ВОРОТИЛОВА Т.Е., ВОРОТИЛОВА Л.А., ВЛАДИМИРОВА А.И. "ДЛЯ ТЕХ, КТО ШЬЕТ", 1990

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

Предисловие

В предлагаемой вашему вниманию книге освещены вопросы технологии пошива элементов легкой женской одежды. Поэтому предназначена она прежде всего для тех, кто уже знаком с основами создания одежды: конструированием, моделированием, владеет техникой использования готовых выкроек. Особенно может быть рекомендована учащимся курсов кройки и шитья.

Отличительной особенностью книги является то, что материал, изложенный в ней, многие годы собирался, систематизировался, выверялся авторами в процессе преподавания на курсах кройки и шитья при Рижском окружном доме офицеров.

Структура книги отражает методологический подход преподавателей к последовательному овладению техникой и приемами шитья. Кратко изложив наиболее общие сведения о пошиве изделий, авторы переходят к описанию технологии обработки основы блузы, деталей изделия - рукавов, воротников, карманов и т.д., знакомят с технологией изготовления отделочных и декоративных элементов - складок, защипов, фестонов, воланов. Читатель может начать овладение технологией пошива изделий с любого из разделов, наиболее заинтересовавшего его. Начинающим рекомендуется заглянуть в таблицу степеней сложности образцов, приведенную в конце книги.

Успехов в работе!

Введение

Процесс создания одежды (даже в домашних условиях) многогранен, однако его можно разделить на три основных этапа. Первый этап - конструирование, т.е. построение чертежа основной выкройки. Второй - моделирование, сущность которого состоит в создании выкройки изделия конкретной модели на базе основной выкройки. И третий этап - собственно создание изделия из ткани. Он включает в себя: подготовку ткани к раскрою, раскрой, пошив отдельных элементов, примерку и пошив изделия в целом. Содержание данной книги составляет технологическая часть последнего, третьего, этапа работ.

Технология пошива одежды включает в себя различные операции, неграмотное выполнение которых может привести к созданию плохо сидящих по фигуре изделий. Напротив, знание типов и правил выполнения различных швов, правил утюжки, декатирования ткани позволит красиво и грамотно произвести сметывание, строчку, глажение изделия, что придаст ему элегантный и нарядный вид. Соблюдение изложенной в книге последовательности пошива элементов изделия (технологической цепочки) позволит сэкономить время пошива, придать каждому элементу товарный вид.

Не всякая, даже хорошо умеющая шить женщина может непосредственно по описанию безупречно выполнить новую, не знакомую ей операцию. Поэтому, прежде чем выполнять эту операцию на изделии, рекомендуется сшить образец. Образцы желательно делать из той же ткани, что и изделие, в крайнем случае - из родственной.

Тем, кто решится на пошив изделия без изготовления образца, четкое и последовательное изложение технологии обработки элементов изделия значительно облегчит эту задачу, поможет в выборе самого элемента одежды или отделки, а также в его выполнении.

Так как книга рассчитана на непрофессионалов, авторы включили в нее главу "Общие сведения о пошиве изделий", где кратко освещен подготовительный этап работ и разъяснены наиболее употребительные термины и профессионализмы.

Общие сведения о пошиве изделий

Основные понятия и термины

Термины, употребляемые при выполнении ручных работ

Контрольная точка (КТ) - пометка, предназначенная для обозначения мест совпадения совмещаемых деталей.

Надсечка - разрез на ткани длиной 0,2-1 см.

Вспушить - закрепить обработанный край детали изделия потайным швом с лицевой стороны.

Выметать - закрепить края деталей стежками временного назначения с образованием переката шва, канта, рамки.

Заметать - закрепить подогнутые края изделия сметочными стежками.

Наметать - соединить две детали, наложенные одна на другую, сметочными стежками временного назначения.

Обметать - обработать срезы деталей обметочными стежками для предохранения их от осыпания.

Подшить - прикрепить подогнутый край потайным или открытым подшивочным швом.

Приметать - присоединить деталь к изделию сметочными стежками временного назначения.

Припосадить - сметать детали, при этом одну из деталей держать свободнее другой.

Пришить - прикрепить к изделию отдельно заготовленные детали: карманы, пуговицы, кнопки, крючки, бейки.

Сметать - соединить детали изделия по намеченным линиям сметочными стежками временного назначения.

Термины, употребляемые при выполнении машинных работ

Втачать - соединить швом рукав с проймой или воротник с горловиной.

Настрочить - наложить одну деталь на другую и проложить шов по лицевой стороне.

Обтачать - соединить деталь машинной строчкой с косой, подкройной, поперечной или долевой полоской (бейкой), обогнув ею край детали.

Подрубить - подшить на машине край подогнутого среза.

Притачать - присоединить к изделию мелкие детали: клинья, надтачки и др.

Прострочить - проложить строчку по краю изделия на желаемую ширину.

Стачать - соединить детали постоянной машинной строчкой.

Термины, употребляемые при раскрое

Борт - часть полочки, заходящая за линию середины переда и являющаяся припуском на застежку.

Вытачка - часть ткани, убираемая путем стачивания. Вытачки делают для придания изделию желаемой формы.

Горловина - вырез для шеи спереди от плечевого среза до середины переда.

Защипы - застроченные мелкие складочки на лицевой стороне изделия, применяемые в качестве отделки.

Клапан - деталь, прикрывающая разрез кармана. Пришивается к его верхнему срезу.

Ластовица - деталь в виде ромба, прямоугольника или квадрата, которая втачивается в изделие для обеспечения свободного движения руки в цельнокроеном рукаве.

Лацкан - отворот борта, т.е. отогнутая на лицевую сторону верхняя часть борта.

Листочка - деталь, прикрывающая разрез кармана. Листочка пришивается к нижнему срезу кармана.

Мешковина - основная деталь внутренней части кармана.

Обтачка - деталь, предназначенная для обработки среза кармана, горловины, проймы, петель.

Окат - верхняя часть рукава.

Отлет - обработанный, непришивающийся край детали: воротник, волан, баска и т.п.

Подборт - часть полочки, прикрепляемая к изнаночной стороне борта.

Подзор - полоска ткани, пришиваемая на мешковину кармана для ее прикрытия.

Полочка - половина передней части лифа изделия.

Пройма - вырез от плечевых до боковых срезов на спинке и полочке для соединения рукава с лифом.

Рельеф - фигурная строчка, применяемая как декоративная отделка.

Росток - вырез для шеи от середины верха спинки до плечевых срезов.

Рулик - простроченная и вывернутая полоска ткани, выкроенная по косой нити.

Спинка -задняя часть лифа изделия.

Шлевка - деталь, пришиваемая к верхнему срезу юбки, брюк, через которую пропускается пояс или ремень.

Шлица - обработанный закрытый разрез по низу юбки, пальто, пиджака.

Термины, употребляемые при утюжильных работах (глажении)

Заутюжить - загладить оба среза шва или складочки в одну сторону.

Отпарить - удалить блеск (ласы) на материале, возникший при утюжке без проутюжильника (влажная ткань).

Оттянуть - увеличить края басок, оборок, воланов, беек горячим утюгом.

Отутюжить - разгладить готовое изделие.

Приутюжить - уменьшить толщину ткани в швах, складках, вытачках.

Продекатировать - разгладить ткань через проутюжильник для уменьшения ее усадки при дальнейшей обработке.

Разгладить - разровнять смятую ткань утюгом.

Разутюжить - разъединить срезы шва на две стороны и прогладить утюгом.

Сутюжить - сократить ткань в желаемом направлении. Например, сутюжить края полочек для получения выпуклости в области груди, сутюжить слабину в концах вытачек.

Места, подлежащие сутюжке, увлажнить, придавить горячим утюгом с изнанки, припосаживая ткань.

Краткая характеристика швов

Стежок - законченный цикл переплетения ниток между двумя проколами иглы.

Строчка - повторяющийся ряд однородных стежков, выполненных на швейной машине.

Шов - скрепление двух или нескольких деталей с помощью ниток. Расстояние от среза до строчки называется шириной шва.

Перекат шва - переход (перекатывание) материала одной детали за границу шва на другую деталь.

Перестрочка - двойная, совмещенная строчка (вперед и назад), служащая для закрепления деталей.

Ручные швы

Прокладочный шов применяется для обозначения середины детали, а также припусков на швы (вместо силков - по меловой разметке) и исправлений, отмеченных булавками во время примерки. Длина стежка по лицевой стороне ткани принимается равной 2-4 см, по изнаночной - 0,3-0,5 см, а на закругленных швах - 0,3-0,5 см на обеих сторонах. Проколы делаются справа налево (рис. 1).

Рис. 1

Силки, или копировальный шов, применяются для переноса линий швов с одной детали на другую. Кроме того, силки применяются для обозначения величины припуска на швы. Силки образуют петельки длиной от 0,5 до 1,5 см. Выполняют силки штопальной ниткой (рис. 2,а,б,в).

Рис. 2

Сметочный шов применяется во всех случаях временного скрепления деталей между собой. Проколы делаются справа налево, длина стежка от 0,5 до 3 см (рис. 3).

Рис. 3

Разметочный шов (за иглой) применяется при сметывании тканей в полоску или клетку и для разметывания пройм. В изделиях шов делается толстой ниткой. Длина стежка для верхней нити равна 0,5-0,8 см (рис. 4,а), для нижней - 1,5-2 см (рис. 4,б).

Рис. 4

Шов "строчка ручная" применяется в тех случаях, когда требуется плотное и крепкое соединение (рис. 5,а, б), а использовать машинный шов невозможно.

Рис. 5

Шов "сборка ручная" применяется для собирания ткани в сборку при пошиве таких деталей изделия, как окат рукава, оборки, низ рукава и т.п. Прокладывается два параллельных шва на расстоянии 0,5 см друг от друга; стежки в швах располагаются в шахматном порядке, длина стежка 0,1-0,2 см (рис. 6).

Рис. 6

Шов "через край" применяется в тех случаях, когда требуется соединить две детали по кромке ткани. Это требуется, например, при вставке клиньев в ночные сорочки или при пришивании кружев. Расстояние от края ткани до точки прокола 0,1 см (рис. 7).

Рис. 7

Сметочный косой шов применяется для сметывания и наметывания деталей. В отличие от шва с прямым стежком такой шов дает более устойчивое соединение, закрепляющее посадку. Длину стежка выбирают в зависимости от вида выполняемой работы. При заметывании складок используют крупные стежки длиной 1-3 см (рис. 8,а, б). При сметывании же деталей в полоску или клетку применяют мелкие стежки длиной 0,1-0,3 см (рис. 8,в). В этом случае до сметывания детали необходимо сложить и сколоть так, чтобы линии рисунка совпали на лицевой стороне ткани. Сметывать необходимо по лицевой стороне, а стачивать по изнаночной.

Рис. 8

Обметочный косой шов применяется в основном при работе с тонкими тканями. Возможны два вида выполнения данного шва: слева направо и справа налево. Обметочный косой шов слева направо показан на рис. 9, а. Шов, выполняемый справа налево (рис. 9,б), имеет противоположный наклон стежков. Длина и глубина стежка одинаковы и равны 0,1-0,3 см.

Рис. 9

Крестообразный обметочный шов применяется для обметывания срезов ткани и в качестве отделки. Выполняется он в виде переплетающихся косых стежков: сначала справа налево, а потом в обратном направлении в те же проколы. Длина стежка 0,2-0,5 см (рис. 10,а, б).

Рис. 10

Петельный шов применяется главным образом при обметывании петель, а также для обметывания срезов сыпучих тканей и пройм. Длина стежка составляет 0,01 см, а глубина - от 0,1 до 0,5 см (рис. 11).

Рис. 11

Швы типа "козлик":

а) открытый подшивочный шов применяется при подшивании краев обтачек, кромок, подбортов (рис. 12,а);

б) подшивочный потайной шов применяется при подшиве низа изделий и закреплений обтачек (рис. 12,б). В случае, если подгиб низа изделия больше 5 см, подшивка выполняется дважды;

в) отделочный "козлик" применяется для отделки деталей одежды (рис. 12,в);

г) соединительный "козлик" применяется для декоративного соединения деталей (рис. 12,г).

Рис. 12

Потайной шов - полностью скрытый шов, применяется при заделке подгиба вручную (к шву притачивания). Выполняется как шов "через край".

Машинные швы

Стачной шов применяется для соединения двух деталей. Срезы готового шва можно разутюжить (рис. 13,б), заутюжить в одну сторону или на ребро (рис. 13,а).

Рис. 13

Двойной шов применяется при пошиве белья, детского платья. Две детали складываются изнаночной стороной ткани внутрь и соединяются стачным швом шириной 0,3 см (рис. 14,а). Затем верхнюю и нижнюю детали выворачивают наизнанку и стачивают второй строчкой швом шириной 0,5 см (рис. 14,б).

Рис. 14

Запошивочный шов применяется при пошиве белья. Сначала стачивают на машине два среза ткани так, чтобы нижний срез выступал на 0,5 см (рис. 15,а), затем шов расправляют, выступающую часть ткани подгибают внутрь (рис. 15,б) и прострачивают швом шириной 0,1 см (рис. 15,в).

Рис. 15

Подрубочный шов бывает двух типов: с открытым и закрытым срезами.

Подрубочный шов с открытым срезом применяется для обработки краев подборта и обтачек (рис. 16,а), с закрытым срезом - при подшивке низа изделий. В этом случае обрезной край подгибается на изнанку на 0,5 см, затем подгибается вторично на 1-1,5 см и прострачивается швом шириной 0,1 см (рис. 16,в).

Рис. 16

Узкий подрубочный шов применяется при подшивке низа платья, оборок, воланов. Обрезной край ткани подгибают внутрь на 0,5 см и прострачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от края сгиба (рис. 17,а). Затем край подогнутой ткани срезают до машинной строчки, подгибают вторично на 0,1-0,2 см и прострачивают с изнаночной стороны (рис. 17,б).

Рис. 17

Настрочной шов применяется при соединении кокетки с изделием, при настрачивании складок и в качестве отделки. Два слоя ткани складывают лицевой стороной внутрь и прострачивают по изнаночной стороне (рис. 18,а). Верхний слой отгибают на лицевую сторону и прострачивают по ней (рис. 18,б). Вид с изнаночной стороны (рис. 18,в).

Рис. 18

Расстрочной шов применяется в изделиях из грубой ткани. Две детали соединяют стачным швом (рис. 19,а), затем шов расправляют (рис. 19,б) и по одну или по обе стороны с лицевой стороны изделия прокладывают отделочную строчку (рис. 19,в). Срезы обрабатывают швом "козлик" (рис. 19,в).

Рис. 19

Машинная сборка применяется для собирания ткани в сборку по линии талии, низа рукава, воланов и т.п. Для выполнения машинной сборки необходимо натяжение верхней нити ослабить, установить нижнюю нить толще верхней, увеличить до максимума длину стежка. Строчить нужно по лицевой стороне ткани, оставляя длинные концы нитей (рис. 20,а). Чтобы собрать сборку, необходимо натянуть нижнюю нить, сдвинуть по ней ткань и после затяжки сборки завязать нити (рис. 20,б). Верхняя и нижняя нити могут быть разного цвета.

Рис. 20

Открытый подшивочный шов применяется в тех случаях, когда подшивка не требует потайного скрепления.

Например, низ воротника, манжеты и т.п. Длина стежка устанавливается 0,1-0,2 см (рис. 21,а). Окончательная заделка производится ручным потайным швом (рис. 21,б).

Рис. 21

Окантовочный шов применяется при заделке срезов грубых и сыпучих тканей.

Полоску ткани шириной 2,5-3 см накладывают на лицевую сторону материала к срезу и притачивают швом шириной 0,3-5 см (рис. 22,а). Затем отгибают шов притачки, закрывая срез (рис. 22,б), и прострачивают с лицевой стороны около шва притачивания полоски в "канавку" (рис. 22,б). Соединяют детали (рис. 22,в), шов разутюживают (рис. 22,г).

Рис. 22

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2021 контакт: koshka@cartalana.org