ВОРОТИЛОВА Т.Е., ВОРОТИЛОВА Л.А., ВЛАДИМИРОВА А.И. "ДЛЯ ТЕХ, КТО ШЬЕТ", 1990

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

Краткие сведения о тканях

Определение лицевой стороны ткани

Для определения лицевой стороны ткани прежде всего необходимо выяснить, каков тип переплетения нитей у данной ткани. Ведь ткань состоит из двух систем нитей, переплетенных под прямым углом: продольных нитей - основы и поперечных - утка.

Основными переплетениями являются:

1) полотняное;
2) диагоналевое или саржевое;
3) сатиновое или атласное.

Полотняное переплетение самое распространенное. В этом случае одна нить утка перекрывает одну нить основы. Это переплетение имеет одинаковую поверхность с обеих сторон. С таким переплетением вырабатываются ситцы, бязи, большинство бельевых тканей, платьевые ткани из натурального и искусственного шелка, шерсти. Лицевой стороной гладкоокрашенных тканей с полотняным переплетением считается та, которая выглядит чище, лучше отделана, имеет меньше пушка. В набивных тканях на лицевую сторону нанесен рисунок.

Диагоналевое или саржевое переплетение образует на ткани полосы (рубчик). При этом переплетении одна нить утка перекрывает 2-3 нити основы и наоборот. С таким переплетением вырабатываются кашемир, бостон, шевиот, подкладочная саржа и т.д. Ткани саржевого переплетения при раскрое в противоположном направлении иногда дают разнооттеночность. Лицевой стороной в этих тканях будет та, где рубчик идет снизу слева вверх направо.

При сатиновом или атласном переплетении ткань имеет гладкую блестящую поверхность. В таком переплетении у сатина одна нить утка перекрывает от четырех до восьми нитей основы, а у атласа наоборот - одна нить основы перекрывает от четырех до восьми нитей утка. Лицевая сторона тканей блестящая, а изнаночная - матовая.

Кроме вышеназванных видов переплетений, существуют и другие, производные от них, а также комбинированные.

Определение долевой и поперечной нитей

Свойства долевых и поперечных нитей различны. Долевые нити дают большую усадку, чем поперечные. Вызвано это тем, что нити основы при ткачестве натянуты туго, а нити уточные идут свободнее. Поэтому, попадая под действие влаги и пара, нити основы приобретают свое первоначальное положение, т.е. огибают нити утка, и ткань по длине сокращается (садится). Усадка ткани бывает преднамеренная, оказывающая положительное действие, - это так называемое декатирование. При случайном воздействии на недекатированную ткань изделие из нее тоже дает усадку, но это - отрицательное явление.

Некоторые приемы определения долевой и поперечной нитей:

1. Долевая нить идет вдоль кромки.

2. При пробе на растяжение долевая нить почти не тянется, а поперечная более растяжима.

3. На ткани с начесом начес в большинстве случаев располагается по долевой нити.

4. При пробе на просвет видно, что долевые нити лежат более равномерно.

Декатирование тканей

Учитывая различные свойства долевых и поперечных нитей, большинство тканей рекомендуется декатировать, т.е. увлажнять и проглаживать. Ткани декатируются для общей усадки и для того, чтобы не было разницы в усадке и цвете в швах по отношению к остальной ткани при утюжке их через влажный проутюжильник. Кроме того, с изделий, сшитых из про декатированных тканей, легче удалять различные пятна.

Существует несколько способов декатирования в домашних условиях в зависимости от вида ткани.

1. Хлопчатобумажные и льняные ткани смачивают в теплой воде с добавлением уксуса (1 столовая ложка на 1 литр воды), крахмалят, слегка отжимают и просушивают в долевом направлении (на палке). Чуть влажную ткань утюжат по длине с изнаночной стороны.

2. Учитывая, что штапельные ткани дают большую усадку, их замачивают в теплой воде на 12-14 часов. Дальнейшая обработка такая же, как и хлопчатобумажных тканей.

3. Ткани из натурального и искусственного шелка дают небольшую усадку, поэтому достаточно прогладить их через влажный проутюжильник или паровым утюгом с изнаночной стороны.

4. Вельвет, бархат, капрон, нейлон не декатируют.

5. Чтобы продекатировать шерстяную ткань в домашних условиях, необходимо смочить простыню в растворе (2 литра теплой воды, 1 столовая ложка уксуса для сохранения цвета, а для сохранения жесткости - 1 чайная ложка соли или сахара), слегка отжать и завернуть в нее ткань, оставив на 6-8 часов под грузом или на 10-12 часов без груза. После этого ткань проутюжить до полного высыхания в долевом направлении с изнаночной стороны.

6. Ткани с лавсаном утюжат с изнаночной стороны не очень горячим утюгом через фланель, слегка увлажняя ее.

После декатирования ткань должна остыть и окончательно просохнуть.

Раскладка выкроек на ткани и раскрой

При раскладке выкроек на ткани необходимо учитывать направление нитей основы и характер лицевой поверхности ткани, т.е. наличие ворса или рисунка.

Все ткани в направлении нитей основы оказывают наибольшее сопротивление растяжению. Поэтому, как правило, направление нитей основы намечается по длине основных деталей выкроек. При таком расположении детали одежды в готовом изделии меньше вытягиваются и изделие не теряет со временем своей формы.

Перед раскроем ткань просматривается на просвет по всей длине и ширине с целью установить, нет ли на ней текстильных или отделочных дефектов. Обнаруженные недостатки следует пометить мелом или цветной ниткой, чтобы при раскрое они оказались между деталями. При наличии перекоса его необходимо устранить, растянув ткань руками или приутюжив.

Следует внимательно рассмотреть рисунок ткани. Если ткань с односторонним направлением рисунка, то верх каждой детали выкройки кладут в одну и ту же сторону - по направлению рисунка. При раскладке выкроек на ткани в крупную симметричную полоску или клетку середину каждой детали (спинки, переда, рукава и т.д.) совмещают с серединой рисунка, клетки или полоски. Следят, чтобы по контрольным линиям бокового шва переда и спинки проходил один и тот же рисунок. Выкройку рукава на ткани раскладывают так, чтобы рисунок рукава совпадал с рисунком спинки и переда.

Если ткань имеет асимметричный рисунок полосок или клеток, то центром рисунка следует считать ярко выраженную полоску или клетку.

При раскрое ворсовых тканей детали выкроек располагают на тканях в одном направлении, так как различное направление ворса на деталях изделия дает разнооттеночность (изменение оттенка при повороте детали на 180°). В тканях с длинным ворсом (вельвет, бархат, плюш) ворс должен идти в изделии снизу вверх для сохранения матового оттенка. В байке, фланели, шерстяных тканях с коротким ворсом, в пальтовых тканях ворс должен идти сверху вниз.

Если позволяет ширина ткани и ткань имеет симметричный рисунок, то ее по длине или ширине складывают вдвое лицевой стороной внутрь. Выравнивают долевые и поперечные нити, скалывают булавками, при необходимости сметывают.

Подготовленную ткань настилают на стол сгибом к себе, срез ткани должен быть слева. Вначале раскладывают крупные, затем мелкие детали, внимательно контролируя направление долевой нити во всех деталях кроя.

Добившись правильного положения выкроек на ткани, их, во избежание случайного сдвига, скрепляют с тканью булавками. Затем производят обмеловку, т.е. обрисовывают детали выкроек с учетом припусков на швы. При этом первые линии проводятся точно по контуру выкройки, а вторыми обозначают припуски на швы. Резку ткани производят по вторым меловым линиям.

Последовательность пошива изделий в домашних условиях

1. Купив ткань, подбирают модель или, наоборот, облюбовав модель, подбирают соответствующую ткань, в обоих случаях очень важно соблюдать три принципа:

"для кого" - внутренне и внешне;

"для чего" - назначение;

"из чего" - соответствие материала форме и назначению изделия.

От формы одежды зависит внешний вид человека, поэтому важно, чтобы она соответствовала его возрасту, характеру и телосложению.

2. Далее необходимо сконструировать основную выкройку и смоделировать по ней выкройку избранной модели. При изготовлении одежды в домашних условиях можно гораздо шире, чем при массовом пошиве, пользоваться дополнительными возможностями моделирования, а также подбора ткани по фактуре и расцветке с целью сгладить дефекты или подчеркнуть достоинства фигуры.

3. Приобретенную ткань декатируют и производят раскрой, обозначая на каждой детали положение швов, средних и фасонных линий, вытачек и т.д. любым способом: мелом, мылом, карандашом, булавками, силками, прокладочным швом. Если возникает необходимость сделать надтачки, то детали кроят в два приема. Сначала надо отделить деталь от куска основной ткани по тем линиям среза, которые не требуют надтачек, затем приметать надтачку в нужном месте, следя за рисунком ткани и совпадением нитей. Пристрочить надтачку, шов разутюжить и выкроить деталь окончательно.

4. На выкроенных деталях делают предварительную сметку: сметывают вытачки на полочке и рукавах; делают, где необходимо, сборку и посадку, закладывают мягкие складочки (если по модели предусмотрены заутюженные или застроченные складки, их до первой примерки оставляют мягкими); сметывают рукав.

5. Сборку элементов производят в следующем порядке: сметывают плечевые срезы блузы (см. образец №1), ставя при этом горловину на двойную нитку и не стягивая; затем сметывают боковые срезы. В цельнокроеном по талии платье боковые срезы сметываются от проймы до талии по спинке, от талии до низа - по переднему полотнищу юбки. В платье отрезном по талии аналогично сметываются блуза и юбка.

6. Для соединения лифа с юбкой в отрезном платье необходимо вложить лиф в юбку, совместив их внутри нее лицевыми сторонами ткани (юбка при этом должна быть вывернута на изнаночную сторону). Сколоть юбку с блузой булавками, кладя их перпендикулярно линии среза по талии и совмещая середину спинки с серединой заднего полотнища юбки, а середину переда - с серединой переднего полотнища. Боковые швы и талиевые вытачки на лифе и юбке должны также совпадать. Сметать юбку с лифом по линии талии со стороны юбки, т.е. не выворачивая ее на лицевую сторону.

7. Выполнив все эти операции, производят первую примерку. Надев изделие на фигуру, скалывают булавкой застежку (если она имеется) по всей ее длине.

Во время примерки необходимо обратить внимание на следующие моменты: хорошо ли облегает изделие фигуру, правильно ли расположены плечевые и боковые швы, а также шов по линии талии (для чего платье необходимо подпоясать). Нужно также уточнить вырез горловины и положение линии низа. Все поправки вносятся по лицевой стороне изделия и отмечаются булавками.

В изделиях с втачным воротником для уточнения его длины и формы используют в примерке подворотник, приколов его на фигуре к горловине булавками. Вырез проймы уточняют, наколов правый рукав контрольными точками на соответствующие контрольные точки блузы и равномерно распределив посадку; одновременно уточняют ширину и длину рукава.

В изделиях с застежкой на пуговицах намечают положение петель.

Уточняют, кроме того, расположение карманов, оборок и т.д.

8. После первой примерки необходимо распороть сметку по линии талии, плечевым и боковым срезам. Все внесенные исправления отметить прокладочным швом симметрично на обеих половинах элементов, удалив старые отметки.

9. Далее приступают к самому трудоемкому процессу - заготовке элементов изделия в окончательном виде, т.е. собственно к пошиву этих элементов. Застрачивают вытачки, фасонные линии, обрабатывают прорезные карманы, заготавливают накладные, выстрачивают воротник, планки на блузе, обрабатывают петли, складки на юбке, стачивают шов рукава, обрабатывают его низ и т.д. Все заготовленные элементы хорошо отутюживают.

Заготовив элементы, приступают к сборке изделия и подготовке его ко второй примерке. Во-первых, необходимо сметать вторично и стачать плечевые срезы, затем вметать воротник, сметать и стачать боковые срезы полочки и спинки, вметать рукава, сметать юбку с блузой по линии талии (в отрезном платье), низ изделия заметать (за исключением юбок клеш).

10. Во время второй примерки необходимо повторно уточнить общее облегание изделия на фигуре, положение линии талии, а также правильность вметывания воротника в горловину и рукавов в проймы. Окончательно уточнить длину рукава. Отметить места пришива пуговиц, кнопок, крючков. Уточнить линию низа юбки. В юбках клеш отметить эту линию, отмерив ее положение линейкой от пола.

11. После второй примерки втачивают рукава в проймы (см. образцы №24 и 25), обрабатывают низ цельнокроеного рукава, втачивают воротник (см. образцы №14-16), перекрывают цельнокроеный воротник (см. образец №18).

Стачивают лиф с юбкой в отрезном по талии изделии, подшивают низ изделия, пришивают пуговицы, кнопки. Готовое изделие хорошо отутюживают.

В изделиях с рукавом типа "реглан", а также "рубашечный покрой" вторую примерку можно не делать.

Обработка основы блузы

Основа блузы состоит из цельнокроеной или имеющей по переду застежку полочки и спинки. Эти же детали являются основой лифа платья. В зависимости от выбранной модели они могут иметь борта различных типов, вытачки, петли и т.д. Ниже рассмотрена технология раскроя и пошива основы блузы.

Рис. 23

Плечевой шов блузы

Образец №1 состоит из трех деталей (рис. 23,а):

дет. 1 - часть полочки;
дет. 2 - часть спинки;
дет. 3 - кромка.

Детали выкроить по выкройке в 1/2 натуральной величины, сделать разметку в соответствии с рис. 23,а. Длина кромки должна быть на 0,5-0,8 см меньше длины плеча, а ширина равна 1,5-2 см. Кромка может быть выполнена как из материала блузы (х/б, шелк, шерсть), так и из другой, более плотной ткани (лен).Обработка полочки. На плечевой шов с изнаночной стороны полочки наложить кромку так, чтобы направление ее долевой нити совпадало с линией разметки плечевого шва. За разметку плечевого шва кромка заходит обработанной частью на 0,1-0,2 см, остальная часть ее обращена к плечевому срезу. До разметки горловины и проймы кромка не доходит на 0,3-0,4 см (рис. 23,б).

Соединение полочки со спинкой. Сложить обработанную кромкой полочку со спинкой лицевой стороной ткани друг к другу. Сколоть и сметать их со стороны спинки по плечевому шву, слегка припосаживая в центре плеча и захватывая кромку в сметку. Стачать плечевой шов по полочке, т.е. строчить по кромке. Шов обметать и разутюжить, подгибая уголки (рис. 23,в, г).

Вытачки

Вытачки служат для придания изделию формы, соответствующей типу фигуры, а в изделиях из тканей в полоску вытачки могут играть роль декоративной отделки (рис. 24).

Рис. 24

Вытачка может быть застрочена самостоятельно на элементе, а также введена в рельефный подрез, складку и т.д.

Застрачивать вытачку необходимо от ее основания к концу, сводя строчку "на нет" (рис. 25,а). В изделиях из плотных тканей и для фигур с большим бюстом вытачку желательно заканчивать "утюжком" или "лодочкой" (рис. 25,б). Концы строчек следует закрепить, спрятав нитки внутрь вытачки. В изделиях из шерсти и шелка после застрачивания вытачку разметывают и разутюживают (рис. 25,в); в изделиях из плотных тканей - разрезают, обметывают край и разутюживают (рис. 25,г); в изделиях из простых тонких тканей (х/б, лен) вытачки можно заутюжить: на полочке для больших размеров от проймы вниз, для маленьких - к пройме вверх (рис. 25,д). На спинке вытачки заутюживаются к середине спины (рис. 25,е).

Рис. 25

При обработке утюгом нужно сутюжить выпуклость в концах вытачек. Для этого места, подлежащие сутюжке, увлажнить и с изнаночной стороны придавить горячим утюгом.

Обработка края борта блузы

Край борта блузы, лифа платья может быть обработан под- бортом, окантован швом "рулик", выполнен в виде планки или банта-застежки.

Если застежка осуществляется на пуговицах, ширина борта выбирается в зависимости от размеров пуговиц и расположения петель.

Борт, как правило, имеет подборт, который может быть притачным или цельнокроеным с бортом (рис. 26,а). Ширина подборта должна быть в два раза больше ширины борта. Между бортом и подбортом иногда вводится прокладка.

Рис. 26

Обработка края борта одинарным подбортом

Образец №2 состоит из двух деталей при цельнокроеном подборте и из трех - при притачном (рис. 26,а):

дет. 1 - часть полочки с бортом;
дет. 2 - притачной подборт;
дет. 3 - прокладка.

Дет. 1 и 2 выполняются по выкройке в натуральную величину (или 1/2 от натуральной), дет. 3 - из более плотной ткани (лен, бязь).

Выкроить детали, сделав разметку согласно рис. 26,а.

Сложить дет. 1 и 2 лицевой стороной ткани друг к другу и уравнять внешние срезы (рис. 26,б). Приметать подборт к полочке в следующем порядке: от горловины до линии отгиба лацкана (т.е. до уровня первой петли) - по подборту, слегка припосаживая его; от линии отгиба лацкана до низа - по борту полочки (рис. 26,б).

Притачать борт в обратном порядке: от горловины - по борту, от линии отгиба лацкана - по подборту. Шов после стачивания разутюжить.

Если борт не имеет отгибающегося лацкана, то он по всей длине обрабатывается так же, как его нижняя часть, т.е. сметывается по борту, строчится по подборту.

Если между бортом и подбортом предусмотрена прокладка, она накладывается либо на изнаночную сторону борта (если ткань прозрачная), либо на подборт (если ткань непрозрачная). После прострачивания припуск прокладки срезают, оставив 0,1 см (рис. 26,в).

В том случае, если в изделии не предусмотрен воротник до края борта, верхний срез борта (рис. 26,б) обрабатывается либо одновременно с долевым срезом, либо после него. Сметка производится по верхнему срезу подборта с легкой посадкой в углу, строчить следует по борту.

Обработанный борт необходимо надсечь, вывернуть и выметать перекат шва в следующем порядке: по верхнему срезу и подборту до линии отгиба лацкана - в сторону борта, т.е. обернув шов подбортом; ниже линии отгиба лацкана - в сторону подборта, т.е. обернув шов бортом. Приутюжить.

Рис. 27

Застежка с выступом

Образец №3 состоит из четырех деталей (рис. 27,а):

дет. 1 - часть правой полочки с подбортом;
дет. 2 - часть левой полочки с подбортом;
дет. 3 - обтачка правой полочки;
дет. 4 - обтачка левой полочки.

Все детали выполняются по выкройке в натуральную величину.

Выкроить детали, сделав разметку согласно рис. 27,а. Подборта могут быть притачными или цельнокроеными (в данном образце подборт цельнокроеный).

Горловина может быть обработана подкройной обтачкой или иметь воротник. В данном образце горловина обработана обтачкой.

Обработка обтачек. Свободные срезы обтачек обработать открытым подрубочным швом.

Обработка подбортов. Притачать обтачки к подбортам (рис. 27,б). На рис. 27,б и в дальнейшем описании показана только правая полочка. Шов разутюжить. Срез подборта обработать открытым подрубочным швом (рис. 27,б).

Обработка полочек. Перегнуть подборт по линии сгиба, совместив лицевые стороны полочки и подборта (рис. 27,в).

Приметать подборт и обтачку к полочке. Пристрочить обтачку по линии горловины, одновременно прострочив срез выступа борта (рис. 27,в). Обработать нижний выступ борта только в правой полочке, стачав шов до линии центра. Концы строчек закрепить. Срезать внешние углы и надсечь припуск на шов внутреннего угла, не доходя 0,1 см до строчки (рис. 27,в). Выступы подборта вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

Аналогично обработать левый борт.

Обработанные борта приутюжить.

Соединение полочек. Сложить полочки лицевой стороной ткани внутрь, подборта отвернуть (рис. 27,г). Сметать полочки по линии центра от нижнего среза до обработанного выступа.

Прострочить по линии центра и закрепить подборта перестрочкой (рис. 27,г).

Шов стачивания полочек можно заутюжить в сторону правой полочки, подрезав подборт левой, можно разутюжить.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2021 контакт: koshka@cartalana.org