Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Это лучшие карикатуры из легендарного журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: 
КОНОПЛЕВА Н.П. "СЕКРЕТЫ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА", 1991
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ
Этот полезный домашний инвентарь почему-то неохотно приживается в наших домах. Порой считается зазорным, занимаясь домашним хозяйством или мастеря домашние поделки, заботиться о своих руках: не прослыть бы белоручкой. Неужели лучше быть "черноручкой" с обломанными ногтями, потрескавшейся кожей? Вот уж чем не стоит гордиться. Это вовсе не признак трудолюбия, а верный признак лени и неаккуратности.
Ведь писал же Пушкин: "Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей".
Мытье пола, уборка, стирка, ремонт и другие занятия, где приходится иметь дело с моющими средствами, химическими препаратами, пылью, копотью, требуют защиты рук. Для этого наша промышленность выпускает несколько видов неплохих резиновых перчаток.
Но часто слышу от тех, кто пробовал ими пользоваться, что перчаток хватает на 2-3 дня: они быстро рвутся, дорогое это удобство.
Дело тут не в качестве перчаток, а в неправильном уходе за ними. Если вы забыли о своих рабочих перчатках тотчас, как только стянули их с рук, они действительно долго не прослужат. Резина быстро портится от излишнего тепла, солнечных лучей, остатков грязи и жира. Быстро расползаются перчатки, если не позаботиться об их просушке как снаружи, так и изнутри.
Вот несколько простых правил ухода. Закончив работу, не снимая перчаток, под краном тщательно вымойте руки с мылом. Хорошенько вытрите руки в перчатках полотенцем. Теперь насыпьте на ладонь примерно пол чайной ложки талька (продается в аптеках) и тщательно разотрите его на ладонях и между пальцами. Он подсушивает поверхность и сохраняет упругость резины. Вместо талька можно использовать картофельную муку.
Теперь начинайте стягивать с рук перчатки так, чтобы они вывернулись наизнанку. Тщательно вымойте свои руки. Вытрите их и припудрите тальком. Наденьте перчатки наизнанку. Если они без ворсистой подкладки, снова вымойте их с мылом, вытрите и обсыпьте тальком или крахмалом. Подкладку лучше осторожно ополоснуть прохладной водой и промокнуть полотенцем.
Снимите перчатки, не выворачивая, и повесьте их сушить в прохладном месте, конечно, не на солнце. Ни в коем случае не перегибайте их через веревку, как вы поступили бы с нитяными перчатками. Закрепите каждую отдельно прищепкой на веревке за один только край манжеты. Воздух должен свободно проходить внутрь.
Процедура, описание которой заняло столько места, может показаться длинной и утомительной. На самом деле она занимает всего 2-3 минуты. Зато жизнь хозяйственных перчаток продлевается до нескольких месяцев, а то и до года!
Вот еще несколько советов. Считается, что, чем плотнее сидят рабочие перчатки на руках, тем меньше они сковывают движения. На самом деле удобнее работать, если они на один-два размера больше нужного. К тому же руки в них меньше потеют. Перчатки детских размеров не выпускаются, да это, как видите, и не нужно.
Перчатки легче надеваются и меньше сковывают движения, если предварительно натереть руки тальком или картофельной мукой.
Порванные резиновые перчатки еще пригодятся: из большого пальца получится эластичная оболочка для пробки, если она плохо удерживает воду в ванне или раковине. Остальные уцелевшие пальцы перчатки, а также ладонь и манжету разрежьте поперек на множество резиновых колечек всевозможных размеров. Нет нужды доказывать, какая это полезная в хозяйстве мелочь: всегда пригодится завязать пакет, прикрепить этикетку на флакон, перехватить мешающие волосы...
А теперь о перчатках-невидимках. Есть такие кремы, которые защищают руки не хуже перчаток. Например, силиконовый, который продается в парфюмерных, а иногда даже в хозяйственных магазинах. Он содержит гидрофобные кремнийорганические соединения. Гидрофобный - это значит "боящийся воды". Слой силиконового крема отталкивает воду и грязь, если смазать им кожу рук перед уборкой.
По окончании работы "перчатки-невидимки" без особого труда удаляются намыленной щеткой или мочалкой.
Если же в вашем распоряжении нет ни перчаток, ни силиконового крема - вот совсем простой, доступный всем способ уберечь ногти от обламывания и загрязнения: перед грязной работой поскребите ими влажный кусок туалетного мыла. Мыло защитит кончики ногтей и нежную кожицу под ними.
То, о чем мы сейчас говорили - хозяйственные тряпки, фартуки, рабочие перчатки, швабры, - это все рабочий инвентарь, необходимый в каждом доме. В этот перечень нужно включить и кухонную утварь, и моющие средства, и нитки, иголки, ножницы...
А вот у нашей бабушки в кухонном ящике для вилок, ложек и ножей в отдельном лоточке лежали... молоток, набор отверток, плоскогубцы. В ее шкатулке для рукоделия рядом с иголками и нитками были аккуратно сложены мотки тонкой проволоки, предохранители, винты разного диаметра, гайки к ним... Ведь домашнее хозяйство - это не только уборка, готовка да стирка. То нужно отремонтировать водопроводный кран, то врезать замок, то повесить шторы.
Нет, бабушка не занималась в доме мужской работой. Для женских рук порой и не под силу отвернуть заржавевшую гайку или винт, управиться со стамеской или тяжелым молотком. Но у нас в доме никогда не скрипели двери, не дребезжали стекла, не капала вода из крана, не было поломанных вещей. Потому что бабушка прекрасно разбиралась в этой работе. И была отличным организатором домашних дел.
Она на слух умела определить, когда пора сменить прокладку в водопроводном кране, и объявляла конкурс кто из мужчин в доме (считая и мальчиков) скорее это сделает. Если не оказывалось запасной прокладки - могла ловко вырезать ее из школьного ластика, а то и вовсе приспособить на время пробочку от пенициллинового пузырька. А уж поорудовать дальше гаечным ключом - это дело для сильных мужских рук.
Когда вставляли оконное стекло, она вовремя подсказывала, как лучше приготовить замазку да как удобнее накладывать ее на стекло. А о том, как вольно и всегда успешно обращалась она с бытовой техникой, рассказ еще впереди.
- Откуда ты все это знаешь? - удивлялись мы, бывало. - Ты этому где-нибудь училась?
- У жизни, - улыбалась бабушка. - С детства любила наблюдать, как работают хорошие мастера. Не стеснялась спрашивать, что да как да почему. Да вспоминала к делу, чему нас учили по математике, физике, химии. А когда поймешь суть, интересно дальше придумывать, как сделать лучше да быстрее да проще.
Нет, не потому лежали в бабушкиной рукодельной шкатулке непривычные инструменты, что больше некому было заниматься мужской работой. Были в доме и мастера, и отлично оборудованная домашняя мастерская. В ней все содержалось так же удобно и аккуратно, как инвентарь на кухне. Это бабушка научила.
- У каждого мастера должен быть свой любимый инструмент, по его руке, - объясняла она. - Как у рукодельницы есть любимая иголка, любимый крючок. Вот и я держу поближе самый необходимый, привычный инструмент. То швейную машину надо подрегулировать, то гвоздь вбить, то в мясорубке винт тугой отвернуть. А случается и электрические пробки чинить, когда дома никого больше нет...
О настоящей же домашней мастерской наш разговор дальше.
Где держать инструмент
Хороший набор инструментов мастер собирает годами. Но есть минимум, без которого не обойтись ни одному домашнему умельцу.
Вот примерный перечень самого необходимого: молоток, клещи, пассатижи, плоскогубцы, отвертки (трех размеров), разводной ключ, пила-ножовка, напильник, стамеска (или долото), шпатель, шлямбур, рашпиль, точильный брусок средних размеров, масленка, складной метр или рулетка, топор (рис. 12).
Рис. 12
Хорошо бы также иметь ручную или электрическую дрель с набором сверл и деревянную плаху - гладкую доску толщиной 4-5 см и размером примерно 50х30 см. Домашнему мастеру необходим и удобный верстак. Но если для него нет места, сделайте съемную доску-верстак, которую можно укрепить на любом столе (рис. 13). Его конструкцию предложил москвич В. Федоров.
Рис. 13
Инструмент должен храниться так, чтобы его легко и удобно было доставать, когда он понадобится, чтобы он не портился при хранении - не ржавел и не тупился.
Поэтому место, отведенное для хранения инструментов, необходимо оборудовать. Если в вашем распоряжении выдвижной ящик шкафа, стола или ящик, сколоченный специально, его надо разделить перегородками из фанеры на отделения для каждой группы инструментов. Если это шкафчик или тумбочка, устройте дополнительные полки, чтобы на полках инструменты лежали в один ряд, ручками к вам.
Мелкие детали - шурупы, гвозди, винты, шайбы - удобно держать в стеклянных баночках, тогда не потребуется делать надписей, и так все видно.
Основной инструмент - молотки, плоскогубцы, клещи - можно разместить на стенке или внутренней стороне дверцы шкафа, вбив для каждого инструмента по два гвоздя. При таком способе размещения инструмент занимает мало места и его легко доставать. Для хранения отверток, стамесок, долота, напильников с ручками можно прибить на внутреннюю сторону дверцы шкафа деревянный брусок с просверленными в нем отверстиями. Для инструментов, не имеющих утолщенных ручек (зубила, напильники, сверла), нужно прибить снизу еще один брусок, который не позволит им проваливаться вниз.
Можно приспособить для хранения инструментов полоску брезента или резины, прибив ее на стенку или внутреннюю сторону дверцы шкафа. Эти и другие способы размещения домашнего инвентаря показаны на рисунке 14.
Рис. 14
Порядок на рабочем месте
Здесь должен лежать только тот инструмент, который нужен сейчас для вашей работы. Все лишнее надо сразу убирать. Раскладывайте инструмент так, чтобы он был под рукой и его удобно было бы брать. Например, молоток, напильник, клещи - справа, долото или зубило - слева от себя. Кладите инструменты в ряд, рукоятками к себе.
Сразу убирайте стружку, щепки, опилки. Старайтесь не повредить и не испачкать поверхность верстака. При работе с пачкающими материалами накрывайте его плотной бумагой или куском фанеры.
Руки должны быть чистыми, насколько это возможно. Поэтому всегда должны быть наготове мягкие хлопчатобумажные тряпки для вытирания. А чтобы лучше отмыть руки после работы, намыльте их и потрите жесткой щеткой, древесными опилками или песком. Испачканные краской, сажей, грязным машинным маслом руки можно сначала смазать вазелином, чистым машинным или соляровым маслом, а потом насухо вытереть мягкой тряпкой и вымыть теплой водой с мылом.
Чтобы не пачкать одежду, нужен темный рабочий халат или хотя бы передник. Удобный передник можно сшить самим из любой темной, достаточно прочной ткани. Выкройка его и приблизительные размеры даны на рисунке 15. У такого передника есть кармашки для инструментов, карандаша, складного метра.
Рис. 15
О правилах безопасности
Работайте только остро заточенным режущим инструментом. Это требование имеет самое прямое отношение к технике безопасности. Тупым инструментом гораздо легче пораниться. Он может легко соскользнуть при работе и врезаться в руку, так как к нему приходится прикладывать большее усилие.
При работе не держите пальцы перед острием инструмента. Например, работая стамеской, приходится придерживать изделие левой рукой. Если вы будете держать ее перед острием стамески, то последняя при нажиме может соскочить и поранить вас (рис. 16).
Рис. 16
Обтесывая древесину, держите левую руку выше того места, по которому ударяете топором.
Для удобства и безопасности работы пользуйтесь тисками, струбцинами, специальными упорами на верстаке. Никогда не работайте пилой, держа материал в руке на весу.
Не завинчивайте винт в деталь, которую держите в руке, без опоры. Отвертка при усилии может соскочить и впиться в ладонь. Не работайте долотом, держа его лезвием к себе.
Если вы уронили инструмент, не старайтесь поймать его на лету. Разумеется, это прежде всего относится к режущим инструментам.
Соблюдайте особую осторожность и внимательность при работе с электрическим оборудованием. Электродрель, дисковую пилу, электрорубанок можно включать лишь в присутствии опытного взрослого и работать только под его наблюдением.
Не пользуйтесь электрическим инструментом в сырых помещениях, при повышенной влажности. Все силовые приборы должны быть надежно заземлены.
Даже опытный мастер иногда может пораниться. Поэтому в домашней мастерской должна быть маленькая аптечка с самым необходимым: йодом, бинтом, ватой и другими средствами для первой помощи.
При работе с электроинструментом нельзя обрабатывать слишком влажную древесину и другие материалы. Перед работой надо обязательно их подсушить.
Работать с синтетическими клеями, растворителями можно только в помещении, оборудованном специальной вытяжной вентиляцией, или на открытом воздухе. Перед работой с веществами, которые могут раздражать кожу, надо смазывать открытые части тела вазелиновой мазью.
В помещении, где работают с синтетическими клеями, нельзя пользоваться открытым огнем.
Если скрипят двери или от малейшего сквозняка сами распахиваются - это первый признак того, что в доме нет умелого мастера. Тряпка, намотанная между ручками, кое-как прибитый на косяк кусочек кожи - не выход из положения.
Между тем исправить дверь не так сложно. Расскажем о наиболее распространенных неполадках и о том, что надо делать, когда...
Дверь скрипит. Чтобы избавиться от скрипа, надо время от времени смазывать петли машинным маслом. Подложите под дверь лезвие топора или какой-нибудь другой клин, приподнимите ее на петлях и запустите несколько капель масла в образовавшиеся зазоры около штифтов петель (рис. 17,а).
Можно вместо масла использовать кусочки графита от мягкого простого карандаша. Под тяжестью двери они превратятся в мелкий порошок, а графит, вы знаете, - это прекрасный смазочный материал и служит долго.
Дверь открывается или закрывается сама собой. Значит, неправильно прикреплены петли: не строго вертикально, а чуть наклонно.
Дверь сама распахивается оттого, что она наклонена в сторону от дверной рамы. Подложите под любую из половинок верхней петли кусок картона нужной толщины (рис. 17,б). Обычно этого бывает достаточно, чтобы петли выровнялись.
Дверь закрывается - она наклонена к дверной раме. Подложите кусок картона под нижнюю петлю.
Дверь заклинивается. Самая распространенная причина - разболтавшиеся дверные петли. Замените шурупы более длинными. Можно, использовать и старые, укрепив их гнезда. Для этого набейте в отверстия кусочки проволочной мочалки для посуды (рис. 17,в) или поставьте деревянные пробки на клею.
Иногда дверь заклинивается из-за того, что дом дал осадку и дверная рама сама наклонилась, деформировалась. Единственный выход - придать двери наклон, соответствующий раме. Подложите под одну из петель прокладку, как рассказано выше. Если заклинивается нижняя часть двери, подложите прокладку под верхнюю петлю, и наоборот.
Дверь может заклиниваться и из-за того, что слишком велик зазор между нею и дверной рамой со стороны петель. В этом случае нужно углубить гнезда для петель и немного "утопить" их (рис. 17,г). А если перекошена дверь или дверная рама, то достаточно "утопить" только ту петлю, против которой заклинивает.
Когда и это не помогает, снимите слой древесины против того места, где происходит заклинивание. Так же поступают и с дверью, разбухшей от сырости. Иногда бывает достаточно обработать ее торец рашпилем или грубой шкуркой, не снимая с петель. На рисунке 17,д показано, как обработать нижний торец двери с помощью электродрели с шлифовальным диском. Но если нужно удалить довольно толстый слой древесины вдоль вертикальной кромки, дверь придется снять, чтобы обработать со стороны петель: ведь сделать это со стороны замка гораздо сложнее.
Снять дверь с петель можно так: откройте ее полностью, подложите под низ рычаг или клин, например лезвие топора, возьмите дверь за середину и, слегка раскачивая на петлях, поднимите. Если дверная коробка не позволяет этого сделать, то, пользуясь толстым гвоздем, выбейте из петель (начиная с нижней) штифты (рис. 17,е) и осторожно снимите дверь.
Рис. 17
Проведите вдоль края со стороны петель линию, до которой вы хотите убрать лишнюю древесину. Работать можно остро заточенным рубанком, но лучше рашпилем или грубой шкуркой, чтобы незаметно для себя не снять лишнего. Затем отшлифуйте обработанный край мелкой наждачной бумагой и покрасьте под цвет двери. Если потребуется, вырубите стамеской новые гнезда для петель. Навешивать двери на петли и устанавливать штифты на место надо вдвоем.
Дверь задевает пол или порог. Если дверные петли в порядке, а дверь все-таки осела, попробуйте положить между верхними и нижними половинками петель шайбы или самодельные кольца-прокладки из прочной проволоки и смажьте их машинным маслом. Когда и это не поможет, переставьте петли немного выше. Старые отверстия забейте деревянными пробками.
Дверь высохла и перестала плотно закрываться. Конечно, можно прибить на дверь или притолоку кусочек кожи, войлока или резины. Но все эти прокладки и непрочны, и портят вид. Лучше на торец двери наклеить или пришить гвоздями тонкую деревянную планку. Шляпки гвоздей необходимо "утопить". Планку зачистите шкуркой, если надо, зашпаклюйте, проолифьте и покрасьте.
А как быть с дверью, которая то разбухает, то высыхает в зависимости от сезона? Такое иногда случается с наружными дверями. Тогда с разбухшей двери придется снять небольшой слой дерева, а чтобы она хорошо закрывалась и когда высохнет, сделайте прокладку, толщину которой можно регулировать. Возьмите прямоугольный кусок листовой меди или латуни (подойдет и кусок жести, вырезанный из консервной банки) длиной, равной удвоенной толщине двери, а шириной 4-5 см. Прикрепите этот прямоугольник шурупами или гвоздями к вертикальному торцу двери примерно на половине ее высоты и согните, как показано на рисунке 17,ж. В сгиб вложите кусочек картона или сложенную в несколько раз бумажку и зажмите. Теперь в зависимости от состояния двери можно без труда менять толщину прокладки, и дверь всегда будет плотно закрываться.
Дверь с трудом запирается и отпирается. Прежде всего определите, насколько язычок замка смещен относительно отверстия в запорной планке. Натрите язычок мелом либо подложите под него кусочек копировальной бумаги - отпечатки покажут, куда он попадает. Иногда это можно определить и по царапинам, которые оставляет язычок на запорной планке. Если выяснится, что язычок попадает ниже отверстия, проверьте, не осела ли дверь из-за разболтавшихся петель. В этом случае достаточно укрепить петли, как было рассказано выше.
Если это не поможет или окажется, что отверстие смещено в сторону, самый простой выход - отвинтить запорную планку и расширить отверстие напильником. Только смотрите не снимите лишнего, иначе запертая дверь будет дребезжать.
Бывает, что дверь не запирается оттого, что слишком велик зазор между ней и притолокой и язычок замка не захватывается запорной планкой. Тогда снимите планку и вырежьте под нее прокладку. Толщину ее подберите опытным путем.
Все, что здесь рассказано о дверях, можно использовать и для окон.
Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Это лучшие карикатуры из легендарного журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь:
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ