Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Это лучшие карикатуры из легендарного журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: 
"ДОМОВОДСТВО", 1959 (Раздел "ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ")
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ
Обработка почвы. Основную обработку почвы в приусадебном саду проводят осенью под зябь, перекапывая ее лопатами или штыковальными вилами.
Около самих растений почву обрабатывают на глубину 10-15 см, причем стараются не подрезать корни. Пласт с травой хорошо заделывают внутрь, оставляя при этом поверхность почвы несколько глыбистой, чтобы она лучше проветривалась и хорошо задерживалась в ней весенняя влага.
Весной, как только слегка просохнет верхний слой почвы, ее рыхлят ручными граблями, чтобы лучше сохранить влагу. Через 7-10 дней проводят глубокое мотыжение. Все эти работы должны быть закончены до распускания листьев.
В течение лета проводят 3-4 рыхления по мере уплотнения почвы и зарастания ее сорняками: 2-3 до сбора урожая и одно после него.
Очень ценным приемом является мульчирование (притенение) приствольных кругов. С этой целью в мае-июне поверхность этих кругов прикрывают навозом, соломой, торфом слоем 10-12 см.
Удобрение сада. Плодовые деревья и особенно ягодные кустарники очень требовательны к удобрениям и в первую очередь к органическим, без которых они не могут нормально развиваться и плодоносить.
Особенно широко в приусадебном саду должны применяться торфофекальные компосты. Торф и фекалии - очень ценные удобрения, но применять их можно только после обработки в компостных кучах. Дело в том, что свежий торф разлагается медленно, а при высокой кислотности даже может оказать вредное влияние на растения; внесение же фекалий непосредственно под деревья или ягодники запрещается по санитарно-гигиеническим соображениям. При компостировании фекалии хорошо впитываются в торф и полностью сохраняют свои удобрительные качества. Смешиваясь с торфом, фекалии образуют рыхлую землистую массу, без какого-либо неприятного запаха. Если торф имеет высокую кислотность, в компостные кучи добавляют известь или фосфоритную муку.
При недостатке фекалий их добавляют в компост из расчета 1 часть на 3 части торфа. Если же торфа мало, а фекалий достаточно, то на 1 часть торфа добавляют 3-5 частей фекалий (в зависимости от влагоемкости торфа). Чем больше в компосте фекалий, тем он богаче питательными веществами.
Фосфоритной муки или суперфосфата добавляют в компост по 10-20 килограммов на тонну торфа, золы - до 20 килограммов, извести - до 60 килограммов.
В зависимости от качества торфа созревание компоста в безморозный период продолжается от 2 до 6 месяцев. За это время компост 1-2 раза перелопачивают. Созревшим он считается тогда, когда торфофекальная масса делается однородной и легко рассыпается.
Для компоста используют также сорняки, собираемые при прополках и обкосах приусадебного участка, ботву овощей и картофеля. В районах, где нет торфа, сбору таких материалов надо уделять особое внимание. В отдельных случаях для увеличения растительного материала, закладываемого в компост, на свободной площади участка высевают наиболее урожайный в данном районе сидерат (так называются растения, идущие на зеленое удобрение). Посев делается с таким расчетом, чтобы с одной и той же площади получить два урожая в год. Первый посев производят рано весной, и когда получится максимальное количество зеленой массы, что обычно бывает в конце июня, ее скашивают и компостируют. После уборки зеленой массы снова проводят посев сидерата и в октябре убирают второй урожай.
Для центральных районов лучший сидерат для названных целей - смесь люпина и фацелии. На 100 квадратных метров высевают весной: люпина 1,4 килограмма и фацелии 0,1 килограмма, летом и того и другого в полтора раза больше. В южных районах лучшими сидератами служат пелюшка или смесь ее с фацелией. Весной нормы высева на 100 квадратных метров таковы: одна пелюшка - 1,5 килограмма; пелюшка в смеси с фацелией - 1,2 и 0,1 килограмма; при летних посевах нормы следует удвоить.
Компост из зеленой массы приготовляют так же, как и из торфа.
Органические удобрения в приусадебном саду вносят осенью под основную обработку (перекопку) почвы из расчета 5-8 килограммов на подзолистых почвах и 3-5 килограммов на черноземах на 1 квадратный метр.
Минеральные удобрения под плодовые деревья и ягодные кустарники желательно вносить ежегодно. Фосфорные и калийные удобрения вносятся осенью перед обработкой почвы, азотистые - осенью, а также весной в два срока: в начале вегетации и после цветения по окрепшим завязям. На подзолистых почвах вносят аммиачной селитры 40 граммов, суперфосфата 80 и калийной соли 30 граммов; на черноземных почвах аммиачной селитры 30 граммов, суперфосфата 60, калийной соли 20 граммов на квадратный метр.
Порошкообразный суперфосфат рекомендуется вносить в почву в смеси с небольшим количеством торфа, по лучше в смеси с хорошим компостом. На 10 килограммов суперфосфата берут 1 центнер торфа или компоста.
В приусадебных садах также следует применять покровные культуры: они в значительной степени могут восполнить недостаток органических удобрений. В междурядьях, не занятых под овощи и землянику, покровные культуры высевают ежегодно во второй половине июля. В течение первой половины лета - до посева покровной культуры - почву содержат под черным паром. Семена этой культуры высевают вручную и заделывают граблями. К осени покровные растения успевают достаточно развиться и накопить до 4-6 и более килограммов зеленой массы на квадратный метр.
Ниже приводятся нормы высева семян лучших покровных культур (в килограммах на 100 квадратных метров).
В центральных районах:
Люпин - 2,0
Фацелия - 0,15
Горчица - 0,2
Горох - 1,8
В южных районах:
Пелюшка - 1,0
Фацелия - 0,15
Чина - 4,8
Вика грузинская - 1,0
Обрезка молодых плодовых деревьев. Цель обрезки молодых плодовых деревьев - обеспечить формирование основных скелетных ветвей и создать компактные кроны. Очень важно не допустить излишнего загущения кроны и неравномерного развития основных скелетных ветвей.
Для формирования кроны выбирают в качестве будущих скелетных ветвей 5-7 побегов, наиболее сильных и направленных в разные стороны. Все остальные побеги, ненужные для образования кроны, или вырезают совсем "на кольцо", или же (что еще лучше) значительно укорачивают (рис. 10).
Рис. 10. Обрезка вишни-однолетки после посадки: слева - до обрезки; справа - после обрезки
Побеги, выбранные в качестве будущих основных скелетных ветвей, укорачивают по-разному, в зависимости от породы. Как правило, у яблони и груши побеги укорачивают сильнее, чем у вишни и сливы.
В последующие годы на основных скелетных ветвях формируют разветвления второго, а на них третьего порядка по тем же правилам, что и формирование основных сучьев на стволе. Первые ветви второго порядка оставляют не ближе 40-60 см от основания сука, чтобы разветвления соседних сучьев не мешали друг другу.
У молодых, хорошо растущих деревьев основным способом обрезки служит прореживание то есть удаление побега у его основания. Побеги в этом возрасте, как правило, не укорачивают, за исключением тех случаев, когда боковой побег развивается одинаково мощно с побегом продолжения.
Обрезка плодоносящих деревьев. У деревьев, вступающих в пору плодоношения, с правильно сформированными кронами обрезка сводится к прореживанию - удалению ветвей, загущающих крону. Небольшое прореживание делается ежегодно. В первую очередь удаляют сухие, больные слаборазвитые, переплетающиеся и растущие внутрь кроны ветви, срезая их "на кольцо".
У более старых деревьев, кроме того, укорачивают концы скелетных ветвей до 2-3-летней древесины, удаляя ветви толщиной до 1 см. Обрезку делают над боковой веткой, не допуская оставления пеньков.
У деревьев со слабым или совсем прекратившимся приростом, когда началось уже усыхание концов скелетных ветвей, производят более сильное укорачивание - до 5-7-летней древесины, срезая верхушки ветвей толщиной 2-3 см.
Обрезку во всех случаях проводят рано весной, до начала движения сока.
Ручной инвентарь, необходимый для обрезки, должен быть хорошо наточенным, острым. Толстые ветви спиливают пилками, а затем рану зачищают острым ножом. Все раны более 1 см, нанесенные в результате обрезки, замазывают садовым варом или масляной краской.
Обрезка малины. Обрезка малины сводится к подготовке хороших побегов замещения и удалению побегов, прекративших плодоношение. Подготовку побегов замещения начинают с весны. Когда у кустов малины появляются новые отпрыски, из них отбирают наиболее сильные. В зависимости от особенностей сорта в кусте оставляют от 8 до 12 основных побегов и 2-3 резервных. Все остальные побеги (отпрыски) удаляют по мере их появления, так как они снижают урожай и ослабляют рост оставшихся побегов. При затяжном росте рекомендуется осенью в конце вегетации проводить легкое укорачивание побегов на 10-15 см для предохранения их от подмерзания зимой.
Весной следующего года, до начала вегетации, вырезают лишние резервные побеги, а побеги, поврежденные зимними морозами, укорачивают до здоровой древесины с неповрежденной почкой. Прекратившие плодоношение побеги малины вырезают после уборки урожая, когда они начинают засыхать. Их срезают у самого основания куста без оставления пеньков, являющихся убежищем для вредителей. Срезанные ветки малины немедленно удаляют с участка и сжигают.
Рис. 11. Ручной инструмент для обрезки сада: 1 - воздушный секатор, или сукорез; 2 - пила лучковая; 3 - пила ножовка; 4 - садовый нож; 5 - садовые ножницы-секатор
Обрезка черной смородины. При обрезке черной смородины ставят следующие задачи: разредить кусты и создать хорошие условия для роста основных плодоносящих ветвей и прикорневых побегов замещения; сменить стареющие малопродуктивные ветви на более ценные молодые; создать разновозрастный состав ветвей для обеспечения равномерного плодоношения куста по годам, не допуская перегрузки урожаем в один год и недогрузки в другой.
Хорошо сформированный куст черной смородины должен иметь 15-20 ветвей, в том числе примерно 4-6 однолетних прикорневых, 3-4 двухлетних, по 2-3 трехлетних, четырехлетних и пятилетних.
В первую очередь вырезают сухие, больные и поломанные ветви, пораженные грибными болезнями и вредителями (стеклянницей и клещом), а также лежащие на земле. Все старые ветви со слабым молодым приростом (короче 10 см) также удаляют. Затем удаляют все менее ценные ветви, мешающие свободному доступу воздуха и света в середину куста.
При обрезке молодых и вновь посаженных кустов смородины все побеги укорачивают, оставляя прирост с 2-3 почками. На 2-й и 3-й год обрезка молодых растений смородины заключается в прореживании загущенных ветвей, при этом стремятся сформировать в кусте ветви разного возраста.
Обрезают смородину ежегодно осенью, до наступления сильных морозов и выпадения снега, а также рано весной, до начала распускания почек. Вырезают ветви у их основания, не оставляя при этом пеньков.
Обрезка красной смородины и крыжовника. Красную смородину и крыжовник в основном обрезают так же, как и черную смородину. При обрезке требуется разредить куст и сменить стареющие малопродуктивные ветви. В кусте оставляют от 15 до 25 ветвей. Разница в обрезке только та, что для красной смородины и крыжовника требуется больше времени для смены возрастного состава ветвей. Предельный возраст ветвей должен определяться наличием на них прироста. Если прирост слабый и ветви имеют признаки угнетения, их удаляют в более раннем возрасте. Наоборот, если на ветвях имеется сильный прирост, их оставляют на кустах более продолжительный срок, независимо от возраста. Побеги замещения у красной смородины и крыжовника оставляются в меньшем количестве, чем у черной смородины, - ежегодно не более 1-2 побегов на кусте.
Все вырезанные ветви и побеги складывают в кучи и сжигают.
В приусадебных садах всех районов, как правило, применяется полив. Даже в северных районах и тем более в средней полосе СССР в отдельные годы, когда осадков весной и в первой половине лета выпадает мало и потому рост плодовых деревьев и ягодников задерживается, а урожайность резко падает, приходится применять поливы. Особенно страдают от недостатка влаги земляника, малина, черная смородина, меньше - красная смородина, крыжовник, вишня и яблоня. Вредное действие засухи иногда сказывается не только на урожае текущего года, но и следующего года. Поэтому приусадебные сады и в северных и в центральных районах должны быть обеспечены водой.
В южных районах полив - важнейшее мероприятие, обеспечивающее нормальный рост и плодоношение сада.
В приусадебном саду наиболее распространен полив приствольных или прикустовых лунок и колец. Если имеется водопроводная сеть с необходимым напором воды, сад поливают из шлангов. Приствольные лунки делают таких размеров (в зависимости от возраста дерева или куста), чтобы они захватывали основную массу корневой системы. Валики, огораживающие лунку, насыпают высотой 15-20 см. При поливе по приствольным кольцам землю от ствола или основания куста не отгребают. В том месте, под которым находится наиболее деятельная корневая система, делают кольцо шириной 30-40 см. Лунки или кольца при поливе соединяют между собой бороздами, по которым пускают воду (рис. 12). Полив в приусадебных садах по бороздам, которые делаются по направлению небольшого склона на расстоянии 70-100 см друг от друга, - лучший способ проведения этого мероприятия.
Рис. 12. Полив сада: слева - кольцами; справа - лунками
При небольшой обеспеченности водой лунки и кольца не соединяют, а каждое дерево поливают отдельно из ведра, так, чтобы промочить слой почвы 60-80 см. Обычно для такого полива требуется 3-5 ведер воды на квадратный метр.
Лучше поливать редко, но обильно, чем часто, но слабо. Сроки поливов зависят от погодных условий и состояния почвы; надо поливать, если на ощупь на глубине 20 см ощущается сухая почва. Обычно в течение лета поливают 5-6 раз, в районах средней и северной полосы - 2-3 раза, а в отдельных районах южной полосы - до 10-12 раз. Вновь посаженные деревья и кустарники, а также больные и поврежденные лучше поливать более часто.
После каждого полива почву в лунках и кольцах рыхлят.
Рано весной, как только с участка земляники сойдет снег, удаляют ручными граблями отмершие листья. Собранные листья закладывают в компостные кучи. Во избежание распространения болезней листья опрыскивают 3-5-процентным раствором медного купороса (300-500 граммов купороса на ведро воды). После очистки участка вносят минеральные удобрения, лучше в смеси хотя бы с небольшим количеством перегноя, торфа или компоста, Удобрения рассеивают по всей площади, но стараются при этом, чтобы они не попадали в середину кустов земляники. На квадратный метр вносят 20 граммов аммиачной селитры, 50 граммов суперфосфата и 20 граммов калийной соли, тщательно перемешанных с 1-2 килограммами перегноя или торфа. Заделывают удобрения мотыгой.
Перед самым цветением земляники желательно внести жидкую подкормку из раствора аммиачной селитры (на ведро воды 50 граммов селитры) или куриного помета (на ведро воды 0,5 килограмма помета). Чтобы предохранить ягоды от загрязнения, почву под ними подстилают резаной соломой или мелкой стружкой, опрыснутыми 1-процентным раствором медного купороса (100 граммов купороса на ведро воды) (рис. 13). Это предохраняет ягоды от повреждения серой гнилью.
Рис. 13. Подстилка соломы под землянику для предохранения ягод от загрязнения
В южных районах СССР, а в засушливую погоду и в центральных, землянику необходимо поливать или по бороздам, сделанным посредине междурядий, или путем дождевания из шланга. Лучшие сроки полива - начало цветения земляники, период созревания ягод и после уборки урожая.
После каждого сильного дождя или полива почву рыхлят мотыгой или граблями. Сорняки уничтожают по мере их появления.
По окончании сбора ягод земляничную плантацию следует привести в надлежащий порядок, хорошо обработать, внести удобрения (как они вносились весной), а в случае засушливой погоды и полить. На тяжелых и сильно утоптанных почвах междурядья следует перекопать, а на легких обработать мотыгами. Все удобрения вносят перед обработкой почвы.
Летом и осенью 2-3 раза удаляют усы по мере их отрастания, если они не используются в качестве посадочного материала.
Иногда в приусадебном саду может появиться необходимость провести перепрививку взрослых деревьев. Это бывает необходимо, когда в саду имеются малоценные сорта или дикие плодовые растения или же возникает желание быстро завести новые ценные сорта.
Перепрививать можно только здоровые деревья, не имеющие повреждений ствола и основных ветвей.
Перепрививку сравнительно старых деревьев проводят в весеннее время не в один, а в 2-3 года, чтобы не наносить им сразу больших повреждений. Черенки для перепрививки заготовляют в начале зимы, до наступления сильных морозов, и хранят в холодном подвале пучками, закопанными в песок. На черенки используют однолетние побеги средней длины с высокоурожайных и здоровых деревьев.
Наиболее распространены следующие способы перепрививки, которые применяются в зависимости от возраста и состояния перепрививаемого дерева.
Копулировка применяется при перепрививке молодых деревьев с тонкими ветвями, когда перепрививаемая ветвь по своей толщине равна прививаемому черенку. Проводится она рано весной, до начала сокодвижения. На ветви и прививаемом черенке делают острым ножом косые длинные и гладкие срезы одинаковой длины, Черенок, как показано на рисунке 14, должен иметь три почки, причем нижняя почка должна находиться на уровне среза с противоположной его стороны. На косых срезах ветви и прививаемого черенка делают продольные разрезы в виде язычков. Черенок косым срезом плотно прикладывают к ветви так, чтобы язычки заходили друг за друга, а кора черенка совпала с корой ветви. После этого место прививки обвязывают мочалом и обмазывают садовой замазкой; ею же обмазывают и верхний срез черенка.
Рис. 14. Способы перепрививки плодовых деревьев: 1 - копулировка; 2 в трехгранный вырез; 3 - под кору
Широко распространенный способ прививки за кору производят весной, в начале сокодвижения, когда кора хорошо отстает от древесины.
Прививка в трехгранный вырез делается тоже рано весной, до начала сокодвижения.
Прививка в расщеп применяется в тех случаях, когда перепрививаемая ветвь достигает значительной толщины. При этом способе на более тонких перепрививаемых ветвях вставляют один черенок, а на более толстых два или даже три-четыре. Когда черенок поставлен на место, его обвязывают мочалом и обмазывают садовым варом. Прививка в расщеп проводится весной, до начала сокодвижения.
Прививки требуют внимательного ухода. Когда из привитых черенков разовьются побеги (обычно на прививке оставляют по одному побегу) и достигнут 15-20 см, во избежание поломок их подвязывают к колышкам, укрепляемым на перепривитой ветви. Появляющиеся ниже места прививки побеги периодически прореживают, чтобы они не ослабляли роста привитого черенка, оставляемые же побеги прищипывают, а осенью удаляют и их.
При правильном уходе за прививками и их формировании перепривитые деревья на третий год уже начинают плодоносить.
В случае гибели надземной части дерева, наличия достаточно мощной корневой системы и появлении корневой поросли иногда целесообразно эту поросль перепривить желаемым сортом. В таких случаях применяют окулировку, то есть однолетнюю поросль прививают спящими почками (глазками), как это обычно делается в плодовых питомниках. Окулировка проводится в августе во время сокодвижения, когда кора хорошо отстает от древесины. Техника окулировки проста и понятна, что видно на рисунке 15.
Рис. 15. Окулировка: 1 - Т-образный разрез на подвое: 2 - приподнята кора у разреза; 3 - срезанный у черенка щиток; 4 - обратная сторона щитка; 5 - щиток вставлен в Т-образный разрез; 6 - завязка окулировки
Почки, которыми производится окулировка, вставляют как можно ниже. Для большей надежности в приусадебных садах целесообразно на одном подвое прививать 2-3 почки. Через две недели после окулировки проверяют прижившиеся почки, для чего слегка надавливают пальцем на черешок листа. Если черешок листа отваливается, значит, почка прижилась. Подвой же, на котором привитая почка не отваливается при нажатии пальцем, нужно снова заокулировать.
Рано весной следующего года подвои (заокулированные победи поросли) срезают на шип на 15-20 см выше привитой почки. В дальнейшем, когда почка тронется в рост, к этим шипам подвязывают образующийся культурный побег. В течение одного года из привитой почки вырастает мощное растение, не уступающее двулетнему саженцу из питомника.
Защита плодовых и ягодных культур от вредителей и болезней
В приусадебных садах особое внимание должно уделяться защите растений от вредителей и болезней.
Основными вредителями садов в северных и центральных районах СССР являются яблоневая медяница, серая и зеленая тли, яблонный цветоед, кольчатый шелкопряд, златогузка, боярышница, яблонная моль, яблонная плодожорка и плодовые клещи. Из болезней в садах распространены парша яблони и груши, гниль плодов. Ягодники повреждают тли, крыжовниковая огневка, малиновый жук, малинно-земляничный долгоносик; из болезней ягодным культурам наносят ущерб антракноз смородины, мучнистая роса крыжовника, белая пятнистость, серая гниль земляники и др.
В районах южной полосы СССР из основных вредителей садов можно назвать щитовки (калифорнийскую, фиолетовую, акациевую, сливовую), яблонную плодожорку, листовертки, златогузку, непарный и кольчатый шелкопряды, яблонный цветоед, казарку, медяницу и др.; из болезней плодовых и ягодных растений в этих районах распространены парша, черный рак, мучнистая роса, пятнистость, плодовая гниль.
В борьбе с вредителями и болезнями в приусадебных садах проводятся следующие мероприятия.
Осенью, после листопада, обязательно собирают и сжигают опавшие листья и перекапывают приствольные круги, а лучше всю площадь.
Очищают на мешковину отмершую кору со штамбов и основных ветвей и сжигают ее. Это мероприятие применяют против яблонной плодожорки, серой тли, клещей и других вредителей.
В октябре - ноябре обмазывают штамбы и основные ветви плодовых деревьев смесью извести (2 части) и глины (1 часть), разведенной водой до сметанообразного состояния. Это делается для предохранения коры деревьев от воздействия резких колебаний температуры зимой и ранней весной. Снимают зимние гнезда боярышницы, златогузки, засохшие плоды и листья, вырезают сухие и поврежденные ветки, а также побеги, на которых отложены яйца кольчатым шелкопрядом, и сразу же сжигают.
Весной, до начала распускания почек, опрыскивают плодовые деревья, кусты смородины и крыжовника 6-8-процентной эмульсией карболинеума или минерального масла (на 10 литров воды 600-800 граммов масла). Этот прием применяется против щитовок, яиц тлей, медяницы, красного и бурого клещей, листоверток и других вредителей.
В период же распускания почек деревья опрыскивают 4-процентным раствором мыла (на 10 литров воды 400 граммов мыла) или 0,2-процентным раствором анабазин-сульфата и 0,4 процента мыла против тлей (на 10 литров воды берут 20 граммов яда и 40 граммов мыла). Против долгоносиков и различных гусениц опрыскивание производится 1-процентной масляной эмульсией ДДТ (на 10 литров воды 100 граммов яда).
При массовом размножении долгоносиков плодовые деревья и малину дополнительно опыливают дустом ДДТ из расчета 100-150 граммов на дерево и 6-10 граммов на куст малины. Деревья опыливают в начале лета долгоносиков, а малину - по появлении на ней бутонов.
В начале появления бутонов деревья опрыскивают 1-процентной бордосской жидкостью (против парши) в смеси с 0,15-0,2-процентной парижской зеленью и 0,3-0,4 процента извести (на 10 литров воды 15-20 граммов яда и 30-40 граммов извести). Вместо парижской зелени можно опрыскивать 3-процентной водной суспензией дуста ДДТ (на 10 литров воды 300 граммов дуста ДДТ). Против листоверток и других листогрызущих гусениц повторяют такое же опрыскивание после цветения и в период образования плодов. Последующие опрыскивания проводят через 20 дней.
В случае сильного заражения плодовых деревьев и кустов черной смородины клещами опрыскивают 0,05-процентной эмульсией тиофоса (на 10 литров воды 5 граммов тиофоса). Плодовые деревья опрыскивают сразу же после цветения, а черную смородину в период появления бутонов.
С появлением падалицы, поврежденной гусеницами плодожорки, на деревья яблони и груши накладывают ловчие пояса из старой мешковины, марли или бумаги для вылавливания этих гусениц. Ловчие пояса просматривают каждые десять дней и выбирают из них гусениц.
Падалицу и гнилые плоды регулярно собирают в течение всего лета. Непригодные для использования плоды выносят из сада и закапывают в землю. В течение лета периодически обрезают и сжигают засохшие и больные ветви. Поврежденные черным раком ветви вырезают, захватывая живую древесину, а рану замазывают карболинеумом.
При массовом распространении крыжовниковой огневки и галлицы (на смородине и крыжовнике) почву опыливают гексахлораном, вносят его под каждый куст по 50-100 граммов. Эту работу проводят рано весной, до распускания цветков и листьев.
Против тлей, личинок пилильщиков и болезней на смородине и крыжовнике их опрыскивают сразу же после цветения 1-процентной бордосской жидкостью с добавлением 0,15-0,2 процента парижской зелени, 0,15-0,2 процента никотин-сульфата или анабазин-сульфата и 0,3-0,4 процента мыла. На 10 литров 1-процентной бордосской жидкости берут 15-20 граммов парижской зелени, 15-20 граммов никотин-сульфата с добавлением 30-40 граммов мыла. Это опрыскивание повторяют через 10-15 дней.
Вместо опрыскивания против тлей можно применять опиливание дустом ДДТ сразу же после цветения.
Для борьбы с мучнистой росой крыжовника поздней осенью и ранней весной кусты и почву вокруг них опрыскивают 3-процентным раствором железного купороса (на 10 литров воды 300 граммов железного купороса). Кроме того, проводят 3-4-кратное опрыскивание 0,08-0,1-процентным раствором арсената кальция с добавлением 0,4 процента извести (на 10 литров воды 8-10 граммов арсената кальция с добавлением 40 граммов извести). Первое опрыскивание проводят сразу же после образования листьев, а доследующие - после цветения, через каждые 8-10 дней.
Землянику, пораженную малинно-земляничным долгоносиком, листоедами и жуками, в период появления бутонов опыливают дустом ДДТ из расчета 2-2,5 грамма на квадратный метр площади. Против серой гнили ягод и пятнистости листьев землянику: опрыскивают 1-процентной бордосской жидкостью перед цветением. Это же опрыскивание повторяют после сбора ягод.
Для борьбы с вредителями и болезнями плодовых и ягодных культур необходимо иметь в хозяйстве (можно на несколько дворов) ручной опрыскиватель и набор важнейших химикатов: медный купорос, известь, парижскую зелень, дуст ДДТ, дуст гексахлорана, минеральномасляную эмульсию ДДТ, карболинеум, хлортен, анабазин- или никотин-сульфат. Применяя химикаты, нужно всегда помнить, что парижская зелень, тиофос, анабазин-сульфат и никотин-сульфат - сильные яды; дуст ДДТ и гексахлоран также вредны для человека и животных. Поэтому в обращении с ними нужно быть очень осторожными и не проводить обработку садов и ягодников менее чем за 3-4 недели до съема плодов или ягод.
Наиболее распространенный препарат - 1-процентную бордосскую жидкость - готовят следующим образом: на 100 литров воды берут 1 килограмм медного купороса и 1 килограмм негашеной извести; медный купорос растворяют в небольшом количестве воды в деревянной или глиняной посуде, а затем доводят количество воды до 50 литров; известь гасят отдельно в другой посуде и разводят тоже 50 литрами воды. Полученное известковое молоко процеживают, затем в него вливают раствор медного купороса, постоянно помешивая, - и бордосская жидкость готова. Приготовляют ее непосредственно перед употреблением.
Смесь бордосской жидкости с парижской зеленью, никотин-сульфатом или другими химикатами приготовляется так: отвешивают в соответствии с указанной концентрацией парижскую зелень или никотин-сульфат (например, при концентрации 0,2 процента на 100 литров бордосской жидкости берут 200 граммов парижской зелени) и растворяют в небольшом количестве бордосской жидкости, а затем вливают в общее количество ее и тщательно перемешивают. Перед наполнением опрыскивателей все растворы еще раз перемешивают и взбалтывают.
Опыливание дустами деревьев и ягодников в приусадебном саду обычно проводят при помощи марлевых мешочков. Их заполняет дустом и слегка встряхивают над растениями. При обработке высокорослых деревьев мешочки с дустом привязывают к палкам или легким шестам.
Для того чтобы увеличить срок потребления свежих плодов, собираемых с приусадебного сада, необходимо организовать правильное хранение осенних и зимних сортов яблок и груш. В простейших, недорогостоящих приспособлениях можно сохранить зимние сорта яблок средней полосы СССР до марта, а сорта южных районов и до мая следующего года.
Яблоки и груши лучше всего хранятся при температуре около 0 градусов и при относительной влажности воздуха 90-95 процентов. На лежкость плодов влияют сроки съема их и момент помещения в хранилище: чем быстрее после съема плоды будут помещены в хранилище, тем они будут лучше храниться.
Всюду зимние сорта яблок и груш, предназначенные для хранения, следует снимать как можно позднее. Осенние сорта снимают в оптимальный срок съема, когда появилась свойственная данному сорту окраска кожицы, а семена приобрели коричневую окраску. Если плоды этих сортов сняты слишком рано или, наоборот, очень поздно, они хранятся плохо, становятся мучнистыми и невкусными.
Съем яблок, предназначенных для хранения, следует проводить со всей осторожностью, не допуская ни малейших нажимов, ушибов и механических повреждений плодов. Плоды нужно снимать в сухую погоду в специальные съемные корзины, обшитые изнутри стружкой и бязью (рис. 16). Из съемных корзин в ящики плоды перекладывают только руками, не допуская никаких пересылок. Для хранения отбирают только чистые, не поврежденные вредителями и болезнями плоды, без механических повреждений.
Рис. 16. Корзинка для съема плодов
В индивидуальном хозяйстве плоды хранят или в углубленных погребах, специально устроенных для этих целей, или в подвалах жилых домов. Эти помещения должны быть предназначены исключительно для хранения плодов; свежие овощи, соления должны храниться отдельно от плодов.
Погреб для хранения плодов устраивают в мостах с глубоким залеганием грунтовых вод. Глубина погреба 2 метра, ширина 2,5-3 метра, длина 3 метра. Стены погреба выкладывают из кирпича; перекрытие делают железобетонное или же кирпичное с последующей прокладкой изоляционного слоя и засыпкой землей. Для вентиляции устанавливают трубу сечением 10×10 см, закрывающуюся из погреба. Для входа в погреб делают тамбур с двойными дверями. Погреб лучше устраивать не на открытом месте, а под сараем. Ориентировочная стоимость такого погреба около 1000 рублей.
Для хранения плодов также можно приспособить имеющийся подвал под жилым домом или устроить его специально.
Рис. 17. Погреб для хранения плодов, оборудованный полками
Погреб или подвал для хранения плодов должен быть сухим, без плесени и посторонних запахов. В нем постоянно должна поддерживаться невысокая температура - от 0 до 2 градусов тепла и ни в коем случае не выше 5 градусов. В сильные морозы погреб и подвал не должны промерзать.
Плоды в погребах или подвалах хранят на полках, стеллажах или в ящиках (рис. 17). Яблоки укладывают в один ряд на бумагу без какой-либо перестилки. Если урожай яблок большой, то хранят их и в ящиках. Для этого используют неглубокие ящики, тина виноградных, с ножками, позволяющими ставить их в несколько рядов.
Как показали опыты последних лет, лучшие результаты получаются в тех случаях, когда отсортированные плоды укладывают в ящики без выкладки рядами и без перестилки стружкой или соломой (рис. 18). Завертка плодов в специальную промасленную бумагу улучшает хранение плодов, и ее полезно применять.
Рис. 18. Ящики для хранения плодов
Плоды в ящиках хранят до потребления их без переборки. Перекладка и удаление испорченных плодов ухудшают их лежкость и значительно увеличивают потери. То же самое относится и к плодам, хранящимся на полках и стеллажах: никаких переборок этих плодов производить не следует.
Суточная потребность взрослого человека в овощах составляет примерно 300-400 граммов. Это значит, что на год нужно на каждого члена семьи иметь по 120-150 килограммов овощей. Чтобы вырастить такое количество овощей, прежде всего надо определить, каким должен быть урожай их на квадратном метре приусадебного огорода. На плодородных, ежегодно удобряемых почвах можно получить примерно такие урожаи овощей (в килограммах):
капусты ранней - 3-4
капусты поздней - 6-10
брюквы - 5-8
моркови, свеклы столовой и редьки - 4-6
помидоров - 4-8
огурцов - 3-5
лука репчатого - 2-4
чеснока - 1,5-2
перца сладкого - 2-3
баклажанов - 3-7
кабачков - 6-7
овощных бобовых - 1-1,5.
Многие любители-огородники собирают рекордные урожаи. Так, мичуринец-опытник П.Г. Балдин (Москва) получает с каждого квадратного метра от 30 до 60 килограммов помидоров. В станице Тимошевской Краснодарского края пенсионер Е.П. Диденко убирает с квадратного метра по 7,5-10 килограммов чеснока.
В южных районах получают более высокие урожаи теплолюбивых культур - огурцов, помидоров, перца, баклажанов, а в северных лучше удаются поздняя капуста, редька, брюква.
Размещение овощных культур на участке
Если ежегодно сеять какую-нибудь культуру на одном и том же месте, почва истощится, вредители и болезни этой культуры размножатся и урожаи резко снизятся. Поэтому отдельные культуры не следует выращивать на одном и том же месте подряд более 3-4 лет.
Если почва заражена килой, посевы капусты, редиса, редьки, репы и брюквы можно возвращать на то же место не ранее чем через 4 года. Помидоры, перец, баклажаны и картофель также поражаются некоторыми одинаковыми болезнями и вредителями, и поэтому их можно возвращать на одно и то же место лишь через 2-3 года. Морковь, петрушка, сельдерей, капуста, табак и подсолнечник болеют белой гнилью. Эти культуры можно сеять на одном и том же участке через 3 года.
На участках, где высевались рано убираемые овощные культуры, в следующем году следует размещать самые ранние, а после таких культур, как капуста, - поздние культуры, например огурцы, помидоры.
Чтобы легче запомнить, в каком году на каком месте выращивалась та или иная культура, следует разбить участок на 4-5 частей и вести чередование посевов, то есть организовать на приусадебном огороде севооборот.
Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Это лучшие карикатуры из легендарного журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь:
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ