Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Это лучшие карикатуры из легендарного журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: 
РАСКУТИНА P.В., МАРКИНА E.В. "ВЯЖИТЕ НА МАШИНАХ", 1974
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ
РАСКЛЕШЕННАЯ ЮБКА (размер 46, рост II)
ВЯЗАНИЕ НА МАШИНАХ "СЕВЕРЯНКА" И "НЕВА"
Юбку вяжем из одного поперечного полотнища без выкройки, согласно произведенному расчету (рис. 275).
Рис. 275. Чертеж расклешенной юбки.
Мерки:
Окружность талии - 67 см плюс 3-4 см (на свободное облегание) = 71 см. Начиная с 48-го размера припуск равен 5-10 см.
Длина юбки - 54 см.
Расчет вязания.
Плотность вязания: по горизонтали - 3 петли в 1 см, по вертикали - 4,4 ряда в 1 см.
1. Для начала вязания набираем количество петель, равное длине юбки (отрезок АА1). Определяем, сколько надо набрать петель: 3 пет.×54 = 162 пет.
Так как длина юбки ограничена из-за количества игл в машине, следует провязать юбку на предельно возможную длину, а затем довязать к ней, если это необходимо, отделочную кайму по линии низа. Можно также удлинить юбку за счет фигурной кокетки с широким поясом.
2. Окружность талии - 71 см, а так как юбку вывязываем одним полотнищем, надо определить, сколько будет провязано рядов на расстоянии 71 см: 4,4 ряд.×71 = 312 ряд.
3. К линии низа юбку расширяем, поэтому следует определить число клиньев в юбке. Например, юбка будет состоять из 6 клиньев.
Определяем, сколько рядов будет провязано в каждом клине по линии талии (отрезок АБ): 312 ряд. : 6 = 52 ряд.
4. По линии низа каждый клин можно расширить на 4-8 см. Например, расширяем клин на 6 см. Определяем, сколько рядов будет провязано в 6 см (отрезок Б1В):
4,4 ряд.×6 = 26,4 ряд. ≈ 26 ряд.
Таким образом, каждый клин состоит из ровной и расширенной части. В ровной части провязываем 52 ряда (отрезок А1Б1), в расширенной - 26 рядов (отрезок Б1В).
52 ряд. + 26 ряд. = 78 ряд.
Следовательно, в каждом клине по линии низа будем провязывать 78 рядов.
Всего по линии низа провяжем: 78 ряд.×6 = 468 ряд.
5. Клин выполняем частичным вязанием с уменьшением и увеличением числа рядов и петель.
Зная, что по линии низа в расширенной части надо провязать 26 рядов, определяем число фаз: 26 : 2 = 13 фаз. Так как для вязания клина используется два вида частичного вязания, то: 13 фаз : 2 ≈ 6 фаз.
При выполнении частичного вязания практически одна фаза всегда недовязывается, поэтому при расчете вязания юбки все количество набранных петель (по длине юбки) делим не на 6, а на 7 фаз.
Определяем, по скольку игл будем переводить в ПНП, а затем возвращать их в РП: 162 иглы : 7 = 23 иглы.
Технология вязания
Вспомогательной нитью набираем 162 петли и провязываем два ряда, затем один ряд провязываем катушечной нитью, после чего переходим на основную нить и провязываем еще 2-4 ряда. Приступаем к частичному вязанию.
1. Каретка и рабочая нить находятся справа, со стороны линии низа.
2. Переводим со стороны талии 23 иглы в ПНП, прокладываем рабочую нить до выдвинутых игл и переводим каретку влево.
3. Обводим рабочую нить вокруг крайней, переведенной в ПНП иглы, прокладываем ее на иглы и переводим каретку вправо (одна фаза связана).
4. Так, со стороны талии переводим в ПНП по 23 иглы еще 5 раз (в РП остаются 23 иглы) - это середина расширенного клина.
5. В обратной последовательности начинаем возвращать по 23 иглы из ПНП в РП, пока все 162 иглы не станут в РП. Провязываем ровную часть клина - 52 ряда. Первый клин юбки связан.
Так же выполняем остальные 5 клиньев.
При вязании ровной части последнего клина провязываем на 2 ряда меньше, чем в остальных клиньях, так как в начале вязания было провязано 2 ряда основной нитью (52 ряд. - 2 ряд. = 50 ряд.).
Заканчиваем вязание вспомогательной нитью. Готовое полотно проглаживаем. Чтобы оформить связанную юбку по линии низа, на иглы машины навешиваем (по частям) кромочные петли. Вяжем подгиб более тонкой нитью и на меньшей плотности, чем основная. Провязав несколько рядов, переходим на большую плотность. Заканчиваем вязание юбки также вспомогательной нитью. С изнаночной стороны подшиваем подгиб швом "за петлю". Корсаж вывязываем и присоединяем так, как в прямой юбке. Сшиваем полотнище трикотажным швом №1.
ЖЕНСКИЙ ЖАКЕТ С ВШИВНЫМИ РУКАВАМИ (размер 48, рост II)
ВЯЗАНИЕ НА МАШИНАХ "СЕВЕРЯНКА" И "НЕВА", НА АППАРАТАХ "MEDA" И "БУКОВИНКА"
Мерки:
Окружность шеи - 36 см.
Окружность груди - 96 см.
Окружность талии - 73 см.
Окружность бедер - 101 см.
Окружность руки у плеча - 30 см.
Окружность руки у запястья - 16 см.
Ширина плеча - 13,5 см.
Ширина спинки - 35 см.
Длина талии (длина спинки) - 39,5 см.
Длина изделия от талии до линии низа - 21 см.
Длина переда - 50,7 см.
Высота плеча косая - 41,5 см.
Длина руки до локтя - 30 см.
Длина руки до запястья - 55 см.
Расстояние между выступающими точками грудных желез - 19 см.
Длина проймы задняя - 17,2 см.
4. Через точку Т проводим горизонтальную линию - линию талии.
5. От точки Т вниз по линии середины откладываем отрезок ТН - длину изделия от талии до линии низа.
Длину жакета устанавливаем по желанию. В нашем построении отрезок ТН равен 21 см.
Рис. 276. Чертеж женского жакета с вшивными рукавами
Построение чертежа спинки* (рис. 276)
*По изложенной ниже методике строится основной чертеж джемпера.
1. От левого края листа проводим вертикальную линию - линию середины спинки.
2. На расстоянии 5 см от верхнего среза листа проводим горизонтальную линию - линию ростка. Точку пересечения этих линий обозначаем буквой А.
3. От точки А вниз по линии середины спинки откладываем размер длины талии по спинке плюс 1 см (постоянная величина, предусматривающая выпуклость лопаток). Получаем точку Т. АТ = 39,5 см + 1 см = 40,5 см.
6. Через точку Н проводим горизонтальную линию - линию низа.
7. От точки А вниз по линии середины откладываем величину измерения "длина проймы задняя" плюс 1 см (постоянная величина) для увеличения длины спинки.
Отрезок АД = 17,2 см + 1 см = 18,2 ≈ 18 см.
8. Через точку Д проводим горизонтальную линию - линию задних подмышечных впадин.
9. От точки А вправо по линии ростка откладываем 1/6 окружности шеи плюс 1 см (постоянная величина): Аа = (36 см : 6) + 1 см = 7 см.
10. От точки а вверх откладываем вертикальный отрезок аа1. Отрезок аа1 (высота ростка) равен 2,5 см для 48-го и 50-го размеров; для 44-46-го размеров высота ростка равна 2 см, а начиная с 52-го, - 3 см.
11. Плавной кривой линией соединяем точки Аа1 - получаем вогнутую линию ростка.
12. Чтобы построить линию плечевого скоса, из точки радиусом, равным ширине плеча - 13,5 см, проводим дугу.
13. Из точки Т радиусом, равным величине "высота плеча косая" плюс 1 см, проводим дугу до пересечения с дугой, проведенной из точки а1. Точку пересечения двух дуг обозначаем буквой П: ТП = 41,5 см + 1 см = 42,5 см.
Эту величину можно отложить сантиметровой лентой.
14. Наклонной прямой соединяем точки а1 и П, продолжая эту линию на 1 см для размеров до 50-го, а начиная с 52-го, - на 1,5 см (для удлинения плеча спинки). Получаем точку П1. Отрезок а1П1 - линия плечевого скоса.
15. От точки А вправо по линии ростка откладываем отрезок АА1, равный 1/2 ширины спинки плюс 1 см (постоянная величина):
16. От точки А1 вниз проводим вертикальную линию. Точку ее пересечения с линией задних подмышечных впадин обозначаем буквой Д1.
17. От точки П1 влево проводим горизонтальную линию - линию начала плечевого скоса. Точку пересечения ее с вертикальной линией А1Д1 обозначаем буквой П2.
18. От точки а1 вниз проводим вертикальную линию до пересечения ее с линией начала плечевого скоса. Получаем точку а2. Отрезок а1а2 - высота плечевого скоса.
19. От точки Д1 вниз откладываем отрезок Д1Г1, равный для 44-48-го размеров 4-5 см, начиная с 50-го размера, - 5-6 см.
Отрезок Д1Г1 понижает линию задних подмышечных впадин и устанавливает глубину проймы, которая определяется отрезком П2Г1.
При вязании летних изделий отрезок Д1Г1 может быть равен 3-4 см для небольших размеров, а для больших - 4-5 см.
Понижение глубины проймы устанавливается по желанию в зависимости от выбранной модели. В нашем примере отрезок Д1Г1 равен 4,5 см.
20. Через точку Г1 проводим горизонтальную линию - линию проймы. Точку пересечения с линией середины обозначаем буквой Г.
21. От точки Г вправо откладываем отрезок ГГ2, равный 1/2 ширины спинки по линии проймы.
Чтобы определить ширину спинки по линии проймы, устанавливаем величину припуска на свободное облегание. При вязании жакетов к величине окружности груди прибавляем от 2 до 5 см, джемперов - от 1 до 4 см.
В нашем примере припуск равен 3 см. Следовательно, ширина готового изделия по линии проймы должна быть: 96 см + 3 см = 99 см.
Ширина спинки по линии проймы может быть равной 1/2 полученной величины, т.е.: 99 см : 2 = 49,5 см.
В этом случае боковой шов располагается посредине проймы, что позволяет выполнить цельновязаный перед при вязании изделий больших размеров.
При вязании жакетов можно уменьшить ширину спинки на 1-2 см, увеличивая при этом ширину полочек на такую же величину. В нашем построении: ГГ2 = (99 см : 4) - 1 см = 23,7 см.
22. От точки Г2 вверх откладываем отрезок, равный Г1Г2, и из полученной точки О радиусом, равным величине отрезка Г1Г2, в сторону проймы проводим дугу от точки Г2 до соприкосновения ее с вертикальной линией А1Г1. Точку соприкосновения обозначаем буквой Г3. Получаем нижний край проймы.
23. Линию проймы вычерчиваем в виде плавной кривой, проходящей через точки П1, Г3, Г2.
24. От точки Г2 вниз откладываем 5 см (постоянная величина) и ставим точку Г4.
25. От точки Т вправо по линии талии откладываем отрезок ТТ1, равный 1/4 окружности талии плюс 1-1,5 см: ТТ1 = (73 см : 4) + 1 см = 19 см.
26. От точки Т1 вверх и вниз откладываем по 2 см (постоянная величина) и ставим точки т и т1.
27. От точки Н вправо, по линии низа, откладываем отрезок НН1, равный 1/4 окружности бедер: НН1 = 101 см : 4 ≈ 25 см.
28. От точки Н1 вверх откладываем отрезок Н1Н2, равный 5 см (постоянная величина).
29. Соединяем выпукловогнутой линией точки Г2, Г4, т, Т1, т1, Н2, Н1. Получаем линию бока для изделий приталенного силуэта.
30. Для изделий ровного покроя соединяем точки Г2 и Н1.
Построение чертежа полочки (переда) (рис. 276)
1. Продлеваем вправо горизонтальные линии чертежа спинки и на этих линиях строим чертеж полочки.
2. Через точку а1 (в спинке) проводим горизонтальную линию - линию верхней точки ростка.
3. От правого края листа проводим вертикальную линию и точки пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем:
с линией верхней точки ростка - А2;
с линией задних подмышечных впадин - Д2;
с линией проймы - Г5;
с линией талии - Т2,
с линией низа - Н3.
4. От точки А2 влево откладываем отрезок А2А3, равный отрезку Аа (чертеж спинки): А2А3 = Аа = 7 см.
5. От точки А2 вниз откладываем отрезок, равный отрезку А2А3 плюс 1-1,5 см.
А2А4 = 7 см + 1 см = 8 см (глубина горловины).
6. Точки А3 и А4 соединяем прямой линией.
7. Делим пополам отрезок А3А4 и получаем точку О1.
8. Из точки О1 к линии А3А4 восставляем перпендикуляр О1О2, равный 1,5 см (постоянная величина).
9. Линию горловины вычерчиваем в виде плавной кривой, проходящей через точки А3, О2, А4.
10. Для получения плечевого скоса от точки А3 вниз откладываем отрезок А3а3, равный отрезку а1а2 (чертеж спинки).
11. От точки а3 влево проводим горизонтальную линию.
12. Из точки А3 радиусом, равным ширине плеча (13,5 см), делаем засечку на проведенной горизонтальной линии. Точку пересечения обозначаем буквой П3.
13. Соединяем наклонной прямой точки А3П3. Получаем линию плечевого скоса полочки.
14. От точки Г5 влево по линии проймы откладываем отрезок Г5Г6, равный 1/4 окружности груди плюс 1 см на припуск (прибавляем 1 см, который вычли из ширины спинки): Г5Г6 = (99 см : 4) + 1 см = 25,7 см.
15. От точки Г5 влево по линии проймы откладываем отрезок Г5Г7, равный отрезку ГГ1 (чертеж спинки) минус 0,5 см (постоянная величина): Г5Г7 = ГГ1 - 0,5 см = 18,5 см - 0,5 см = 18 см.
От точки Г7 вверх проводим вертикальную линию.
16. От точки Г6 вверх откладываем вертикальный отрезок Г6О3, равный отрезку Г6Г7.
17. Из точки О3 радиусом, равным отрезку Г6Г7, проводим дугу в сторону проймы переда. Точку соприкосновения дуги с вертикальной линией, проведенной из точки Г7, обозначаем буквой П4.
18. Линию проймы вычерчиваем в виде плавной кривой, проходящей через точки П3, П4, Г6.
19. От точки Г6 откладываем вниз отрезок Г6Г8, равный 5 см (постоянная величина).
20. От точки Т2 влево по линии талии откладываем отрезок Т2Т3, равный 1/4 окружности талии плюс 1,5-2 см: Т2Т3 = (73 см : 4) + 2 см ≈ 20 см.
21. От точки Т3 вверх и вниз откладываем по 2 см (постоянная величина). Полученные точки обозначаем буквами т2 и т3.
22. От точки Н3 влево откладываем отрезок Н3Н4, равный 1/4 окружности бедер плюс 0,5-1 см: Н3Н4 = (101 см : 4) + 1 см ≈ 26 см.
23. От точки Н4 вверх откладываем вертикальный отрезок Н4Н5, равный 5 см (постоянная величина).
24. Выпукловогнутой линией соединяем точки Г6, Г8, т2, Т3, т3, Н5 и Н4 - получаем линию бока для изделий приталенного силуэта.
25. Для изделий ровного покроя соединяем точки Г6 и Н4.
Построение чертежа борта жакета (планки для застежки) (рис. 276)
1. От точки А4 вправо проводим горизонтальную линию - линию горловины полочки.
2. От точки А4 вправо и влево откладываем отрезки А4А5 и А4А6, равные 1/2 ширины борта. А4А5 = А4А6 = 2 см.
Величина борта зависит от выбранного фасона. Для однобортных трикотажных изделий величина борта составляет 3-4 см. Устанавливая ширину борта, следует учитывать величину петли для пуговиц.
3. От точек А5 и А6 вниз проводим вертикальные линии. Точки пересечения с линией низа соответственно обозначаем буквами Н6 и Н7.
Вертикальная линия А5Н7 - линия борта жакета или, если борт вяжем с подбортом (с подгибом), - линия сгиба борта.
4. Для получения подборта от точки А5 вправо откладываем ширину подборта - отрезок А5А7, равный 4 см.
5. От точки А7 вниз проводим вертикальную линию. Точку пересечения с линией низа обозначаем буквой Н8. А7Н8 - линия края подборта жакета.
Построение чертежа рукава (рис. 276)
1. Проводим две взаимно-перпендикулярные линии. Точку их пересечения обозначаем буквой Г.
2. От точки Г вверх по линии середины откладываем отрезок ГО, равный высоте оката.
Высоту оката определяем по формуле: ГО = П2Г1 - 0,2×П2Г1.
Отрезок П2Г1 измеряем по чертежу спинки.
В нашем построении отрезок П2Г1 равен 19,5 см.
ГО = 19,5 см - (2×19,5 см) : 10 = 19,5 см - 3,9 см = 15,6 см.
3. Через точку О проводим горизонтальную линию - линию оката.
4. От точки О вниз по линии середины откладываем отрезок ОН, равный нужной длине рукава. ОН = 55 см.
5. Через точку Н проводим горизонтальную линию - линию низа.
6. От точки О вниз по линии середины откладываем отрезок ОЛ, равный длине руки до локтя. ОЛ = 30 см.
7. Через точку Л проводим горизонтальную линию - линию локтя.
8. От точки Г влево и вправо откладываем отрезки ГГ1 и ГГ2.
Чтобы определить, чему равны эти отрезки, определяем ширину рукава по линии проймы. Для этого к окружности руки у плеча прибавляем 4-5 см:
Г1Г2 = 30 см + 5 см = 35 см. ГГ1 = ГГ2 = 35 см : 2 = 17,5 см.
Для изделий, в которых на свободное облегание к величине окружности груди прибавлено более 4 см, ширина рукава по линии проймы равна окружности руки у плеча плюс 5,5-6 см (для жакетов, свитеров).
9. Каждый из отрезков ГГ1 и ГГ2 делим пополам и середину обозначаем точками Г3 и Г4:
ГГ4 = ГГ2 : 2 = 17,5 см : 2 = 8,7 см. ГГ3 = ГГ1 : 2 = 17,5 см : 2 = 8,7 см.
10. Через точки Г3 и Г4 вверх проводим вертикальные линии.
11. Отрезок ОГ делим пополам, точку пересечения обозначаем буквой О1: О1Г = ОГ : 2 = 15,6 см : 2 = 7,8 см.
12. Через точку О1 проводим горизонтальную линию. Точки пересечения этой линии с вертикальными линиями, проведенными через точки Г3 и Г4, обозначаем буквами О2 и О3.
13. От точки О2 вверх откладываем 1,5 см и получаем точку О4.
14. От точки О3 вниз откладываем 1 см и получаем точку О5.
15. Соединяем точки Г2, О5, О, О4, Г1 прямыми линиями. Каждый из полученных отрезков делим пополам и получаем точки: а, б, в, г.
16. Из точки а опускаем перпендикуляр ааи равный 2,5 см.
17. Из точки б восставляем перпендикуляр бб1, равный 1,5 см.
18. Из точки в восставляем перпендикуляр вв1, равный 1,5 см.
19. Из точки г опускаем перпендикуляр гг1, равный 2 см.
20. Вычерчиваем линию оката рукава плавной кривой, которая соединяет точки Г2, а1, О5, б1, О, в1, О4, г1, Г1.
21. От точек Г1 и Г2 вниз откладываем отрезки Г1Г5 и Г2Г6, равные 4-5 см (постоянная величина).
При данном построении чертежа рукав под проймой будет шире, а поэтому величину отрезка Г1Г2 можно уменьшить до 0,5-1 см.
22. От точки Н влево и вправо откладываем отрезки НН1 и НН2, равные 1/2 окружности руки у запястья плюс 1-1,5 см: НН1 = НН2 = 16 см : 2 + 1 см = 9 см.
23. Соединяем наклонными прямыми линиями точки Г5, Н1 и Г6, Н2.
Соединяя точки Г1, Н1 и Г2, Н2, получаем более узкий рукав, поэтому величину отрезка Г1Г2 при построении можно увеличить от 0,5 до 1 см.
24. Точки пересечения боковых линий с линией локтя обозначаем буквами Л1, Л2 и Л3, Л4.
Расчет и технология вязания спинки
При расчете жакета или джемпера используем следующую плотность вязания: по горизонтали - 3 петли в 1 см, по вертикали - 4,2 ряда в 1 см (см. записи расчета в разделе "Модели одежды").
От линии низа до линии проймы провязываем спинку и перед так, как при вязании жакета с рукавами реглан.
Довязав до линии проймы, рассчитываем убавление петель по нижнему краю проймы спинки, т.е. определяем, чему равен отрезок Г1Г2: Г1Г2 = ГГ2 - ГГ1.
Отрезок ГГ1 = АА1 = 18,5 см (по построению чертежа), а отрезок Г1Г2 = 23,7 см (по построению чертежа), следовательно: Г1Г2 = 23,7 см - 18,5 см = 5,2 см.
Определяем, сколько петель в отрезке Г1Г2, равном 5,2 см: 3 пет.×5,2 = 15,6 ≈ 16 пет.
Убавляем петли на расстоянии отрезка Г1Г3. Величину отрезка Г1Г3 определяем по чертежу. Г1Г3 = 5,3 см ≈ 5 см.
Определяем, сколько будет провязано рядов на расстоянии 5 см: 4,2 ряд.×5 = 21 ряд.
Следовательно, на расстоянии 21 ряда с каждой стороны убавляем по 16 петель в такой последовательности: 4, 3, 2, 1 и 6 раз по 1-й петле в каждом 2-м ряду.
В зависимости от плотности вязания убавление петель по нижнему краю проймы может производиться не только в каждом 2-м ряду, но и через 3 ряда в 4-м.
Убавление петель начинаем всегда со стороны каретки и рабочей нити.
Нижний край проймы можно выполнить также частичным вязанием. В этом случае вяжем следующим образом:
1. Каретка и рабочая нить справа (или слева).
2. С противоположной стороны каретки (в нашем примере слева) переводим из РП в ПНП 4 иглы, прокладываем рабочую нить до переведенных в ПНП игл и провязываем ряд.
3. Каретка слева.
4. Справа в ПНП переводим 4 иглы и провязываем ряд. Так постепенно то слева, то справа переводим в ПНП рассчитанное (для убавления) число игл.
5. Когда с каждой стороны в ПНП будет переведено по 16 игл, возвращаем эти иглы из ПНП в РП (вначале с одной стороны, затем с другой), провязываем ряд и со стороны проймы закрываем 16 петель в один прием или заканчиваем вязание вспомогательной нитью.
6. Дальше вяжем, прибавляя петли по линии Г3П1. Изделие расширяем на величину отрезка П2П1. Чтобы определить, сколько надо прибавить петель и через сколько рядов будем производить прибавление, измеряем по чертежу величину отрезков П2Г3 и П2П1:
П2Г3 = 14 см; 4,2 ряд.×14 = 58,8 ≈ 59 ряд.;
П2П1 = 1,7 см, 3 пет.×1,7 = 5,1 ≈ 5 пет.; 59 ряд. : 5 ≈ 11 ряд.
Следовательно, в каждом 11-м ряду с обеих сторон будем прибавлять по 1 петле.
По внешнему краю проймы рекомендуется сохранить "косичку", поэтому прибавление петель лучше производить за кромочными петлями (см. "Способы прибавления петель").
При вязании на аппаратах "Meda" и "Буковинка" расчет и убавление петель производим по приведенной выше технологии, используя способ закрепления петель, как при окончании вязания.
Образование линии плечевого скоса
Чтобы правильно выполнить плечевой скос, производим следующий расчет:
1. Определяем, сколько будет петель в отрезке а1П1. Отрезок а1П1 равен 14,5 см (по чертежу):
3 пет.×4,5 = 43,5 ≈ 44 пет. (ширина плеча или длина плечевого скоса).
2. Определяем, чему равна величина отрезка а1а2. Величину отрезка а1а2 измеряем по чертежу. a1а2 = 5,3 см (высота плечевого скоса).
3. Определяем, сколько будет провязано рядов в отрезке а1а2, равном 5,3 см: 4,2 ряд.×5,3 ≈ 22 ряд.
Убавление петель по плечевому скосу можно производить, закрывая их как при окончании вязания или используя частичное вязание.
В любом случае выполняем убавление петель в 11 приемов или 11 фаз (22 ряд. : 2 = 11 фаз.): 44 пет. : 11 = 4 пет.
Таким образом, со стороны каретки и рабочей нити закрываем с каждой стороны 11 раз по 4 петли.
Если скос плеча образуем при помощи частичного вязания, поступаем следующим образом:
1. Каретка и рабочая нить справа (или слева).
2. С противоположной стороны каретки переводим из РП в ПНП со стороны плечевого скоса 4 иглы, прокладываем рабочую нить и провязываем ряд. Каретка слева.
3. Справа переводим из РП в ПНП 4 иглы и провязываем ряд.
Так поочередно, то с одной, то с другой стороны переводим в ПНП по 4 иглы. Когда с каждой стороны 44 иглы перейдут в ПНП, возвращаем их в один прием (раньше с одной, затем с другой стороны) в РП и со стороны каретки и рабочей нити закрываем их, как при окончании вязания.
Убавление петель ростка производим так, как при выполнении ростка в жакете с рукавом реглан.
При вязании на аппаратах "Meda" и "Буковинка" плечевой скос получаем закреплением петель, как при окончании вязания.
Расчет и технология вязания полочки
При построении чертежа жакета получаем минимальное повышение полочки (для всех размеров) на 3,5-4 см. В готовом чертеже длина полочки равна длине талии по спинке плюс 1 см (39,5 см + 1 см = 40,5 см), плюс высота ростка - 2,5-3 см: 40,5 см + 2,5 см = 43 см.
Но при фактическом измерении длина переда равна 50,7 см. Из этой величины вычитаем длину ростка, равную 1/6 окружности шеи 36 см : 6 = 6 см, так как она не входит в длину полочки: 50,7 см - 6 см = 44,7 см ≈ 45 см.
Следовательно, фактическая длина полочки больше, чем в чертеже на 2 см (45 см - 43 см = 2 см).
Удлинение полочки можно получить за счет вытачек. При вязании изделий с вшивным рукавом на небольшие размеры для удлинения полочки используем боковую или горизонтальную вытачку (как в жакете с рукавом реглан). Если же вяжем изделие на большие размеры, начиная с 50-го, рекомендуется использовать прямую горизонтальную или дополнительную вытачку.
Прямая горизонтальная вытачка Такую вытачку получаем частичным вязанием с уменьшением и увеличением числа рядов и петель. Рассмотрим расчет выполнения вытачки для изделий 50-го размера:
1. Длину вытачки устанавливаем так же, как при вязании жакета с рукавами реглан. Длина вытачки в нашем примере равна 14,5 см.
2. Определяем, сколько петель в 14,5 см: 3 пет.×4,5 = 43,5 ≈ 44 пет.
3. Чтобы определить глубину вытачки, следует:
а) из величины длины переда вычесть длину ростка, равную 1/6 окружности шеи (6,5 см).
Например, 54,5 см - 6,5 см = 48 см - это фактическая длина переда до талии;
б) из полученной величины вычитаем длину полочки (определяем по чертежу): 48 см - 44 см - 4 см (глубина вытачки).
4. Определяем, сколько будет провязано рядов в 4 см: 4,2 ряд.×4 = 16,8 ≈ 16 ряд.
В 16 рядах - 8 фаз (16 : 2 = 8 фаз).
Так как половину фаз используем для частичного вязания с уменьшением числа рядов и петель, а вторую половину - для частичного вязания с увеличением числа рядов и петель, следовательно, для каждого вида частичного вязания используем 4 фазы (8 : 2 = 4).
5. Определяем, по скольку игл будем переводить из РП в ПНП, а затем возвращать их из ПНП в РП в один прием: 44 игл. : 4 = 11 игл.
Вязание:
1. Каретка и рабочая нить справа (или слева).
2. Слева переводим в ПНП со стороны бока полочки 11 игл. Провязываем два ряда.
3. Еще 3 раза переводим по 11 игл в ПНП, а когда все 44 иглы перейдут в ПНП, в обратной последовательности возвращаем эти иглы из ПНП в РП, пока все 44 иглы не вернутся в РП. Вытачка готова.
Провязываем еще 4-5 см до начала убавления петель по нижнему краю проймы.
При вязании на аппаратах "Мeda" и "Буковинка" расчет выполнения горизонтальной вытачки производим так же. Убавление петель начинаем со стороны бока полочки. С противоположной стороны рабочей нити, т.е. с левой стороны гребенки снимаем на запасную спицу-булавку 11 петель. Так постепенно снимаем все 44 петли. Затем снятые петли, поочередно по 11 петель, навешиваем на штыри и провязываем до линии проймы 4-5 см.
Убавление петель по нижнему краю проймы полочки. Убавление петель по нижнему краю проймы производим на отрезке Г6Г7. Величину отрезков Г6Г7 и Г7П4 определяем так же, как при расчете спинки. Если по нижнему краю проймы требуется убавить небольшое число петель (16-18 петель), делаем это так же, как при вязании спинки. Но при вязании изделий на большие размеры по нижнему краю проймы требуется убавить большее число петель, начиная от 25 и до 45 петель (в зависимости от плотности вязания и величины отрезка Г6Г7).
Например, по нижнему краю проймы надо убавить 30 петель на величину отрезка Г7П4, равного 34 рядам.
В 34 рядах 17 фаз (34 : 2 = 17).
Петли убавляем со стороны каретки и рабочей нити, а при частичном вязании переводим иглы из РП в ПНП с противоположной стороны каретки. Петли убавляем в такой последовательности:
1-й раз убавляем (закрываем) по 6-7 петель;
2-й раз - по 4-5 петель;
3-й раз - по 3-4 петли (можно повторить 2-3 раза);
4-й раз - по 2-3 петли (можно повторить 2-3 раза).
Остальные петли убавляем, закрывая каждый раз по 1 петле.
В нашем примере убавляем: 6, 5, 3, 2, 2 и 12 раз по 1 петле. Итого убавим 30 петель за 17 приемов.
Если убавление петель производим частичным вязанием, то после того, как иглы вернем из ПНП в РП, вначале с одной стороны, а затем с другой, петли проймы закрываем в один прием, как это делали в спинке. Закрывая петли последнего ряда, можно стянуть последний ряд, чтобы получить небольшую посадку полотна по нижнему краю проймы. Можно также перевесить петли (по 2 на одну иглу) перед закреплением петель последнего ряда.
К линии плечевого скоса на расстоянии отрезка П4П3 прибавляем от 4 до 5 петель (1 см). Прибавление петель рассчитываем так же, как при вязании спинки.
Дополнительная вытачка в пройме. Начиная с 48-го размера (в тех случаях, когда изделие вяжем чулочной вязкой), можно выполнять в пройме дополнительную вытачку.
Длина вытачки для всех размеров от 3 до 5 см, а глубина ее не превышает 1,5-2 см.
Выполняем вытачку частичным вязанием с увеличением числа рядов (и петель).
Для выполнения вытачки производим следующий расчет:
1. Определяем, сколько петель будет по длине вытачки:
3 пет.×5 = 15 пет. = 16 пет. (округляем до четного числа).
2. Глубина вытачки, равная 2 см, составляет 8 рядов (4,2 ряд.×2 = 8,4 ≈ 8 ряд.). В 8 рядах 4 фазы (8 : 2 = 4).
3. Определяем число игл, которое будем возвращать в один прием из ПНП в РП: 16 игл : 4 = 4 игл.
Довязав до линии проймы, приступаем к убавлению петель по нижнему краю проймы.
Убавление петель выполняем частичным вязанием. С противоположной стороны каретки переводим из РП в ПНП иглы в рассчитанной (для убавления петель) последовательности, т.е. 6, 5, 3, 2 иглы.
Когда 4 фазы будут провязаны и 16 игл перейдут в ПНП, приступаем к образованию дополнительной вытачки. Для этого со стороны проймы к 16 иглам, находящимся в ПНП, в один прием переводим в ПНП еще 14 игл, т.е. все иглы по нижнему краю проймы (16 игл + 14 игл = 30 игл.). К этим иглам переводим из РП в ПНП еще 16 игл, предназначенных для дополнительной вытачки.
Теперь со стороны проймы у нас находятся в ПНП 46 игл (30 игл проймы + 16 игл дополнительной вытачки).
Вязание левой проймы:
1. Каретка справа.
2. Слева от центра возвращаем из ПНП в РП 4 иглы (из числа 46 игл) : 46-ю, 45-ю, 44-ю и 43-ю; прокладываем рабочую нить до переведенных в ПИП игл и провязываем 2 ряда.
3. Так постепенно будем возвращать из ПНП в РП по 4 иглы до тех пор, пока не вернем в РП все иглы дополнительной вытачки (16 игл).
4. Ставим в РП в один прием 14 игл, на которых висят петли, предназначенные для убавления по нижнему краю проймы и продолжаем прерванное для выполнения дополнительной вытачки убавление петель проймы согласно расчету, т.е. убавим еще 2 петли и 12 раз по 1 петле. Дальше вяжем до плечевого скоса.
При вязании дополнительной вытачки молено на 1 см уменьшить расстояние от линии проймы до начала скоса плеча.
Таким образом, при вязании переда используется любой вид вытачек. Можно комбинировать боковую и дополнительную, боковую и горизонтальную вытачки, но при этом следует учитывать все ряды, провязанные в вытачках, и согласовывать их с общим числом рядов, провязываемых по всей длине переда.
Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Это лучшие карикатуры из легендарного журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь:
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ