШ : 3 + 1 см = 18 см : 3 + 1 см = 7 см.

Точки Р₂, А₃, А₂ соединяем плавной кривой, оформляя вырез горловины.

6. От точки Р₂ влево по линии плеча откладываем 12 см - мерку длины плеча и ставим точку П₄.

7. Из точки П₄ опускаем перпендикуляр на линию груди и точку пересечения обозначаем П₅.

8. От точки П₄ по перпендикуляру отмеряем 4,5 см - величину наклона плечевого шва, ставим точку П₆ и соединяем ее с точкой Р₂ прямой.

9. От точки Г₃ вправо по линии груди откладываем 1,5 см (эта величина колеблется от 1 до 2 см) и ставим точку Г₄.

Отрезок П₅П₆ делим пополам, вправо от точки деления отмеряем 1 см, ставим точку П₇.

По биссектрисе угла П₆П₅Г₄ откладываем 2 см и ставим точку П₈.

Соединяем точки П₆, П₇, П₈, Г₄, Г₃ плавной кривой, оформляя линию проймы.

10. Из точки Г₃ опускаем перпендикуляр и откладываем на нем 2 см (эта величина колеблется от 1 до 3 см в зависимости от высоты бюста: чем он выше, тем меньше цифра) и ставим точку В₄.

11. От точки В₄ вниз отмеряем 4 см - глубину нагрудной вытачки и ставим точку В₅:

В₄В₅ = длина переда до талии - длина спины до талии = 42 см - 38 см = 4 см.

12. Отрезок В₄В₅ делим пополам, от точки деления вправо по горизонтальной прямой откладываем 12 см - длину вытачки и ставим точку В₆. Точку B₆ соединяем прямыми с точками В₄, В₅.

Примечание. Длина вытачки равна Г₂Г₃ - (1/2 расстояния между самыми высокими точками бюста + 4 см) = 26 см - (10 см + 4 см) = 12 см. В изделиях небольших размеров (42-46) вытачки можно не делать

13. Чтобы линии талии, бедер и низа после вывязывания вытачки остались на месте, при построении чертежа опускаем их на 4 см. Ставим точки Т₃, Б₂, Д₂, Н₂.

14. От точки Б₂ влево по линии бедер откладываем 28 см и ставим точку Б₃:

Б₂Б₃ = ПОБ + 2 см (на свободное облегание) - 26 см (ББ₁) = 28 см.

15. Для неприталенного изделия точку Б₃ соединяем с точкой Б₅ прямой.

16. Боковую вытачку в приталенном изделии строим так же, как и на спинке.

17. Вертикальная вытачка. От точки П₅ вправо по линии груди откладываем 3 см. Из полученной точки опускаем перпендикуляр на линию бедер. Вытачку строим так же, как на спинке, раствор ее равен 3 см.

18. Если изделие имеет застежку, то справа к середине переда прибавляем половину ширины планки под застежку. Через точку А₂ проводим горизонтальную прямую - линию глубины горловины, и откладываем на ней справа и слева от точки А₂ по 1,5 см. Ставим точки А₄ и А₅ и проводим через них прямые, параллельные средней линии переда.

Примечание. В нашем примере ширина планки равна 3 см, но она может колебаться от 2 до 6 см

19. Из точки Б₃ опускаем прямую, параллельную Б₂Н₂. В точках пересечения ее с линией низа жакета ставим точку Д₃, с линией низа платья - Н₃.

Рукав

1. Чертим прямой угол с вершиной в точке О (рис. 6, в).

2. От точки О вниз по линии середины рукава откладываем 56 см-мерку его длины и ставим точку H₄.

Примечание. От длины рукава вычитаем высоту манжеты, если она вывязывается отдельно

3. От точки О вниз откладываем 14 см - высоту оката рукава (расчетная мерка), ставим точку Р₃:

ОР₃ = (АГ : 3) x 2 = (21 см : 3) x 2 = 14 см.

4. Из точек Р₃ и Н₄ вправо проводим горизонтальные прямые - линии проймы и низа.

5. От точки Р₃ вправо откладываем 19 см - половину ширины рукава (расчетная мерка) и ставим точку Р₄.

Р₃Р₄ = ПОГ : 3 + 3 см (на свободное облегание) = 48 см : 3 + 3 см = 19 см.

Примечание. Величина припуска на свободное облегание может колебаться от 1 до 3 см

6. От точки Н₄ вправо откладываем 10 см - полуобхват запястья + 1 см на свободное облегание и ставим точку Н₅:

Н₄Н₅ = 18 см : 2 + 1 см = 10 см.

7. От точки О вправо откладываем 2 см (для полной руки - 3 см) и ставим точку О₁.

8. Точку О₁ соединяем с точкой Р₄ прямой. Отрезок О₁Р₄ делим на четыре равные части и точки деления обозначаем О₂, О₃, О₄.

9. От точки О₂ вправо по перпендикуляру к отрезку O₁P₄ откладываем 1,5 см и ставим точку О₅. От точки О₄ влево по перпендикуляру к отрезку О₁Р₄ откладываем 1,5 см и ставим точку О₆.

Примечание. Окат по передней половине рукава можно углубить от точки О₄ не на 1,5, а на 2,5 см

10. Соединяем плавной кривой точки О₁, О₅, О₃, О₆, Р₄.

11. От точки Р₄ вниз откладываем по вертикальной прямой 4 см, ставим точку Р₅ и соединяем ее с точкой Н₅ прямой.

ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ МУЖСКОГО ИЗДЕЛИЯ С ВШИВНЫМИ РУКАВАМИ (размер 50)

Мерки:
полуобхват шеи ПОШ - 20 см;
полуобхват груди ПОГ - 50 см;
полуобхват бедер ПОБ - 51 см;
длина плеча - 15,5 см;
длина изделия - 62 см;
длина рукава - 59 см;
обхват запястья - 20 см.

Контрольные мерки:
ширина спины - 41 см;
ширина груди - 38 см.

Примечание. Для приталенных изделий следует снять мерки длины спинки до талии и обхвата талии

Построение чертежа

Спинка

1. Отступив от верхнего края листа, проводим вертикальную прямую - линию середины спинки (рис. 7, а), ставим на ней точку А в 5 см от верхнего края листа.

2. От точки А вниз откладываем 22,6 см - глубину проймы (расчетная мерка) и ставим точку Г:

АГ = ПОГ : 3 + 6 см на свободное облегание = 50 см : 3 + 6 см 22,6.

Примечание. Величина припуска на свободное облегание может колебаться от 4 до 9 см, в зависимости от назначения изделия

3. От точки А вниз откладываем 62 см - длину изделия и ставим точку Н.

4. Из точек А, Г, Н проводим горизонтальные прямые - линии плеча, груди, низа.

5. Определяем припуск на свободное облегание по ширине спинки. В мужских изделиях он составляет 4-10 см по всему обхвату груди. В зависимости от назначения и фасона изделия припуск распределяется либо равномерно в ширину горловины, плеч, пройм, либо только в ширину пройм и горловины, чтобы плечи можно было сшить трикотажным швом. В прилегающих изделиях припуск на свободное облегание не дают. Ширину спинки можно уменьшить, увеличив при этом на столько же ширину полочек.

От точки Г вправо по линии груди откладываем 27 см - ширину спинки, ставим точку Г₁:

ПОГ : 2 + 2 см (на свободное облегание) = 50 см : 2 + 2 см = 27 см.

По линии груди переда и спинки на свободное облегание прибавляем 8 см.

Рис. 7. Чертеж основной выкройки мужского изделия с вшивными рукавами: а - спинка; б - перед; в - рукав

6. От точки А по линии плеча откладываем 7,7 см - ширину ростка (расчетная мерка) и ставим точку Р:

АР = ПОШ : 3 + 1 см (на свободное облегание) = 20 см : 3 + 1 см 7,7 см.

7. В точке р. восстанавливаем перпендикуляр и откладываем на нем 2,6 см - высоту ростка (расчетная мерка), ставим точку P₁:

РР₁ = АР : 3 = 7,7 см : 3 2,6 см. Точки A и P₁ соединяем плавной кривой.

8. От точки р. вправо откладываем 14,5 см - длину плеча (снятая мерка минус 1 см) и ставим точку П.

Примечание. Если плечи будем сшивать не трикотажным швом, а другим способом, длину плеча откладываем по мерке

9. Из точки п. проводим прямую, параллельную АН, боковую линию проймы. На пересечении ее с линией груди ставим точку П₁.

10. Средний пропорциональный наклон плеча равен 3 см (для прямых плеч - 2 см, для покатых - до 6 см). От точки П по боковой линии проймы откладываем 0,4 см - разницу между средним пропорциональным наклоном плеча (3 см) и высотой ростка (2,6 см). Ставим точку П₂ и соединяем ее с точкой Р₁.

11. По биссектрисе угла ПП₁Г₁ откладываем 2,5 см и ставим точку П₃.

Отрезок П₂П₁ делим пополам и через точку деления влево проводим прямую, параллельную ГГ₁, на которой от середины спинки откладываем 21,5 см - половину ширины спины (контрольная мерка) + 1 см на свободное облегание; ставим точку С:

21 см : 2 + 1 см (на свободное облегание) = 10,5 см + 1 см = 11,5 см.

Точки П₂, С, П₃ и Г₁ соединяем плавной кривой.

12. От точки Н вправо откладываем 25,5 см и ставим точку Н₁:

НН₁ = ПОБ : 2 = 51 см : 2 = 25,5 см.

Точку Н₁ соединяем с точкой Г₁.

Примечание. В мужских изделиях припуск на свободное облегание по линии бедер не даем

Перед

1. Отступив от правого края листа, проводим вертикальную прямую - линию середины переда (рис. 7, б). Точки пересечения ее с линиями плеча, груди, низа обозначаем соответственно А₁, Г₂, Н₂.

2. От точки Г₂ по линии груди откладываем 27 см - ширину переда и ставим точку Г₃:

Г₂Г₃ = ПОГ + 4 см (на свободное облегание) - ГГ₁ = 50 см + 4 см - 27 см = 27 см.

Примечание. С 54-го размера ширина переда увеличивается на 2 см по сравнению со спинкой, т.е. припуск на свободное облегание будет распределяться, как в женском изделии спортивного покроя

3. От точки А₁ влево по линии плеча откладываем 7,7 см - ширину горловины, ставим точку Р₂: А₁Р₂ = АР.

4. От точки А₁ вниз откладываем 8,1 см - глубину горловины (расчетная мерка) и ставим точку Р₃:

A₁P₃ = ПОШ : 3 + 1,5 см (на свободное облегание) = 20 см : 3 + 1,5 см = 8,1 см.

Точки Р₂Р₃ соединяем плавной кривой.

5. Из точки Р₂ влево откладываем 14,5 см - длину плеча и ставим точку П₃.

6. Из точки П₃ опускаем перпендикуляр на прямую Г₂Г₃. При пересечении с линией груди ставим точку П₄.

7. От точки П₃ вниз откладываем 3 см - величину наклона плеча, ставим точку П₅ и соединяем ее с точкой Р₂ прямой.

8. По биссектрисе угла П₅П₄Г₃ откладываем 2 см и ставим точку П₆. Отрезок П₅П₄ делим пополам. Вправо от точки деления проводим горизонтальную прямую, откладываем на ней от середины переда 20,5 см, т.е. половину ширины груди (19 см) плюс 1,5 см на свободное облегание. Ставим точку С1. Точки П₅, С₁, П₆, Г₃ соединяем плавной кривой.

9. От точки Н₂ влево откладываем 25,5 см и ставим точку Н₃:

Н₂Н₃ = ПОБ : 2 = 51 см : 2 = 25,5 см.

Точки Г₃ и Н₃ соединяем прямой.

Рукав

1. Строим прямой угол с вершиной в точке О (рис. 7, в) у отступив от верхнего края листа на 5 см.

2. От точки О вниз по линии середины рукава откладываем 59 см - мерку его длины и ставим точку Н₄.

3. От точки О вниз откладываем 15 см - высоту оката рукава (расчетная мерка), ставим точку Р₄:

ОР₄ = (АГ: 3) . 2 = (22,6 см : 3) . 2 15 см.

4. Из точек О, Р₄, Н₄ вправо проводим горизонтальные прямые - линии плеча, проймы, низа.

5. От точки Р₄ вправо по линии проймы откладываем 20,6 см - ширину половины рукава и ставим точку Р₅:

Р₄Р₅ = ПОГ : 3 + 4 см = 50 см : 3 + 4 см 20,6 см.

6. От точки Н₄ вправо по линии низа откладываем 11 см - полуобхват запястья + 1 см на свободное облегание. Ставим точку Н₅.

7. От точки О вправо по линии плеча откладываем 3 см (эта величина может колебаться от 2 до 4 см) и ставим точку О₁.

8. От точки Р₅ влево откладываем 2 см и ставим точку Р₆.

9. Соединяем точки О₁ и Р₆ прямой, делим ее на четыре равные части, точки деления обозначаем О₂, О₃, О₄.

10. Из точки О₂ вправо восстанавливаем перпендикуляр к линии О₁Р₆, откладываем на нем 1,5 см и обозначаем точку О₅.

11. Из точки О₄ влево восстанавливаем перпендикуляр к линии О₁Р₆, откладываем на нем 1 см и обозначаем точку О₆.

12. Плавной кривой соединяем точки О₁, О₅, О₃, О₆, Р₆.

13. Из точки Р₅ вниз по вертикали откладываем 4 см, ставим точку Р₇.

14. Точки Р₅, Р₇ и Н₅ соединяем прямыми.

Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Это лучшие карикатуры из легендарного журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь:

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ