Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Это лучшие карикатуры из легендарного журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: 
РАСКУТИНА P.В., МАРКИНА E.В. "ВЯЖИТЕ НА МАШИНАХ", 1974
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ
Вязание карманов на аппаратах "Meda" и "Буковинка"
Карман с горизонтальным разрезом. Провязываем полотно до намеченного разреза, затем на штыри, предназначенные для вязания кармана, прокладываем цветную нить, а на штыри слева и справа прокладываем основную нить из разных клубков. Провязываем ряд. Со следующего ряда переходим на основную нить и вывязываем полочку до конца. Из готовой полочки выдергиваем цветную нить, а открытые петли собираем на спицы. Нижний ряд открытых петель навешиваем на штыри, держа изделие лицевой стороной к себе. С каждой стороны прибавляем по одной петле и провязываем листочку платочной или рельефной вязкой. Верхний ряд открытых петель используем для вязания мешковины.
Мешковину кармана рекомендуется вывязать на спицах чулочной вязкой из более тонкой нити.
Оформление горловины
Вывязывая горловину на машинах "Северянка" и"Нева" и на аппаратах "Meda" и "Буковинка", убавление петель производим так, как при образовании ростка. Довязав до начала горловины, убавляем петли или переводим иглы в ПНП в такой последовательности:
1-й раз от середины переда убавляем по 5-6 петель;
2-й - по 3-4 петли;
3-й - по 2-3 петли;
4-й и далее - по 1 петле.
При вязании жакета с планкой под застежку следует при первом убавлении петель все петли планки закрыть в один прием.
Отделочный кант. Вывязываем отдельно от основного изделия. Набираем количество петель, равное вырезу горловины. Провязываем ровную полоску шириной 2-3 см, заканчивая ее вспомогательной нитью. Проглаживаем готовую полоску, приметываем ее к основному изделию, затем прикеттлевываем по лицевой стороне изделия. Можно отделочный кант связать контрастным цветом и прикеттлевать к готовому изделию фигурной кеттлевкой.
С изнаночной стороны кант пришиваем потайным швом.
Руликовая отделка. На иглы машины изнаночной стороной к себе навешиваем открытые петли горловины. Провязываем 6-10 рядов (можно цветной нитью). Петли последнего ряда закрываем. Из связанной полоски, благодаря свойству чулочной вязки закручиваться, получаем рулик, изнаночная сторона которого находится сверху.
Отделочная бейка. При вязании основного изделия увеличиваем вырез горловины на ширину бейки. Ширина отделочной бейки в готовом виде может быть от 2 до 4 см.
Набираем на иглы число петель, равное готовому вырезу горловины. Вязание можно начать с основной или вспомогательной нити. Первые 5-6 рядов провязываем более тонкой нитью, чем основная, но на основной плотности, - получаем первый раскол. Боковые края выполняем "косичкой". Провязывая последний, 6-й ряд, к основной нити добавляем катушечную. Затем переходим на основную нить и провязываем удвоенную ширину бейки.
Внешний край бейки вяжем на большей плотности. Для этого через каждые 3-4 ряда переключаем регулятор плотности с меньшей на большую (5-я, 4-я, 3-я, 2-я), а от линии сгиба меняем плотность с большей на меньшую (2-я, 3-я, 4-я и 5-я).
По линии сгиба можно образовать зубчики.
Когда будет вывязана удвоенная ширина (без первых 6 рядов), соединяем бейку вдвое. Для этого деккером навешиваем "пунктирные" петли ряда, отмеченного катушечной нитью, на иглы машины. Катушечную нить удаляем из полотна.
Навешенные петли отправляем под язычки игл и провязываем соединительный ряд.
Переходим опять на более тонкую нить и провязываем еще 5-6 рядов - получаем второй раскол. Вязание заканчиваем вспомогательной нитью.
Готовую полоску приметываем вдоль выреза горловины и прикеттлевываем к основному изделию.
По приведенной технологии можно вывязать воротник-стойку или поперечную планку.
Отделочную бейку можно вывязать "ложной" резинкой 1×1. Набираем петли вспомогательной нитью. Провязываем 2-3 ряда и переходим на основную нить. Провязываем 4 ряда и перевешиваем каждую четную петлю на соседнюю иглу. Освободившиеся иглы переводим в ЗНП и провязываем удвоенную ширину бейки. Иглы из ЗНП возвращаем в РП. Провязываем 4 ряда основной нитью и несколько рядов вспомогательной. Плотность вязания увеличиваем к линии середины и уменьшаем от линии середины к концу.
Готовую бейку прикеттлевываем вдоль выреза горловины.
Вязание воротников на машинах "Северянка" и "Нева".
Воротник с окантовкой. Вязание воротника (рис. 273) начинаем с выполнения окантовки. Ширина окантовки 1,5-2 см.
Рис. 273. Чертеж воротника с окантовкой
Набираем число петель, равное окружности шеи плюс удвоенная ширина воротника. 36 см + 6 см (без окантовки) + 6 см = 48 см.
Определяем число петель в 48 см : 3 пет.×48 = 144 пет.
К этому числу петель прибавляем 2-4 петли для закругления отделочной полоски во время присоединения ее к основной части воротника.
Следовательно: 144 пет. + 4 пет. = 148 пет.
Для получения более закругленного воротника прибавляем 6-8 петель.
Вязание начинаем основной нитью. Вяжем 1,5-2 см, затем провязываем линию сгиба на меньшей плотности, чем основная. Когда вторая половина окантовки будет готова, выполняем подгиб. Боковой край подгиба оформляем "косичкой".
С обеих сторон связанной полоски снимаем на спицы число петель, равное половине рядов, которое надо будет провязать по ширине воротника, плюс по 2 петли для его закругления.
Определяем, сколько рядов будет провязано по ширине воротника, равного 6 см:
4,2 ряд.×6 = 24 ряд.; 24 : 2 = 12 пет.
Следовательно, на запасную спицу надо снять с каждой стороны по 12 петель плюс 2 петли, итого 14 петель (ББ1 = Б2Б3).
Можно снять эти петли на вспомогательные нити, а затем прикеттлевать их к готовому воротнику.
Таким образом в РП остаются: 148 пет. - 14 пет. - 14 пет. = 120 пет.
Дальше вяжем в такой последовательности:
1. Если каретка находится справа, с левой стороны на крайнюю иглу навешиваем со спицы 2 петли, отправляем их под язычок иглы и провязываем ряд.
2. Справа на крайнюю иглу навешиваем 2 петли и провязываем ряд.
3. В следующих двух рядах навешиваем на иглы еще раз по 2 петли, используя для закругления с каждой стороны добавочные петли.
4. Дальше вяжем, навешивая с противоположной стороны каретки только по 1 петле. Провязав последний, 24-й ряд, навесим последнюю петлю со спицы на крайнюю иглу.
Таким образом окантовали воротник с боковых сторон отделочной полоской и соединили стороны ББ1 с Б1В и Б2Б3 с Б2В1.
Приступаем к вязанию стойки воротника.
От ширины центральной части (стойки) воротника зависит его положение в готовом изделии. Провязывая широкую стойку, получаем приподнятый по вырезу горловины воротник.
Переводим из ЗНП в РП с каждой стороны еще по 3-4 иглы и навешиваем на них боковую "косичку" отделочных полосок, которую присоединим к боковым частям воротника: 120 игл. + 4 игл. + 4 игл. = 128 игл.
Выполняем стойку частичным вязанием.
Расчет частичного вязания:
1. Определяем число петель в одной половине ширины воротника: 128 пет. : 2 = 64 пет.
2. Определяем, сколько будет провязано рядов для стойки, равной 2 см:
4,2 ряд.×2 = 8,4 ряд. ≈ 8 ряд., или: 4 фазы (8 : 2 = 4).
3. Определяем количество игл, которые будем переводить в ПНП в один прием: 64 : 4 = 16 игл.
Следовательно, с противоположной стороны каретки переводим с каждой стороны полотна в ПНП 3 раза по 16 игл. Оставшиеся в центре воротника иглы оставляем в РП. Чтобы закончить вязание воротника, возвращаем - вначале с одной стороны, затем с другой - иглы в РП и провязываем один ряд.
Закончить и соединить воротник с основным изделием можно несколькими способами.
Первый способ Заканчиваем вязание воротника, провязывая несколько рядов вспомогательной нитью. Соединяем открытые петли воротника и горловины трикотажным швом №1.
Второй способ Выполнив стойку воротника и возвратив все иглы из ПНП в РП, провязываем 1 ряд основной нитью. При вязании 2-го ряда к основной нити добавляем катушечную. Вяжем дальше 5-6 рядов более тонкой нитью (для получения первого раскола). Провязываем 2-3 ряда вспомогательной нитью и срезаем петли с игл.
Поворачиваем воротник лицевой стороной к себе, отгибаем вниз изнаночную часть раскола и деккером навешиваем на иглы пунктирные петли 2-го ряда. Провязывая второй раскол, 5-6 рядов вяжем основной нитью и несколько рядов вспомогательной.
Полученный воротник приметываем к горловине и с двух сторон прикеттлевываем его к основному изделию.
Третий способ Вязание воротника заканчиваем вспомогательной нитью и срезаем воротник с игл.
На иглы машины навешиваем открытые петли горловины лицевой стороной к себе. На эти же иглы навешиваем так же лицевой стороной к себе открытые петли воротника. Провязываем соединительный ряд, после чего вяжем еще 5-6 рядов (можно более тонкой нитью). Заканчиваем вязание вспомогательной нитью и срезаем изделие с игл машины. Полученный раскол прикеттлевываем вдоль горловины с изнаночной стороны изделия.
Воротник хомутик. Вспомогательной нитью набираем количество петель, равное удвоенной ширине воротника 12-14 см. Выполняем воротник в виде полоски, равной вырезу горловины. Чтобы придать полоске нужную форму, боковые края припосаживаем. Для этого по всей длине воротника через каждые 10-15 рядов переводим вначале слева, а затем справа в ПНП по 10-12 игл (по методу выполнения "одноразовой" вытачки). Затем также поочередно ставим эти иглы в РП и вяжем 10-15 рядов до следующего перевода игл в ПНП. Боковые края полоски оформляем "косичкой". Заканчиваем вязание воротника вспомогательной нитью. Чтобы присоединить воротник к основному изделию, поочередно навешиваем боковые края на иглы машины и надвязываем 1-2 ряда основной нитью и несколько рядов вспомогательной. Удаляем вспомогательную нить и за открытые петли прикеттлевываем воротник к основному изделию или пришиваем его к вырезу горловины трикотажным швом №1.
Вязание воротников на аппаратах "Meda" и "Буковинка"
Воротник-стойка. Воротник можно вязать платочной вязкой, резинкой 1×1 или рельефным узором, которым выполнен отделочный край основного изделия. Высота воротника от 2 до 4 см, длина - равна окружности готового выреза горловины.
Готовый воротник прикеттлевываем к основному изделию.
Можно присоединить воротник к основному изделию на машине. К готовому воротнику на штыри гребенки навешиваем открытые петли горловины. Провязываем соединительный ряд и закрываем петли.
Воротник с окантовкой. Рассчитываем и вяжем воротник по технологии, приведенной для вязания аналогичного воротника на машинах "Северянка" и "Нева".
Присоединяем петли отделочной полоски к боковым сторонам воротника со стороны рабочей нити.
Для того чтобы провязалась первая петля на штыре, рабочую нить следует зацепить за соседний крючок.
Воротник с отделочной полоской. Вязание воротника начинаем с его внешнего края. Длина внешнего края зависит от нужной длины углов воротника. По линии соединения с горловиной длина воротника равна окружности шеи плюс 2 см. Ширина воротника 8-10 см. Высота стойки 2-2,5 см. Вначале провязываем платочной вязкой отделочную полоску (1 см) у затем переходим на основной узор, сохраняя по краям воротника платочную вязку (4 - 5 петель). Нужную форму воротнику придаем убавлением петель. Убавляем петли только по лицевой стороне полотна. Перевешиваем 5-ю петлю на 6-й штырь, а крайние 4 петли (платочная вязка) перевешиваем на свободные штыри. Такую же перевеску петель осуществляем и с левой стороны. Следовательно, убавляем в одном ряду 2 петли. Так вяжем 8-10 см, убавляя петли до величины, равной окружности шеи плюс 2 см, т.е.: 36 cм + 2 см = 38 см.
Расчет стойки воротника делаем так же, как при вязании на машинах "Северянка" и "Нева", но вместо частичного вязания закрываем петли по краям полотна.
Воротник с ажурной отделкой. На спицы №2,5-3 набираем число петель, равное окружности шеи плюс число петель, равное удвоенной ширине воротника плюс 6-10 петель, чтобы расширить внешний край воротника. Например, набираем 110 петель. Вяжем 3-4 ряда резинкой 1×1, а затем в одном ряду, через равные промежутки, убавляем 8 петель. На спицах остается 102 петли. Перевешиваем петли со спицы на штыри и приступаем к вязанию воротника. Воротник выполняем платочной вязкой. Форму воротника получаем за счет убавления петель внутри полотна. В каждом лицевом ряду в начале и в конце ряда 3 петли - 11-ю, 12-ю и 13-ю - провязываем вместе. Для этого на крючок или петлеуловительную иглу снимаем 3 петли и провязываем через 2 петли третью. Полученную петлю навешиваем на 13-й свободный штырь (это центральная петля угла), остальные петли от краев воротника перевешиваем к петлям основного полотна на свободные штыри. Затем в каждом лицевом ряду слева и справа от 13-й петли перевешиваем по одной петле на соседние штыри. Стойку воротника получаем, закрывая слева и справа два раза по 5-7 петель. Оставшиеся петли закрываем в один прием.
ПРЯМАЯ ЮБКА (размер 48, рост II)
ВЯЗАНИЕ НА МАШИНАХ "СЕВЕРЯНКА" И "НЕВА", НА АППАРАТАХ "MEDA" И "БУКОВИНКА"
Мерки:
Окружность талии - 76 см.
Окружность бедер - 102 см плюс 3-4 см (на свободное облегание) = 106 см.
Длина юбки - 62 см.
Длина талии (длина спинки) - 39 см.
Построение чертежа (рис. 274)
1. Через середину листа проводим вертикальную линию - линию бока.
2. На расстоянии 6 см от верхнего среза листа проводим горизонтальную линию - линию талии. Точку пересечения обозначаем буквой Т.
3. Чтобы определить место расположения линии бедер, из 1/2 величины длины талии вычитаем 1-1,5 см: (39 см : 2) - 1,5 см = 18 см.
От точки Т вниз по линии бедер откладываем линию ТБ, равную 18 см.
4. Через точку Б проводим горизонтальную линию - линию бедер.
5. От точки Т вниз откладываем нужную длину юбки. Отрезок ТН равен 62 см.
Через точку Н проводим горизонтальную линию - линию низа.
7. От точки Т влево откладываем величины окружности бедер минус 1 см, а вправо от точки Т откладываем 1/4 величины окружности бедер плюс 1 см. Получаем точки Т1 и Т2:
ТТ1 = (106 см : 4) - 1 см = 25,5 см; TТ2 = (106 см : 4) + 1 см = 27,5 см.
В нашем примере переднее полотнище шире заднего. При вязании юбок на большие размеры число игл в машине не позволяет вывязывать переднее полотнище шире заднего, поэтому от точки Т влево и вправо откладываем равные величины (106 см : 4 = 26,5 см).
8. От точек Т1 и Т2 вниз проводим вертикальные линии: слева - линия середины заднего полотнища, а справа - линия середины переднего.
9. Точки пересечения вертикальных линий с линией бедер обозначаем буквами Б1, Б2, с линией низа - Н1 и Н2.
Рис. 274. Чертеж прямой юбки
10. Производим расчет распределения вытачек:
а) определяем разницу ширины изделия по линии бедер и линии талии. Для этого из величины окружности бедер с припуском вычитаем величину окружности талии: 106 см - 76 см = 30 см : 2 = 15 см (для каждого полотнища);
б) глубина боковых вытачек равна:
([(окружность бедер + припуск) - окружность талии] : 4) = ([(102 см + 4 см) - 76 см)] : 4) = 7,5 см.
Сужение полотнища от линии бедер до линии талии (15 см) производим следующим образом:
а) передняя вытачка: 3,2 см ≈ 3 см;
б) задняя вытачка: 4,3 см ≈ 4 см;
в) боковые вытачки с обеих сторон каждого полотнища: 7,5 см : 2 см = 3,7 см ≈ 4 см.
Итого: 4 см + 4 см + 4 см + 3 см = 15 см.
11. От точки Т влево и вправо по линии талии откладываем, согласно расчету по 4 см и получаем точки Т3 и Т4. Отрезок Т3Т4 - это глубина боковой вытачки для двух полотнищ, равная 8 см.
12. От точки Б вверх по линии бока откладываем 5-5,5 см (постоянная величина) и получаем точку Б3.
Отрезок ТБ3 = ТБ - Б3Б = 18 см - 5 см = = 13 см (длина боковой вытачки).
13. Наклонными прямыми соединяем точки Т3Б3 и Т4Б3 - это линии скоса бедра.
14. От точек Т3 и Т4 вниз проводим вертикальные вспомогательные (штриховые) линии. Получаем точки пересечения Б4 и Б5.
15. Отрезки Т1Т3 и Т4Т2 делим пополам и получаем точки Т5 и Т6.
Чтобы определить, чему будут равны полученные отрезки Т1Т5, Т5Т3, Т4Т6 и Т6Т2, следует прежде определить величину отрезков Т1Т3 и Т4Т2.
Отрезок T1T3 = T1T - Т3Т = 25,5 см - 4 см = 21,5 см, Т1Т5 = Т5Т3 = 21,5 см : 2 = 10,7 см.
Отрезок Т4Т2 = ТТ2 - ТТ4 = 27,5 - 4 см = 23,5 см, T4Т6 = T6T2 = 23,5 см : 2 = 11,7 см.
16. От точек Т5 и Т6 вниз проводим вертикальные линии до пересечения их с линией бедер. Точки пересечения обозначаем буквами Б6 и Б7.
Отрезки Т5Б6 и Т6Б7 (осевые линии вытачек) = отрезку ТБ = 18 см.
17. От точки Б6 вверх по осевой линии вытачки заднего полотнища откладываем 5 см (постоянная величина). Получаем точку Б8.
Отрезок T5Б8 - длина вытачки заднего полотнища.
Т5Б8 = Т5Б6 - Б8Б6 = 18 см - 5 см = 13 см.
18. От точки Т5 влево и вправо по линии талии откладываем по 1/2 глубины задней вытачки: 4 см : 2 = 2 см. Получаем точки Т7 и Т8.
19. Наклонными прямыми соединяем точки Т7Б8 и Т8Б8.
Таким образом, длина вытачки заднего полотнища равна 13 см, глубина - 4 см.
20. От точки Б7 вверх по осевой линии вытачки переднего полотнища откладываем 7-7,5 см. Получаем точку Б9.
Отрезок Т6Б9 (длина вытачки переднего полотнища).
T6Б9 = T6Б7 - Б9Б7 = 18 см - 7 см = 11 см.
21. От точки T6 влево и вправо по линии талии откладываем по 1/2 глубины передней вытачки, т.е. 3 см : 2 = 1,5 см. Получаем точки Т9 и Т10.
22. Наклонными прямыми соединяем точки Т9Б9 и Т10Б9.
Таким образом, длина вытачки переднего полотнища равна 11 см, глубина - 3 см.
23. От точки T1 вниз по линии середины заднего полотнища откладываем 1-1,5 см (постоянная величина). Получаем точку т и соединяем ее наклонной прямой с точкой Т3.
При вязании юбок на большие размеры можно от точки Т2 вверх отложить 1,5-2 см (точка а). Соединяем точки Т4, а и получаем линию талии переднего полотнища. В этом случае линия талии заднего полотнища - отрезок TТ3 - поднимается вверх от точки т на 1 см.
Технология вязания
Вязание юбки начинаем от линии низа. По линии низа оформляем изделие подгибом. Подгиб выполняем на большей плотности, чем основная (если основная 5-я, подгиб выполняем на 3-й), из более тонкой нити.
По линии сгиба провязываем катушечную или тонкую основную нить. Провязывая этот ряд, поднимаем кнопку вверх (если каретка справа - правую кнопку и наоборот, если каретка слева - левую). Затем кнопку опускаем вниз и провязываем один ряд без рабочей нити, возвращая каретку опять к основной нити. Боковые края в подгибе следует по всей длине полотнища выполнять "косичкой" - это предохранит их от растягивания. Вязание подгиба можно начинать с вспомогательной нити.
При вязании юбок на небольшие размеры (от 44-го до 46-го) можно выполнять ее из двух ровных полотнищ, провязанных от линии низа до линии талии без убавления петель. По линии талии изменяем плотность вязания: не довязав 8-10 см до линии талии увеличиваем плотность вязания и получаем естественную посадку полотна. Заканчиваем вязание каждого полотнища вспомогательной нитью.
При выполнении заднего полотнища следует сделать выемку по линии талии, равную 1,5 см. Выемку выполняем частичным вязанием по методу образования ростка.
Начиная с 48-го размера, юбку следует вывязывать с вытачками.
От линии низа и до начала образования вытачек провязываем оба полотнища согласно выкройке. Довязав до начала боковых вытачек, производим расчет убавления петель.
В нашем примере плотность вязания: по горизонтали - 3 петли в 1 см, по вертикали - 5 рядов в 1 см.
Расчет убавления петель в вытачках заднего полотнища.
1. Ширина полотнища по линии бедер равна 51 см (по чертежу). Определяем число петель в 51 см: 3 пет.×51 = 153 ≈ 154 пет.
2. Глубина каждой вытачки заднего полотнища равна 4 см. Определяем, сколько петель следует убавить в каждой вытачке: 3 пет.×4 = 12 пет.
3. Так как в заднем полотнище 4 вытачки (2 - в середине полотнища и 2 по - бокам), следовательно: 12 пет.×4 = 48 пет.
Таким образом от начала раствора вытачек до талии надо убавить 48 петель.
4. Длина вытачек заднего полотнища равна длине боковых вытачек, т.е. равна 13 см.
Определяем, сколько рядов будет провязано на расстоянии 13 см: 5 ряд.×13 = 65 ряд.
5. Определяем, через сколько рядов будем убавлять петли: 65 ряд. : 12 = 5,4 ряд.
Если от деления получаем дробное число, убавлять петли следует один раз в 5-м ряду, другой - в 6-м.
Можно убавлять одновременно по 1 петле во всех 4 вытачках. Такое убавление внутри трикотажного полотна влечет за собой перевеску всех петель, поэтому внутри полотна можно выполнять открытые вытачки: от начала каждой вытачки в обе стороны убавляем по 1 петле. Число убавлений сокращается, поэтому убавлять петли будем в каждом 11-м ряду (65 рядов : 6).
Итак, в боковых вытачках убавляем через 5-6 рядов по 1 петле, а внутри полотна - по 2 петли через 10-11 рядов.
Можно все убавление петель выполнить внутри полотна, а по бокам вязать ровное полотнище. Тогда во внутренних вытачках следует произвести по 12 сбавок на расстоянии 65 рядов.
Расчет убавления петель в вытачках переднего полотнища.
1. Ширина переднего полотнища равна 55 см, что составляет: 3 пет.×55 = 165 ≈ 164 пет.
2. Глубина боковых вытачек равна 4 см, следовательно: 3 пет.×4 = 12 пет.
3. Глубина вытачек внутри полотна равна 3 см, следовательно: 3 пет.×3 = 9 пет.
4. Длина боковой вытачки переднего полотнища равна длине боковых вытачек заднего полотнища. Следовательно, убавление петель в боковых вытачках производим так, как в заднем полотнище.
5. Длина вытачек внутри полотна равна 11 см (по чертежу) или: 5 ряд.×11 = 55 ряд.
6. Определяем, через сколько рядов будем убавлять петли: 55 ряд. : 9 = 6 ряд, т.е. в каждом 6-м ряду можно убавлять по 1 петле или по 2 петли в каждом 13-м - 14-м рядах.
Открытые вытачки. Довязав до начала раствора вытачек, делим общее количество петель полотнища на три части.
Убавление петель следует производить поочередно в каждой части, переводя временно иглы двух других частей в ПНП.
Можно вывязать все три части одновременно из разных клубков нитей.
Петли убавляем (согласно расчету), начиная от края вытачек, путем перевески крайних петель на соседние иглы внутрь полотна. Чтобы сохранить ровные края вдоль раствора вытачек, убавление петель начинаем производить, отступив на 3-4 иглы внутрь полотна. Вертикальные разрезы соединяем трикотажным швом №3.
Закрытые вытачки. Закрытые вытачки образуются убавлением петель внутри полотна:
а) в полотне намечаем иглы, определяющие осевые линии вытачек. Например, в заднем полотнище юбки 45-я и 110-я иглы.
Перевешиваем 44-ю и 46-ю петли На 45-ю иглу, 109-ю и 111-ю петли - на 110-ю иглу. Затем все петли слева и справа перевешиваем деккером к центру. Так как при сбавке на одной игле получили три петли, дальнейшую перевеску этих петель производим в один прием.
При следующем убавлении осевую линию вытачек будет определять 44-я игла, считая от внешнего края. Получаем вертикальные вытачки.
Таким образом, убавление петель производится равномерно в каждой части полотнища;
б) осуществляем перевеску петель внутри полотна, отсчитывая от края одно и то же число игл. Например, перевешиваем убавляемые петли на 45-е иглы, считая от края. В этом случае убавляются петли только в центральной части полотнища и в результате образуются косые вытачки.
При выполнении закрытых вытачек убавление петель в боковых вытачках можно не производить. Половину петель, которые согласно расчету требуется убавить в боковых вытачках, сокращаем в закрытых вытачках, а полного сужения полотна достигаем, изменяя плотность вязания на большую. Или оставляем часть петель, не убавляя их, а затем по линии талии припосаживаем полотно к корсажу.
Чтобы получить выемку заднего полотнища по линии талии при открытых вытачках, следует, не довязав 1-1,5 см до линии талии, все петли перевесить к центру, т.е. сомкнуть их в один ряд. А затем выполнить выемку частичным вязанием по методике вязания ростка в жакете с рукавами реглан.
Удлинение переднего полотнища. При вязании юбок на большие размеры, начиная с 54-го, удлиняем переднее полотнище на 2-4 см.
Удлинение полотнища можно выполнить следующими способами:
а) провязав по линии низа подгиб*, все иглы, кроме центральных 40-50, переводим в ПНП, затем поочередно по 20-25 игл от середины полотна возвращаем из ПНП в РП. Таким образом провязываем 3-4 фазы (или 6-8 рядов) и удлиняем полотнище в среднем на 1,5-2 см по линии середины;
*При вязании на аппаратах "Meda" и "Буковинка" подгиб по линии низа не выполняем.
б) можно удлинить переднее полотнище, провязывая от линии низа до линии бедер больше рядов, чем в заднем полотнище (на 2-3 см). Сшивая переднее и заднее полотнища, делаем посадку полотна;
в) заканчивая вязание полотнища, производим повышение по линии середины. В этом случае в течение 3-4 фаз от краев полотнища переводим из РП в ПНП по 15-20 игл. Вязание заканчиваем вспомогательной нитью;
г) не довязав 15 см до линии бедер начинаем выполнять "одноразовые" вытачки, распределяя их равномерно на расстоянии 30 см. От краев полотна переводим поочередно в ПНП по 10-12 игл в один прием, затем в один прием возвращаем их в РП.
Всего выполняем 3-4 фазы, удлиняя таким образом переднее полотнище по линии середины.
Оформление бокового скоса и разреза для застежки "молния". Довязав до начала разреза для застежки, к петлям основного полотна со стороны разреза прибавляем 3-4 добавочные петли для подгиба и провязываем нужную длину застежки.
Убавление петель для выполнения боковой вытачки переносим внутрь полотна, чтобы сохранить по краю разреза "косичку", которую выполняем, отступив от края на 3-4 петли.
Соединение полотнищ начинаем с левого бока. Сшивать готовые полотнища рекомендуется трикотажным швом №3. Основной нитью сшиваем левый бок до начала образования разреза, а по длине сметываем его простой нитью. С изнаночной стороны полотнища приметываем застегнутую "молнию" к основному изделию, производя небольшую посадку трикотажного полотна к подкладке "молнии". На швейной машине пристрачиваем "молнию" по лицевой стороне, направляя строчку по одному петельному рельефу. По линии низа застежки, чтобы закрепить разрез, делаем перекрестную строчку. Простую нить, скрепляющую разрез, удаляем.
Оформление пояса. Отдельно от полотнищ вывязываем корсаж для юбки. Вяжем корсаж из двух частей: для каждого полотнища отдельно.
На иглы машины набираем количество петель, равное 1/2 окружности талии, и провязываем подгиб на большей плотности, чем основная плотность вязания. Ширина подгиба корсажа может быть от 2 до 4 см.
Провязав соединительный ряд, на иглы машины навешиваем изнаночной стороной к себе открытые петли по линии талии одного полотнища. Так как в полотнище значительно больше петель, чем в корсаже, припосаживаем трикотажное полотно к корсажу. Навешиваем равномерно по 2 петли на 1 иглу. Навешенные петли отправляем под язычки игл. Переключаем регулятор плотности на цифру 8 или 10 и провязываем свободный соединительный ряд. Петли закрываем с противоположной стороны рабочей нити способом "петля в петлю".
Можно провязать подгиб отдельно и прикеттлевать его к основному изделию. В готовый пояс втягиваем широкую резинку.
Подгиб для резинки можно выполнить при вязании основного изделия. В этом случае, довязав до линии талии, к основной нити добавляем катушечную. Провязываем удвоенную ширину пояса. Затем деккером подхватываем "пунктирные" петли и навешиваем их на иглы машины. Катушечную нить в нескольких местах надрезаем и вынимаем из полотна. Провязываем соединительный ряд и петли закрываем.
Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Это лучшие карикатуры из легендарного журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь:
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ