Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Это лучшие карикатуры из легендарного журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь:

"ДОМОВОДСТВО", 1959 (Раздел "ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ")

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

Вьющиеся растения

Для озеленения усадеб используют также и вьющиеся растения. Наиболее распространенные из них: хмель, дикий виноград, лимонник, актинидия, луносемянник, ломонос, паслен, бриония, тладианта, бобы садовые, ипомея, настурция, тыква, кобея, горошек душистый, на юге глициния, плющ, вьющиеся розы.

Вьющиеся растения предохраняют здания от сырости, так как они задерживают дождь, а также от перегревания. Взбираясь на большую высоту, они украшают дома, плотно покрывая их мощными облиственными побегами и ветками.

Вьющиеся растения направляют по опорам, натянутым проволокам и бечевкам.

Некоторые пьющиеся растения могут достигать высоты трех этажного дома (хмель многолетний, дикий виноград и другие); они взбираются кверху по установленным шнурам, решеткам, сеткам.

Для одноэтажных домов можно использовать однолетние вьющиеся растения, дающие побеги от 1,5-2 до 5 метров: садовые или турецкие бобы, душистый горошек, настурция лобба и другие или многолетние (каприфоль, калистегия, клематис, тладианта).

Для 2-3-этажных домов необходимо подбирать растения с длинными побегами (хмель, дающий побеги до 6 и более метров, виноград дикий).

Для хорошего роста, развития и обильного цветения вьющиеся растения необходимо высаживать в хорошую питательную землю.

В тех случаях, когда вьющиеся растения сажают вдоль изгороди или стен дома, если почва бедная (глина, песок), необходимо ее вынуть глубиной на 50-60 см, а на ее место засыпать хорошей питательной земли.

В городских условиях, где по техническим соображениям нельзя прорыть траншею для посадки вьющихся растений, можно высаживать их в ящики длиной по 1,5-2 метра и высотой до 40 см.

Одно летние вьющиеся растения высаживают на расстоянии друг от друга (в см): бобы садовые - 20-25 см, душистый горошек - 10-20, вьюнок (ипомея) - 15-20, настурцию - 20-35, хмель японский - 25-35.

Многолетние вьющиеся растения сильно разрастаются, поэтому их следует высаживать реже - на 75-100 см.

Растения, растущие в ящиках, горшках, выставленных на балконы или вдоль дома, поливают почти ежедневно до восхода или после захода солнца. Поливают их до полного насыщения почвы водой.

Все вьющиеся растения необходимо подкармливать жидкими или сухими удобрениями. Подкормки вносят после полива или после дождя. Для этого берут коровяка 1 часть на 5 частей воды и поливают до полного насыщения почвы. Вносят и минеральные удобрения в соотношениях: на 1 литр воды берут по одному грамму суперфосфата, сернокислого аммония и селитры. Используют и сухие удобрения: навоз, хорошо перепревший, который рассыпают толщиной в 5 см, костяную муку 10 граммов на 1 квадратный метр площади или костяную муку и роговую стружку по 10 граммов на 1 квадратный метр.

Рыхление почвы производят после внесения удобрений или после полива.

Растения, используемые для живой изгороди

Для живого забора-изгороди используют древесные, кустарниковые и реже однолетние растения. Высота их создается подбором пород и искусственной стрижкой.

Живые изгороди не только защищают усадьбу от ветра, животных, но и красиво оформляют территорию.

Для живых изгородей в разных зонах можно использовать: акацию желтую, айву японскую, берест, барбарис обыкновенный, бирючину, боярышник, ель, клен Гиннала и татарский, терн, лох, шиповники и другие. Временную, сезонную замену живой изгороди могут создать высокостебельные однолетние культуры (конопля, кукуруза, сорго, подсолнечник, кохия).

Уход за грунтовыми цветочными растениями

Уход за грунтовыми цветочными растениями сводится в основном к рыхлению почвы, поливам и жидким подкормкам. После дождя, поливов и жидких подкормок почва уплотняется, образуется корка, которая усиливает испарение воды из почвы и уменьшает доступ воздуха к корневой системе. Поэтому по мере образования корки надо рыхлить почву. Кроме того, необходимо систематически выпалывать сорняки, так как они отнимают у культурных растений питательные вещества, свет и влагу, а также являются очагами распространения вредителей и болезней.

Сильнорослые, а также малоустойчивые против ветра растения, например георгины, гладиолусы, мальвы и другие, во избежание поломок подвязывают к колышкам, вбиваемым в землю.

В средней полосе и более северных районах осенью при замерзании почвы зимующие растения в открытом грунте укрывают торфом, перегноем, листьями, еловыми ветками или другими материалами. Рано весной растения открывают и очищают от отмерших надземных частей.

Удобрение грунтовых цветочных растений

Под все цветочные растения необходимо вносить органические и минеральные удобрения.

В нечерноземной полосе следует вносить навоз в перепревшем виде или компост, торф из расчета не менее 4-6 килограммов на квадратный метр площади. Для нейтрализации кислых почв следует вносить также от 200 до 400 граммов извести (в зависимости от кислотности почвы). Минеральных удобрений вносят на квадратный метр: суперфосфата 40-80 граммов, хлористого калия 30-40 граммов, азотных 20-30 граммов. На хорошо удобренных почвах эти дозы минеральных удобрений можно уменьшить наполовину.

На черноземных почвах, а также степных серых, каштановых и бурых почвах указанные дозы удобрений уменьшают на 1/3, если до посадки или посева цветочных растений органические удобрения вносились в больших дозах.

Органические удобрения (навоз, торф, компост), а также фосфорные и калийные вносят осенью перед перекопкой почвы, азотные - весной.

Навоз вносят в перепревшем виде. Некоторые цветочные растения но выносят свежего навоза: например анютины глазки от свежего навоза выпревают зимой, луковичные (тюльпаны, нарциссы и другие) плохо сохраняются зимой, так как дают рыхлые луковицы; у гладиолусов изреживается расположение цветов в соцветии.

Кроме основного внесения удобрений, цветочные растения в течение лета подкармливают. Для подкормки используют коровяк, разведенный в воде (1 часть коровяка на 4-5 частей воды), и минеральные удобрения - 1 столовая ложка на ведро воды.

Подкармливают растения 2-3 раза за лето: после всходов, перед бутонизацией и перед цветением.

Жидкие подкормки вносят в междурядья растений или вокруг растений. Перед их внесением делают бороздки, которые предварительно поливают чистой водой до полного смачивания почвы. После внесения подкормки бороздки снова засыпают землей. Подкормки вносят из расчета 1 ведро подкормки на 2-3 погонных метра бороздки.

На многолетних культурах рано весной вносят сухую подкормку: суперфосфата 15-25 граммов, калийных удобрений 10-15 граммов и азотных 10 граммов на квадратный метр. Сухую подкормку вносят утром по начинающей оттаивать почве - "черепку".

Борьба с вредителями цветочных растений

К наиболее распространенным вредителям цветочных растений относятся следующие.

Клещик паутинный. Обычно он размещается на нижней стороне листьев жасмина, роз и многих других растений. Присутствие его обнаруживается по появляющимся на листьях тонким белым паутинкам.

Для уничтожения клещика опрыскивают листья с нижней стороны табачным экстрактом или табачным отваром.

Проволочник. Этот вредитель повреждает корневую систему большей части цветочных растений. Для борьбы с ним почву перед ее перекопкой слегка опудривают гексахлораном.

Тли. Повреждают большинство цветочных растений. Поселяются они на растениях колониями. Для борьбы с ними растения опрыскивают никотин-сульфатом или анабазин-сульфатом из расчета 1-2 грамма на литр воды с добавлением 4 граммов зеленого мыла. Опыливают растения также порошком ДДТ и гексахлораном.

Щитовки в молодом возрасте едва заметны, поэтому причиняемый ими вред обнаруживается всегда с запозданием.

Уничтожают щитовок ядами, которыми обычно опрыскивают плодовые и ягодные растения рано весной.

ПРИУСАДЕБНЫЙ САД

Сады и ягодники должны расти на каждом приусадебном участке.

Размер приусадебного сада определяется величиной участка и возможностью выполнения своими силами работ по уходу за ним. В центральных районах СССР (включая Поволжье, Белоруссию и северные районы Украины) при выделении под сад 0,08-0,10 гектаров земельной площади можно рекомендовать следующий примерный состав плодовых деревьев и ягодников: яблонь 10 деревьев (в том числе 5 зимних, 3 осенних и 2 летних); груш 2 дерева; вишни и сливы 8 деревьев; ягодников 40-50 кустов, в том числе смородины 15-20 кустов (из них черной смородины 10-15, красной 3, белой 2), крыжовника 10-15 кустов и малины 20 кустов; земляники 250-300 кустиков. В состав насаждений также целесообразно вводить черноплодную, мичуринскую, или невежинскую, рябину.

В южных районах страны целесообразно иметь такой состав сада: яблонь 8 деревьев (в том числе 4 зимних и по 2 осенних и летних); груш 2 дерева; айвы, сливы, абрикоса, персика и вишни (или черешни) по 2 дерева; винограда 20-30 кустов; земляники 300 кустиков.

Такой состав насаждений в приусадебном саду вполне обеспечит среднюю колхозную семью плодами и ягодами в течение почти круглого года.

Средняя урожайность плодовых и ягодных культур, достигших полного возраста, в приусадебных садах может быть принята следующая (в килограммах с 1 дерева или куста, а земляники с 1 квадратного метра):

яблони - 60-70 кг
груши - 60-70 кг
айвы - 20-30 кг
вишни - 10-15 кг
черешни - 20-30 кг
сливы - 30-40 кг
абрикоса - 30-40 кг
персика - 10-15 кг
смородины черной и белой - 3 кг
смородины красной - 5 кг
крыжовника - 5 кг
малины - 1-1,5 кг
земляники - 0,7-1 кг

Таким образом, урожаи в приусадебном саду в центральных районах СССР будут составлять (в килограммах): яблок и груш 700-800; вишни и сливы до 150; смородины, крыжовника и малины около 150 и земляники 30-50. Всего же в таком саду можно собрать свыше 1000 килограммов плодов и ягод. В южных районах СССР валовой сбор плодов и ягод с приусадебных садов будет несколько больше.

На уход и обработку приусадебного сада в течение лета потребуется 40-50 рабочих дней.

Все плодовые и ягодные растения дают более высокие урожаи при перекрестном опылении. Поэтому надо, чтобы каждая порода была представлена в саду не менее чем двумя сортами.

Для приусадебного сада можно рекомендовать следующие сорта плодовых и ягодных культур.

В центральных районах СССР

Яблоня: летние сорта - Панировка, Грушовка московская, Коричное полосатое, Суйслепское; осенние сорта - Боровинка, Осеннее полосатое (Штрейфлинг), Мельба; зимние сорта - Антоновка, Пепин шафранный, Уэлси, Анис.

Груша: Тонковетка, Бессемянка, Бергамот, Бере зимняя Мичурина (для центральной черноземной полосы).

Вишня: Владимирская, Ширпотреб черная, Жуковская, Любская, Шубинка.

Слива: Скороспелка красная, Озимая красная, Очаковская желтая, Искра, Память Тимирязева.

Черная смородина: Лакстона, Лия плодородная, 8-я Девисона, Сентябрьская Даниэля.

Красная смородина: Голландская красная, Красный крест, Герой.

Белая смородина: Версальская белая, Голландская белая.

Крыжовник: Английский желтый, Авенариус, Финик, Бразильский.

Малина: Калининградская, Новость Кузьмина, Усанка, Мальборо.

Земляника: Комсомолка, Мысовка, Красавица Загорья, Поздняя из Загорья, Рощинская.

В южных районах СССР

Яблоня: Папировка, Налив белый, Астраханское красное, Боровинка, Кальвиль снежный, Ренет шампанский, Розмарин, Ренет Симиренко, Бойкен, Пепин лондонский.

Груша: Вильямс летний, Бере Боск, Бере Арданпон, Любимица Клаппа, Кюре, Сеянец Киффера.

Слива: Венгерка обыкновенная, Венгерка итальянская, Анна Шпет, Ренклод Альтана, Персиковая.

Вишня: Владимирская, Подбельская, Любская, Гриот остгеймский.

Черешня: Дрогана желтая, Дениссена желтая, Наполеон розовая.

Абрикос: Краснощекий, Амброзия, Шалах, Ахрори, Хурмаи.

Персик: Эльберта, Майфловер, Амсден, Чемпион, Золотой юбилей, Гринсборо.

Земляника: Комсомолка, Иосиф Магомет, Кульвер, Киевская ранняя №2, Коралка, Чернобривка, Ранняя МОСВИРа, Ташкентская.

Наряду с указанными сортами в приусадебных садах следует культивировать и лучшие новые сорта, выведенные местными научно-исследовательскими и опытными учреждениями.

В приусадебных садах южных районов страны целесообразно высаживать яблони, привитые на дусене. На этом подвое деревья образуют хорошие кроны и несколько раньше вступают в плодоношение. Как в центральных, так и в южных районах в приусадебных садах желательно высаживать яблони и груши, привитые на карликовых подвоях. Для яблони в южных районах карликовым подвоем служит парадизка типа IX, а в центральных - краснолистная парадизка и подвой 13-49. Груша прививается в южных районах на айве и в центральных на ирге.

Посадка яблонь на карликовых подвоях позволит вывести деревья различных форм, которые наряду с высоким урожаем прекрасных по качеству плодов придадут приусадебному саду нарядность.

Особенно декоративны формовые деревья сортов Папировка, Грушовка московская, Штрейфлинг, Пепин шафранный, Кандиль синап, Розмарин, Кальвиль снежный.

Размещение плодовых деревьев и ягодников в приусадебном саду

При планировке приусадебного сада, кроме мест для деревьев и кустарников, должны быть предусмотрены места для цветочных и декоративных растений, детской площадки, беседки, сарая и компостной кучи. Приусадебный сад должен не только давать плоды, ягоды и овощи, но и быть уютным и удобным местом отдыха и развлечений для всей семьи.

Существует очень много схем размещения плодово-ягодных пород в приусадебном саду. Во многом они зависят от самой формы и размера участка, размещения на нем жилого дома и других построек, а также общей планировки колхозного села или поселка. С учетом местных условий выбирается та или иная схема. Приводим одну из типовых схем (рис. 1).

Рис. 1. Примерная схема размещения плодово-ягодных культур в приусадебном саду

Чтобы наиболее полно использовать в приусадебных садах земельную площадь, применяют так называемые уплотненные посадки. С этой целью между яблонями и грушами сажают деревья этих же пород, привитые на карликовых подвоях, или деревья вишни. В молодых садах между плодовыми деревьями высаживают ягодные кустарники, землянику, овощные культуры. Не следует в этих междурядьях сажать высокостебельные культуры - подсолнечник, кукурузу. Не рекомендуется также высаживать в междурядьях малину и ежевику: они засоряют участок своими отпрысками.

Когда основные плодовые деревья - яблоня и груша - достигнут полного плодоношения и займут всю отведенную им площадь, выращивание в междурядьях овощей и земляники надо прекратить. Поэтому при планировке участка под овощи и землянику должна быть отведена самостоятельная площадь.

Во всех приусадебных садах плодово-ягодные культуры размещают прямолинейными рядами. Ряды деревьев яблони и груши, а в южных районах также абрикоса и черешни располагают друг от друга на расстоянии 6 метров, а деревья в ряду на расстоянии 8 метров. При этих расстояниях целесообразно между двумя соседними деревьями в ряду высаживать по одному дереву вишни, персика, айвы или яблони и груши, привитых на карликовых подвоях. Если же в междурядьях будут высаживаться только ягодные или овощные культуры, то междурядья, а также расстояние между деревьями в ряду может быть 6 метров.

В центральных и северо-восточных районах сливу и вишню сажают по схеме 4×3 метра (4 метра между рядами и 3 метра в ряду), а в южных - 6×4. Персики и айву в чистых посадках сажают по схеме 4x3 метра и виноград - 2,5×1,5 метра.

Расстояния между постройками и деревьями должны быть не менее 5-6 метров и от границ соседнего участка не менее половины ширины междурядья, отводимого для данной породы. Лучше всего площади вдоль границы приусадебного сада с соседними участками занимать ягодными кустарниками. Обычно к одной границе сажают малину, а к другой - смородину и крыжовник, отступая от забора на 1 метр.

При посадке ягодных кустарников оставляют следующие расстояния в рядах: для малины 0,75 метра, для крыжовника и смородины по 1,25 метра. Если ягодники высаживают в несколько рядов, то расстояния между рядами оставляют: для малины 1 метр, для смородины и крыжовника по 1,5 метра.

После выбора схемы размещения плодово-ягодных культур и отвода места под овощи, землянику и цветник производят разбивку сада, то есть намечают в натуре места, где должны быть посажены деревья и ягодники. Обычно для этого пользуются мерной лентой или тонкой веревкой с нанесенными на нее через каждый метр метками (узлами) и соответствующим количеством кольев. При этом точно соблюдают принятые расстояния и прямолинейность рядов во всех направлениях.

Разбивку начинают от одной какой-либо границы участка или от построек. В нужном направлении натягивают мерную ленту или веревку и устанавливают через принятые расстояния колья. Затем ленту или веревку переносят параллельно первому ряду на ширину междурядья, отмеряемую точно с обоих концов, и разбивают второй ряд.

После разбивки всего участка проверяют прямолинейность рядов в поперечном направлении.

Подготовка почвы и посадка сада

Плодовые деревья и ягодники хорошо развиваются и плодоносят только на плодородной и глубоко разрыхленной почве. Поэтому предпосадочная подготовка почвы является важнейшим условием в создании высокоурожайных и долговечных плодово-ягодных насаждений.

В приусадебных садах не представляется возможным подготавливать почву для посадки так, как это принято в промышленных садах, то есть предварительно содержать участок под многолетними травами, проводить сплошное внесение органических и минеральных удобрений и глубокую вспашку тракторными плугами. Предпосадочная подготовка почвы в приусадебных садах сводится к заблаговременной копке посадочных ям нужных размеров и заправке их органическими и минеральными удобрениями.

Посадочные ямы в приусадебном саду копают несколько больших размеров, чем это принято в промышленных садах. Чем больше размер ямы, тем лучше развивается дерево.

Для яблони, груши, абрикоса, черешни и сливы обычно копают ямы шириной 1,2 метра и глубиной 60 см. На тяжелых глинистых и каменистых почвах ширину ямы увеличивают до 1,5 метра и глубину - до 1 метра.

Для вишни, персика и айвы ямы делаются несколько меньшего размера, но не менее 80 см ширины и 40-50 см глубины.

Для ягодных кустарников - малины, смородины и крыжовника - лучше всего рыть сплошные канавы шириной 50 см и глубиной 30 см. При посадке ягодных кустарников в ямы последние делаются таких же размеров.

Ямы готовят заблаговременно: для весенней посадки с осени, для осенней за 3-4 недели до посадки.

За несколько дней до посадки выкопанные ямы заправляют органическими и минеральными удобрениями, а на кислых почвах и известью.

Нормы удобрений на одну посадочную яму

Органические и минеральные удобрения, а также известь смешивают между собой и затем, тщательно перемешав с почвой, вносят их в посадочные ямы.

В северных районах и Сибири все плодовые породы сажают исключительно весной. В средней полосе СССР лучшим сроком посадки вишни, сливы и груши также является весна. Хорошие результаты в средней полосе дает осенняя посадка яблони и ягодных кустарников.

В южных районах наиболее благоприятное время посадки для всех плодовых и ягодных культур - осень. При весенней посадке здесь растения страдают от недостатка влаги в почве и воздухе.

Землянику во всех районах можно высаживать весной и осенью. При весенней посадке уже на следующий год она дает значительный урожай. Осеннюю посадку земляники проводят с таким расчетом, чтобы до наступления заморозков растения успели укорениться. Лучший срок осенней посадки земляники в средней полосе - август и начало сентябри, а на юге - сентябрь-октябрь.

Во всех районах СССР лучшие результаты дает посадка яблони и груши двулетними саженцами с хорошо сформированной кроной и мощной корневой системой.

Вишню и сливу в северных и центральных районах также надо сажать в двулетнем возрасте. В южных районах для посадки персика, абрикоса, черешни, вишни и сливы берут саженцы в однолетнем возрасте.

Ягодные кустарники - смородину и крыжовник - сажают двулетними саженцами, с 2-3 побегами и мощной корневой системой, а малину - хорошо развитыми однолетними отпрысками с толщиной побегов не менее 6-8 миллиметров и с хорошо разветвленными мочковатыми корнями.

Рассаду земляники заготовляют только со здоровых, чистосортных плантаций второго и третьего года плодоношения. Для посадки обычно выбирают первые на усах от материнского растения наиболее развитые розетки, с хорошими корнями.

Перед высадкой на постоянное место у саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников тщательно осматривают корневую систему; при этом обрезают острым ножом только те корни, которые имеют разрывы и большие механические повреждения. Обновление же срезов у всех корней - ненужная и вредная операция; она только задерживает укоренение растений.

Рис. 2. Схема подготовки посадочной ямы

Перед тем как разнести саженцы к местам посадки, корни их обмакивают в болтушке. Ее готовят в небольшой ямке из равных частей глины и коровяка, разбавленных водой до сметанообразного состояния.

В центре заблаговременно вырытой и заполненной удобренной почвой ямы вбивают кол и делают из земли холмик (рис. 2). На холмик опускают корни саженца, расправляя: их во все стороны (рис. 3). После этого засыпают яму землей, время от времени приподнимая и опуская саженец, чтобы его корни вошли в лучшее соприкосновение с почвой.

Рис. 3. Схема посадки саженца

Когда яма будет заполнена землей и утрамбована ногой, вокруг дерева во всю ширину ямы делают лунку и обильно поливают ее водой до 3 ведер на одно дерево (рис. 4). После поливки лунку поправляют и поверхность ее прикрывают перепревшим навозом, компостом или торфом слоем 6-10 см.

Рис. 4. После посадки саженца во всю ширину ямы делают лунку

При посадке корневая шейка дерева должна находиться на 3-5 см выше поверхности ямы; после же того, как почва осядет, корневая шейка окажется на одном уровне с поверхностью ямы. Кол, как правило, должен находиться с южной стороны дерева и защищать его от нагрева солнцем. По окончании посадки дерево подвязывают к колу мочалом.

У посаженных весной плодовых деревьев сразу обрезают ветви, при осенней же посадке обрезку делают весной. У сильно развитых деревьев обрезают примерно половину длины всех однолетних побегов, в том числе и побега продолжения, а у менее развитых - одну треть (рис. 5). Побеги обрезают острым ножом на почку, направленную во внешнюю сторону. Срезы делают наискось таким образом, чтобы верхняя граница среза была на уровне почки, а нижняя совпадала с ее основанием (рис. 6).

Рис. 5. Обрезка ветвей кроны яблони после посадки: стрелки - место обрезки; А - поверхность почвы; Б - уровень поверхности лунки; К - корневая шейка

Саженцы смородины, крыжовника и малины перед посадкой обрезают ножом или секатором. У смородины и крыжовника оставляют 2-3 побега длиной 12-15 см с 3-4 хорошо развитыми почками; все остальные побеги и в первую очередь слабые удаляют у основания. У малины оставляют побеги длиной 30-40 см (рис. 7).

Рис. 6. Срезка однолетних побегов на почку: а - правильно; б - неправильно, слишком низко и косой срез, в - неправильно, оставлены шипики

Ягодные кустарники сажают следующим образом: в посадочной яме, заполненной удобренной почвой, выкапывают небольшую ямку, куда помещают корни саженца. Затем корни засыпают землей, время от времени встряхивая саженец и утрамбовывая почву ногой. Саженцы смородины, крыжовника сажают, как правило, на 3-4 см глубже, чем они сидели в питомнике. Это делается для того, чтобы из корневой шейки и части побегов, закрытых землей, на следующий год выросли сильные побеги. По окончании посадки вокруг растений делают лунки, которые обильно поливают водой, а затем прикрывают перепревшим навозом, компостом или торфом.

Землянику в приусадебных садах, как правило, выращивают без гряд, на ровном месте и только в избыточно увлажненных районах, а также в садах, расположенных на пониженных местах, ее возделывают на грядах шириной 90-120 см. Почву обрабатывают и удобряют заблаговременно, за 2-3 недели до посадки. Обычно весь участок, предназначенный под землянику, перекапывают на глубину штыка лопаты, заделывая при этом органические и минеральные удобрения. На 1 квадратный метр вносят: хорошо перепревшего навоза, компоста или смеси торфа с фекалиями на бедных почвах 6, а на более заправленных 4 килограмма в смеси с 60 граммами суперфосфата и 30 граммами калийной соли. После перекопки поверхность почвы разравнивают граблями.

Рис. 7. Саженцы ягодных кустарников, подготовленные к посадке: а, б - смородины; в - крыжовника; г - малины

В приусадебном саду при безгрядковой культуре земляники наиболее распространена однострочная и двухстрочная посадка.

При однострочной посадке расстояния между рядами делают в 60 см, а между растениями в ряду - 15-20 см. При двухстрочной посадке расстояния между лентами устанавливают 60 см, между строчками в ленте - 30 см, а в рядах - такие же, как и при однострочной посадке.

Сажают землянику по шнуру, натягивая его параллельно длинной стороне отведенного под нее участка и последовательно перемещая шнур на принятую ширину междурядий. Ряды растений располагают на грядах поперек них с расстояниями между рядами 50 см и между растениями 15-20 см.

Рис. 8. Срединная почка у рассады земляники - сердечко должно быть незасыпанным

Рассаду земляники сажают при помощи штыковки. Штыковкой делают небольшую ямку, опускают в нее корни, расправляют их так, чтобы они не скручивались и не загибались кверху. После этого засыпают корни почвой и плотно обжимают руками. При посадке необходимо следить, чтобы срединная почка у земляники (сердечко) была на уровне поверхности почвы и оставалась незасыпанной (рис. 8). Как слишком большое заглубление рассады, так и мелкая ее посадка дают плохие результаты (рис. 9). После посадки растения поливают по одному ведру воды на 15-20 растений и прикрывают поверхность почвы перепревшим навозом, перегноем или торфом.

Рис. 9. Посадка земляники: 1-я правильная, 2-я и 3-я неправильная

В сухую погоду и особенно при весенней посадке поливают несколько раз, пока растения не приживутся.



Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Это лучшие карикатуры из легендарного журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь:

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ