БОЙКО А.П., МАСЛОВА Л.А. "УЧИТЕСЬ ШИТЬ САМИ", 1986

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

ЖИЛЕТ. Обработка ломаных рельефных линий (пластрона)

Жилет доходит до талии, впереди врезной пластрон с застежкой посередине. Спинка сшивная посередине, без плечевых вытачек.

Моделирование

Конец нагрудной вытачки смещаем на 1 см к боку (рис. 78,а,б).

Плечо полочки и спинки укорачиваем на 0,5 см, пройму углубляем на 2-3 см, оформляем новую пройму.

Влево от середины переда откладываем для полузаноса 2 см внизу и на 2 см выше линии груди вверху, полученные точки соединяем.

Расширяем горловину и росток на 1,5 см. Соединяем прямой точки расширения и углубления горловины по центру переда, делим прямую пополам и от точки деления откладываем по перпендикуляру 2,5 см. Вогнутой линией оформляем вырез горловины.

От высокой точки плеча по горловине откладываем 14 см и на уровне этой точки (при закрытой вытачке) проводим параллельно плечу верхнюю линию пластрона длиной 6 см. Плавной кривой, проходящей через новый конец вытачки по направлению к талевой вытачке, оформляем линию рельефа.

Углубляем росток на 1 см. Оформляем новую линию ростка.

Намечаем обтачку горловины и подборт шириной у линии плеча 3 см, на талии 5 см (см. пунктир на рис. 78,а). Подкройная обтачка может быть выкроена одной деталью или состоять из двух деталей (что экономнее в раскрое). Подборт также может быть выкроен отдельной деталью или, как в нашем случае, вместе с деталью пластрона.

Рис. 78. Жилет: а - моделирование переда и сцинки; б - общий вид деталей после моделирования; е - раскладка выкройки на ткани ((расход ткани при ширине 70 см - 2 м)

Талевую вытачку спинки распределяем так: 1 см снимаем у центра спинки и соединяем эту точку с центром нового ростка, а 2 см снимаем по талии у бока и соединяем эту точку с новой точкой проймы.

Технология пошива

Сметываем, стачиваем и обрабатываем утюгом плечевые вытачки.

Сметываем и стачиваем шов по середине спинки. Шов разутюживаем или заутюживаем в одну сторону в зависимости от того, будет ли декоративная строчка. (В нашем примере строчки нет, так как нет ее на юбке, к которой рекомендуется жилет).

На основной части переда жилета у острого угла делаем надсечку; если ткань сыпучая, надсечку обметываем. Сметываем и стачиваем детали I и II, тщательно совместив их в углу. Швы обметываем и заутюживаем в сторону пластрона. По лицу пластрона прокладываем отделочную строчку.

Сметываем (по спинке), стачиваем (по переду) и разутюживаем плечевые швы.

Сметываем и стачиваем подкройные обтачки переда и спинки у плечевых швов. Швы разутюживаем.

Отворачиваем подборт на лицевую сторону по линии полузаноса. Приметываем обтачку к жилету по горловине (со стороны жилета), не доходя до ее конца 2 см.

Сметываем и стачиваем обтачку с подбортом на линии притачки, как указано на чертеже. (Следует помнить, что обтачка должна быть на 0,2 см короче горловины). Шов разутюживаем.

Притачиваем обтачку к горловине (со стороны обтачки).

Обрабатываем низ: подкройную обтачку приметываем к жилету (со стороны жилета), сметываем и стачиваем обтачку с подбортом. Шов разутюживаем. Притачиваем обтачку к низу жилета.

Отворачиваем обтачки наизнанку. Выметываем с перекантовкой изделия. Прикрепляем обтачки к швам.

Выметываем петли (или делаем их обтачными).

Жилет отутюживаем и пришиваем пуговицы.

ЖЕНСКАЯ БЛУЗА ТИПА МУЖСКОЙ СОРОЧКИ. Планка. Карман с бантовой складкой и клапаном. Технология выполнения воротников с отрезной и цельнокроеной стойкой. Обработка разреза внизу рукава и манжеты

Ткань может быть использована практически любая, но желательнее все же хлопчатобумажная. Блуза шьется без вытачек. Спереди застежка до низа. Воротник на отрезной стойке. Плечо немного опущено. Рукав вшивной на манжете.

Моделирование

Основной чертеж строим с добавкой на свободное облегание 5-6 см.

Для свободы движения контрольную точку проймы О соединяем прямой с концом нагрудной вытачки Г (рис. 79,а). Длину отрезка ОГ засекаем по дуге до пересечения с линиями нагрудной вытачки. Выкройку разрезаем по прямой ОГ, раздвигаем у проймы на 2-2,5 см. Нагрудную вытачку при этом закрываем на такую величину, какая ушла в раздвижку.

Рис. 79. Женская блуза типа мужской сорочки: а - моделирование переда I (2 дет.); б - моделирование спинки II (1 дет.); в - моделирование планки; г - моделирование кармана VII (2 дет.); д - чертеж клапана VIII (4 дет.); е - моделирование рукава III (2 дет.); ж - чертеж воротника с отрезной стойкой IV, V (2 дет.); з - чертеж воротника с цельнокроеной стойкой (2 дет.); и - чертеж манжеты VI (2 дет.); к - раскладка выкройки на ткани ((расход ткани при ширине 90 см - 2,25 м)

Продолжаем строить чертеж, не принимая во внимание нагрудную вытачку. Продлеваем отрезок плеча, расположенный до нагрудной вытачки. На нем откладываем длину плеча, равную мерке плюс 1,5-2 см (13 + 2 = 15 см).

Соединяем прямой линией бок у проймы переда и спинки (рис. 79,б) с линией низа.

Углубляем пройму переда и спинки на 1 см.

Расширяем блузу по боку переда и спинки у проймы на 1,5-2 см и сводим это расширение к линии бока, не доходя до талии 8-10 см. При желании линия бока может быть смоделирована не прямой, а приталенной; в этом случае расширение у проймы сводится к выемке на талии, а потом бок расширяется до линии бедра.

Линию плеча полочки переносим на 1 см вперед, проводим новую линию плеча параллельно прежней и отрезаем по ней выкройку.

Оформляем плавной кривой пройму полочки.

Ширина планки - 3,5 см, вертикальные петли и пуговицы располагаются по центру переда. Половина планки (1,75 см) образуется за счет переда, а половину добавляем от середины переда влево (см. рис. 79,а). По краям планка отстрочена на 1 см. У самого края полузаноса планка будет просто отстрочена, а со стороны полочки образуется складочка, в которую на изнанке войдет срез края блузы. Ширина складочки 1 см, следовательно, глубина 2 см. Разрезаем выкройку, отступя 1,75 см от середины переда, и раздвигаем ее на 2 см.

На обработку захода добавляем 3,5 см (ширина планки) минус 0,1 см.

Выкраиваем полочку, не вырезая горловину, обрабатываем планку и только потом подкраиваем горловину.

От середины переда откладываем 5-6 см и намечаем место кармана длиной 12 см, шириной 11 см (рис. 79,в). Середина кармана находится на линии груди или может быть немного ниже. Ширина клапана 5 см. На кармане есть байтовая складка шириной 3,5 см (рис. 79.г), следовательно, ширина кармана в раскрое 18 см плюс припуск на шов.

На спинке 1-1,5 см плечевой вытачки переносим в пройму, то есть закрываем часть плечевой вытачки, а от проймы по горизонтальной линии до вытачки разрезаем выкройку так, чтобы раствор новой вытачки составил 1-1,5 см.

Не принимая во внимание оставшуюся на плече вытачку, откладываем длину плеча (13 см) плюс 2 см на расширение, плюс 0,5 см на припосадку. Плечо поднимаем на такую же величину, как понизили по переду, то есть на 1 см (см. рис. 79,б), проводим новую линию плеча, параллельную прежней.

Расширяем спинку: от контрольной точки проймы откладываем влево 0,5-1 см. Оформляем плавной кривой пройму.

Моделируем рукав (рис. 79,е). От точки А вниз проводим вертикаль, длина которой равна мерке длины рукава (АН = 58 см).

Затем откладываем высоту оката, равную 1/3 измеренной длины новой проймы минус 5 см, ставим точку Г; АГ = (54 : 3) - 5 = 13 см.

Из величины длины рукава вычитаем ширину манжеты: НН1 = 5 см.

Через точку Г проводим горизонталь под прямым углом к линии АН. От точки А в обе стороны засекаем по дуге на горизонтали половину длины проймы минус 0,5 см; АГ1 = АГ2 = (54 : 2) - 0,5 = 26,5 см.

Отрезок АГ1 делим пополам, от точки деления откладываем по перпендикуляру 2 см.

Отрезок AГ2 делим на четыре части. От первой точки деления откладываем вверх 1 см, от последней - вниз 0,5 см. Оформляем окат рукава.

Ширина рукава внизу равна мерке обхвата кисти плюс 2 см на свободное облегание, плюс 6 см на складочки, плюс 1 см на обработку разреза для манжеты; Н2Н3 = 22 + 2 + 6 + 1 = 31 см.

От точки Г1 влево, а от точки Г2 вправо откладываем по 3 см, ставим точки Г3 и Г4, соединяем их прямыми с точками Н2 и Н3. От точек Г1 и Г2 проводим плавные вогнутые линии к прямым Г2Н3 и Г4Н3. Вогнутые линии касаются прямых на расстоянии 15-18 см от точек Г3 и Г4.

Отрезок Н1Н2 делим пополам, от точки деления Н4 вверх проводим линию разреза длиной 6-7 см для пришива манжеты; от точки Н4 откладываем 1 см - удлинение задней части рукава. Отрезок Н1Н3 делим пополам, от точки деления откладываем вверху 1 см. Плавной кривой оформляем низ рукава.

Моделируем воротник (рис. 79,ж). Длина стойки - от точки В откладываем по горизонтали мерку ПОШ плюс 0,5 см; ВВ1 = ПОШ + 0,5 = 18 + 0,5 = 18,5 см.

От точки В откладываем но топ же горизонтали длину ростка, измеренную по вогнутой: ВВ2 = 8 см. Из точки В1 восставляем перпендикуляр, на котором откладываем выемку воротника: = 2 см.

Оформляем линию, по которой стойка будет вшита в горловину (через точки В1, В2, В3), и продлеваем ее на величину полузаноса (на половину ширины планки): В3В4 = 1,75 см.

От точки В вверх откладываем ширину стойки на спинке (2,5-3 см); BB5 = 2,75 см.

От точки В4 также откладываем ширину стойки: В1В6 = 2,75 см.

Параллельно нижней линии стойки на расстоянии 2,75 см проводим верхнюю линию стойки.

Из точки восставляем перпендикуляр к линии пришива, на пересечении с верхней линией стойки ставим точку В7.

Соединяем точки В4 и В7 - это край стойки. Воротник соединится с серединой переда по линии В3В7.

От точки В5 откладываем вверх по вертикали 3-3,5 см: В5В8 = 3,5 см.

От точки В8 откладываем вверх ширину воротника по центру: В9В9 = 5 см.

Соединяем точку B8 с точкой В7. Отрезок B8B7 делим пополам, от точки деления вверх откладываем 0,5 см. Плавной кривой оформляем линию соединения воротника со стойкой.

От точки В7 вверх откладываем ширину воротника В7В10 = 6 см.

Через точки В9 и В10 проводим прямую, отрезок В9В10 делим пополам, от точки деления вверх откладываем 0,5 см. Оформляем отлетную часть воротника. Конец воротника может идти по прямой (В7В10) или быть расширенным. В нашем случае В10В11 = 1,5 см. Соединяем точки В7 и В11 прямой.

Воротник может быть с цельнокроеной стойкой. Чертим прямой угол с вершиной в точке В (рис. 79,з), Вправо от точки В откладываем мерку ПОШ плюс 0,5 см, ставим точку В1 (BB1 = 18 + 0,5 = 18,5 см).

От точки В1 откладываем вправо 1/2 ширины планки, ставим точку В2 (В1В2 = 1,75 см).

От точки В2 откладываем вверх по перпендикуляру 0,5 см для повышения стойки впереди: В2В3 = 0,5 см.

От точки В вправо откладываем величину ростка, снятую по вогнутой (8 см), ставим точку В4. Соединяем плавной линией точки В3 и В4. На пересечении ставим точку В5.

От точек В, В4, В5 и В3 откладываем вверх ширину стойки 2,5-3 см (ВВ6 = 2,5 см).

От точки В3 под прямым углом к линии В3В5 откладываем ширину стойки и ставим точку В7. Точки В6 и В7 соединяем пунктиром. От точки В7 влево откладываем величину, равную В3В5 (1,75 см), ставим точку В8.

От точки В6 вверх откладываем ширину воротника по спинке (4 см), ставим точку В9. (Ширина воротника всегда больше стойки на 1,5 см).

От точки B8 вверх по перпендикуляру откладываем 5,5 см, ставим точку В10.

Точки В9 и В10 соединяем прямой; удлиняем мыс воротника на 1-1,5 см (В10В11 = 1,5 см). Отрезок В9В11 делим пополам, от точки деления откладываем 0,6-0,8 см, ставим точку В13. Оформляем отлетный край воротника через точки В9, В13, В10, В11.

Воротник вшивается в горловину по точкам В, В4, B5, В3. Точка В5 совпадает с центром переда.

Длина мантежы в раскрое равна мерке обхвата кисти плюс 2 см на свободное облегание, плюс припуск на швы: 22 + 2 + 2 = 26 см. Ширина в раскрое равна 10 см плюс припуск на швы по 1 см с каждой стороны: 10 + 1 + 1 = 12 см.

Технология пошива

Обрабатываем планки на полочках. Если необходима уплотняющая прокладка, прикрепляем ее к изнанке полочки, срез к срезу. Ширина прокладки равна ширине планки, длина - длине изделия. Край полочки с прикрепленной прокладкой подгибаем наизнанку строго по намеченной линии сгиба (это ширина планки), приметываем. Сметанную вдвое планку подгибаем еще раз наизнанку. По вновь образованному сгибу прокладываем отделочную строчку на расстоянии 1 см от края, как было предусмотрено при моделировании (рис. 80). Таким образом, прострочено три слоя ткани: полочка, верх планки, низ планки. Срез оказался застроченным внутрь, а на планке появилась первая линия строчки, та, что ближе к боку. Отстроченная планка отгибается и приутюживается, между планкой и блузой появилась складочка. Теперь прокладываем отделочную строчку шириной 1 см по краю планки.

Рис. 80. Планка в готовом виде

Складываем полочки, точно совмещая планки, лицом к лицу и подкраиваем горловину.

Заготавливаем карманы и клапаны. На кармане даем допуск на подгиб по 1,5 см сбоку и внизу, 1 см вверху. Боковые и нижний срезы обметываем, чтобы они не вытрепывались в носке и при стирке. Складываем карман пополам изнанкой внутрь. Отступая от сгиба на 3,5 см, прокладываем шов. Раскладываем бантовую складку (середина сгиба должна совпадать со швом), приметываем, приутюживаем. По бокам и по низу отгибаем на лицо кармана припуск на шов, обрабатываем углы (рис. 81), разутюживаем по изнанке швы углов, выворачиваем припуск на подгиб наизнанку. Карман приутюживаем. Поперечную полоску шириной 1,5-2 см, длиной равную ширине входа в карман плюс 2 см на обработку боков, прикладываем лицом к лицу к верху кармана, предварительно отогнув по 1 см с каждой стороны на изнанку полоски; приметываем, пристрачиваем. Отгибаем полоску наизнанку, приутюживаем, прокладываем отделочную строчку вверху кармана, одновременно прикрепляя обтачную полоску. Отлетный край полоски прикрепляем косыми стежками к складке кармана на изнанке.

Рис. 81. Обработка угла кармана

Клапан может быть ровным или со срезанными углами, с прокладкой и без нее. Если есть прокладка, прикрепляем ее с изнанки к верхней, видимой части клапана.

Нижнюю деталь клапана срезаем на 0,1-0,2 см. Складываем детали клапана лицом к лицу. Сметываем по верхней детали, посаживая в углах. Строчим по нижней детали так, чтобы бока были прострочены ровно до намеченной линии ширины клапана, а там, где идет припуск на шов, строчку даем глубже (чтобы концы пристроченного клапана не были видны). Выворачиваем клапан на лицевую сторону. Выметываем, перекантовывая верхней деталью, приутюживаем. Прокладываем на клапане отделочную строчку. Обметываем петлю.

Приметываем карман к блузе, пристрачиваем его по лицу отделочной строчкой, закрепляя наверху в углах. Углы можно перестрочить наискось густыми стежками зигзаг-строчкой. Клапан перегибаем так, чтобы он хорошо лежал, не топорщился. Отмечаем ниткой линию пришива, уравниваем срезы.

Прикладываем клапан к намеченной на блузе линии пришива, лицом к лицу, срезами к карману. Приметываем и пристрачиваем. Оставляем шов шириной 0,5-0,7 см. Отгибаем клапан так, чтобы он лег на карман, приметываем. По верху прокладываем отделочную строчку в 1 см от края с таким расчетом, чтобы пришитый срез клапана оказался пристроченным внутри.

Заготавливаем воротник. К его изнанке прикрепляем прокладку. Складываем воротник с подворотником лицом к лицу, сметываем по верхнему воротнику, посаживая концы, стачиваем со стороны подворотника. Прокладку высекаем до машинной строчки. Высекаем углы. Воротник выворачиваем, выпрямляем углы, выметываем воротник с небольшой перекантовкой верхнего воротника, приутюживаем и отстрачиваем швом 1 см (как на планке).

Прикрепляем прокладку к изнанке нижней стойки. Обработанный воротник вкладываем между двумя деталями стойки, предварительно подогнув и приутюжив припуск верхней стойки. Сметываем детали, стачиваем, одновременно строча по концам стойки до контрольных знаков. Стойку выворачиваем на лицевую сторону, выметываем и приутюживаем.

Совмещаем плечевые срезы, сметываем по спинке, стачиваем по полочке. Швы могут быть разутюжены или, если ширина их 1-1,5 см, заутюжены в одну сторону.

Скалываем нижнюю деталь стойки воротника с изнанкой блузы, уравнивая срезы стойки и горловины, совмещая середины деталей и контрольные знаки; сметываем, начиная от середины детали, вправо и влево; метаем по изделию, втачиваем по стойке. Подогнутый край верхней стойки подгибаем внутрь, приметываем к шву горловины, закрывая шов втачивания воротника (верхняя стойка, таким образом, приметывается к лицу блузы), настрачиваем швом 0,1-0,2 см от края, вкруговую, начиная у центра спинки по верхнему краю стойки.

Воротник с цельнокроеной стойкой вшиваем так. Выкраиваем прокладку; ее величина равна величине воротника, по линии втачивания в горловину не даем припуска на шов. Прокладку приметываем к изнанке верхнего воротника. Нижний припуск воротника отгибаем на прокладку и пристрачиваем швом 0,5 см от края. Скалываем лицом к лицу воротник с подворотником, совмещая центры, концы, углы. Вметываем по верхнему воротнику, чуть припосаживая в углах. Стачиваем по подворотнику, закрепляя шов обратной строчкой в конце стойки. Высекаем припуски на концах воротника, делаем надсечки в месте перехода воротника в стойку, прокладку высекаем вкруговую до строчки. Выворачиваем воротник на лицевую сторону, выметываем с перекантовкой верхнего воротника на 0,1-0,2 см по отлетному краю. Приутюживаем.

Выметываем петли, на стойке - в поперечном направлении, на планке - в долевом. Петли располагаем на равном расстоянии одна от другой.

Обрабатываем разрез внизу рукава долевой полоской. Длина ее равна удвоенной длине разреза, ширина - 3 см. Полоску прикладываем лицом к изнанке рукава, притачиваем в 0,5 см от края разреза, сводя строчку на 0,2 см у его верхнего конца. Отгибаем полоску на лицо рукава, подгибаем отлетный срез на 0,5 см, наметываем, закрывая шов притачки, настрачиваем вкрай (у самого сгиба). С изнанки полоску перестрачиваем под углом.

Вметываем и втачиваем рукав в открытую пройму (метаем по рукаву, строчим по пройме). Скалываем булавками боковые срезы переда и спинки у проймы, по низу изделия и по низу рукава. Сметываем, стачиваем.

Обрабатываем манжету. Раскраиваем прокладку, по длине равную длине манжеты с припуском на швы, а по ширине - ширине манжеты в готовом виде. Развернутую манжету накладываем изнанкой припуска на прокладку так, чтобы прокладка оказалась у нижнего края линии втачивания манжеты. Прострачиваем по краю припуска манжеты, край прокладки остается непристроченным. Затем огибаем прокладку манжетой, приутюживаем или приметываем. Прокладка не доходит до сгиба манжеты на 0,1-0,2 см. Складываем манжету вдвое лицом внутрь. Срез подманжеты отгибаем на прокладку и перестрачиваем боковые стороны всей манжеты. Прокладку высекаем до строчки. Выворачиваем манжету на лицо. Край подманжеты отгибаем вовнутрь и приутюживаем.

Закладываем на рукаве мягкие складочки так, чтобы ширина рукава внизу соответствовала длине манжеты. Рукав вкладываем между манжетой и подманжетой, прострачиваем одной строчкой манжету, рукав, подманжету швом 0,2 см от края, а остальные три стороны - швом 0,5-1 см.

Можно выполнить эту операцию иначе: сшить лицом к лицу манжету с рукавом, а подогнутый срез подманжеты пришить вручную косыми стежками за машинную строчку с изнанки рукава.

Выметываем петли на манжете. Низ блузы подшиваем подрубочным швом. Изделие отутюживаем, пришиваем пуговицы.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2021 контакт: koshka@cartalana.org