"ДОМОВОДСТВО", 1959 (Раздел "ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ")

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ



Как бороться с домовым грибом

Заметить появление домового гриба нетрудно. Вначале на бревнах стен, досках пола появляется белый пушок или похожие на вату скопления нитей. Позже проступают желтые, розовые, сиреневые пятна. Они постепенно превращаются в светло-серые пленки с серебристым оттенком. Иногда образуются особые шнуры толщиной до 10 миллиметров, которые проникают по каменным стенам из одного перекрытия в другое. Таким путем грибы распространяются по всему зданию. Древесина, на которой поселяется гриб, постепенно изменяет свой обычный цвет, темнеет, трескается, легко крошится и иногда превращается даже в порошок. За 5-6 месяцев грибы разрушают древесину. Особенно быстро разрушают они влажную древесину.

Чтобы уберечь полы, необходимо засыпать землю под полом сухой глиной, смешанной со щебенкой и известью, добавить немного цементного или известкового раствора и утрамбовать.

Высота пола над землей должна быть примерно 30 см.

Очень важно, чтобы лаги, на которых лежат доски пола, не касались земли. В полу для вентиляции необходимо сделать решетки или щелевые плинтусы.

Обнаруженные грибные налеты в виде ватообразных скоплений или нитей надо срочно удалить, а деревянные части, полностью потерявшие прочность, заменить новыми. Отдельные места, разрушенные грибом, можно стесать топором или соскоблить, а отходы обязательно сжечь, чтобы гриб не распространялся дальше.

Очищенную древесину надо промазать 2-3 раза антисептиками: 3-процентным раствором фтористого, или 2-процентным раствором кремнефтористого натрия, или 5-процентным раствором кремнефтористого аммония с 1-процентным раствором фтористого натрия.

Для защиты чердачных помещений или междуэтажных покрытий применяют сухое антисептирование: поверхность древесины увлажняют водой и при помощи сита с крышкой просеивают антисептики. Иногда сухой антисептик смешивают с увлажненным песком или опилками и посыпают на древесину слоем в 1-2 см.

Антисептики ядовиты, поэтому употреблять и хранить их надо с предосторожностями.

Чтобы приготовить, например, 3-процентный раствор фтористого натрия, надо взять 30 граммов этого вещества, засыпать его в 1 литр горячей воды и хорошо размешать. Когда химикат растворится, промазать древесину кистью или опрыскать ее горячим раствором. Проделывать это следует каждые два-три месяца.

Для участков древесины, очень сильно пораженных грибом, применяется особая паста. Чтобы приготовить ее, надо на 1 квадратный метр древесины взять 150 граммов фтористого натрия, 135 граммов жирной глины и 200 граммов воды. Воду довести до кипения, засыпать в нее фтористый натрий и тщательно промешать. Затем небольшими порциями добавлять просеянную глину. Всю эту массу снова перемешать. Достаточно обмазать древесину пастой один раз - и дальнейшее развитие домового гриба прекратится.

Средства для склеивания различных изделий

Клей БФ-2 представляет собой густую прозрачную жидкость светло-желтого цвета. Применяют для склеивания изделий из фарфора, фаянса, пластмассы, дерева, а также для ремонта металлических изделий: ведер, баков и других. Не рекомендуется для склеивания посуды, в которой готовят пищу.

При склеивании надо следить за тем, чтобы в клей не попала вода.

Поверхности склеиваемых изделий тщательно очищают от грязи, пыли, ржавчины и следов жира. Металлические предметы обрабатывают наждачной шкуркой и промывают бензином, а неметаллические моют горячей водой с содой. Места, подлежащие склейке, тщательно просушивают, смазывают деревянной палочкой или кисточкой тонким слоем клея и высушивают на воздухе до тех пор, пока клей не перестанет прилипать к пальцу (примерно 40-60 минут). Затем наносят второй, толстый, слой клея, слегка подсушивают и плотно соединяют склеиваемые части, связав веревкой или бинтом. Склеенные мелкие изделия помещают в кастрюлю или в металлическую банку, заливают водой и ставят на огонь. После трехчасового кипения кастрюлю снимают с огня, охлаждают на воздухе и извлекают изделия. Можно также прогревать изделия в духовках или печах при температуре 120-150 градусов в течение 1 часа. При склеивании статуэток, пепельниц, ваз и других, где не требуется высокой прочности склейки, можно ограничиться выдержкой изделия при комнатной температуре в течение 4 суток.

Для починки посуды, имеющей отверстия, вырезают из алюминия, жести или другого металла (смотря по тому, из чего сделана посуда) заплату, размеры которой должны быть на 5-10 миллиметров больше отверстия. Края отверстия и заплаты очищают, протирают тонкой наждачной шкуркой, а за 10-15 минут до склеивания - ацетоном или денатурированным спиртом и смазывают тонким слоем клея. Клей сушат 40-60 минут, нагревают до 50-60 градусов, снова сушат 10-15 минут, затем вновь смазывают клеем, но более толстым слоем. После подсушивания (клей не должен прилипать к пальцу) накладывают заплату, прижимают ее и нагревают. Для нагревания, если заплата находится не в нижней части посуды, наливают воду в таком количестве, чтобы она не доходила до нижнего края заплаты и не касалась ее. Воду кипятят в течение 2-3 часов, а затем охлаждают. Если заплата ставится на дно, то посуда прогревается в духовке, на электроплитке или на другом нагревательном приборе в течение 1-2 часов.

Клей БФ-4 применяется для склеивания кожаных изделий при ремонте обуви, а также при приклеивании кожи к металлическим, стеклянным и другим изделиям.

При ремонте обуви поврежденные места очищают от пыли и грязи, зачищают рашпилем или наждачной шкуркой. Заплату вырезают с припуском в 6-7 миллиметров, также зачищают, а края срезают на нет острым ножом. Косой срез делают также при склеивании ремней и других изделий, когда нельзя увеличить толщину в склеиваемом месте. Перед приклеиванием заплаты внутрь ботинка или сапога рекомендуется наложить мягкую бумагу или тряпки.

Склеиваемые части смазывают клеем два раза. После каждого смазывания оставляют клей на 15-20 минут для высыхания (клей не должен прилипать к пальцу). Заплату накладывают на поврежденное место, поддерживая с внутренней стороны пальцами левой руки, пальцами правой руки заплату прижимают. Затем ставят на склеиваемое место слабо нагретый утюг или кастрюлю с горячей водой и прогревают в течение 5-10 минут, после чего накладывают тампон из ткани или ваты и туго обвязывают бинтом.

Вместо клея БФ-4 можно использовать для починки кожаных изделий нитроцеллюлозный клей. Им также смазывают склеиваемые части два раза, но выдерживают клей после смазки 30-40 минут (клей не должен пересохнуть). После наложения заплаты на нее кладут тампон и обвязывают бинтом.

Обувь с нанесенной заплатой выдерживают 2-3 часа.

Клей БФ-6 применяется для ремонта белья, верхней хлопчатобумажной и шерстяной одежды, ковров, мешков, изделий из фетра. Это - жидкость желтого или красного цвета, устойчива к воде, поэтому склеенные изделия можно стирать и кипятить.

Починка одежды клеем производится следующим образом. Поврежденное место очищают от пыли, кладут на кусок картона и смачивают теплой водой, удалив излишек воды промокательной бумагой. Смачивание предупреждает проникновение клея через ткань и образование пятен на лицевой стороне. При починке изделий из толстой ткани накладку вырезают из более тонкой ткани. Края ее смазывают два раза тонким слоем клея БФ-6, давая каждый раз немного подсохнуть (клей не должен прилипать к пальцу). Накладку помещают на поврежденное место с изнанки так, чтобы края ее заходили за края отверстия на 1 см, сверху покрывают какой-либо влажной тканью или бумагой и надавливают нагретым утюгом. Утюг прижимают в течение 2-3 секунд, затем его снимают на 10-15 секунд и вновь прижимают, повторяя эту oперацию до тех пор, пока ткань не высохнет.

При починке одежды с большим отверстием с лицевой стороны приклеивают заплату, а с изнанки накладку. Сначала края отверстия срезают для удаления бахромы таким образом, чтобы отверстие приняло правильную форму (прямоугольную, круглую, овальную), затем берут такую же ткань, из которой пошита одежда, и вырезают из нее заплату по размеру отверстия; чтобы заплата была незаметной, следят за тем, чтобы переплетения ткани на заплате и одежде совпали. После этого вырезают накладку, смазывают ее клеем и наклеивают, как указано выше, а на накладку с лицевой стороны изделия кладут на заплату, края которой должны плотно прикасаться к краям отверстия.

Столярный клей применяется для склеивания деревянных изделий. Для приготовления раствора плиточный клей измельчают молотком, заливают водой (уровень воды должен быть на 3-5 см выше клея) и оставляют для набухания на 6-12 часов. После набухания верхний слой воды сливают и помещают посуду с клеем в посуду с горячей водой, которую ставят на огонь. Клей помешивают до тех пор, пока не растворятся все куски. Клей готовят непосредственно перед употреблением в количестве, необходимом для работы в течение не более 2 дней.

Во время работы клей периодически подогревают, чтобы он не остывал. Наносят его на поверхность дерева ровным тонким слоем. Смазывать следует обе склеиваемые поверхности, что обеспечивает бОльшую прочность. При склеивании древесины вдоль волокна поверхность деталей смазывают клеевым раствором один раз. Если склеивание требуется производить встык, то торцовые поверхности деревянных изделий смазывают два раза. Первому слою дают подсохнуть. Склеиваемые детали сжимают не сразу, так как в этом случае горячий клей частично выдавливается наружу, а дают немного охладиться и слегка подсохнуть (пленка при пробе пальцем должна быть липкой и вытягиваться в нити). После этого детали соединяют, немного притирают, слегка сдвигая их, затем сжимают, пользуясь тисками, винтовым зажимом или каким-либо грузом, стягивают шпагатом, бинтом. В таком виде их оставляют на 4-5 часов.

При склеивании старых изделий слой прежнего клея удаляют. Для этого смачивают водой тряпку и кладут на слой клея на 2 часа. Размягченный клей соскабливают ножом.

Казеиновый клей применяется при склеивании деревянных изделий, находящихся в условиях повышенной влажности, а также фарфора, кожи. Казеиновый клей имеется в продаже в виде готового порошка (смесь казеина и извести). Для приготовления раствора его замешивают с холодной водой (1 часть порошка на 2 части воды) и тщательно размешивают до полного растворения. Клеевой раствор нельзя хранить больше 3-4 часов, поэтому его готовят непосредственно перед использованием.

Казеиновый клей можно приготовить домашним способом из 10 частей казеина, 3 частей гашеной извести, 5 частей стиральной соды, 4 частей жидкого стекла (конторского или силикатного клея) и такого количества воды, чтобы получилась жидкая клейкая масса. Можно готовить клей и без соды и жидкого стекла.

Казеин может быть приготовлен из обезжиренного творога. Для этого творог пропускают через мясорубку. перемешивают с водой и процеживают через плотную ткань, промывают чистой водой, а затем высушивают. Если из казеина будет сразу же приготовлен клей, его можно и не высушивать.

Чтобы полностью обезжирить творог, рекомендуется промывать его водой с добавлением небольшого количества соды, после чего воде дают стечь.

Для приготовления клея на 100 частей творога берут 5 частей гашеной извести и 100 частей воды.

Приготовлять клей следует только перед использованием, так как он пригоден в течение не более 1 часа. Поэтому обычно казеин высушивают, измельчают, добавляют сухую известь и уже перед применением замешивают с водой.

Универсальный клей (для склеивания бумаги, картона, стекла, фарфора и других материалов) можно приготовить по следующему рецепту: 4 весовых части столярного клея измельчают, замачивают в воде в течение суток, подогревают 1-2 часа до растворения (не доводя до кипения). Отдельно смешивают 1 часть гашеной извести, 3 части сахара и 9 частей воды, нагревают до кипения и оставляют на 2-3 дня. Отстоявшийся раствор сливают и к нему, помешивая, прибавляют жидкий клей. Универсальный клей не застывает.

Окраска и оклеивание обоями

Окраска стен и потолков клеевыми красками. Производить новую окраску по старой нельзя. Если слой старой краски невелик, то поверхности стен промывают теплой водой, предварительно расчистив трещины. Если слой краски очень толст, его смачивают горячей водой и через час легко счищают.

Ржавые пятна и копоть также необходимо удалить, иначе они выступят на поверхность новой окраски. Для удаления ржавых пятен и копоти можно рекомендовать следующие способы. Старое высохшее ржавое пятно после промывки водой огрунтовать травянкой (10-15-процентный раствор медного купороса в воде); закопченную поверхность промыть 2-3-процентным раствором соляной кислоты, затем водой, после чего огрунтовать. Если копоть после такой обработки не исчезает, перетереть штукатурку известью с мелким песком.

Штукатурку, пропитанную смолистыми веществами на большую глубину (например, на дымоходах), необходимо сменить.

Подготовленную таким образом поверхность грунтуют составом, приготовленным по рецепту (на 10 литров воды): 150-200 граммов медного купороса, 250 граммов хозяйственного мыла, 200 граммов животного клея, 30 граммов натуральной олифы, 2-3 килограмма молотого просеянного мела для первой грунтовки и 6-7 килограммов для второй грунтовки. Раствор готовят так: в 2 литрах воды растворяют купорос, отдельно приготовляют 10-процентный клеевой раствор, в который при быстром перемешивании вводят мыло и олифу. В полученную эмульсию добавляют купоросный раствор, доливают водой до 10 литров и вводят мел. Готовую грунтовку процеживают.

Грунтовку применяют для снижения впитывания влаги поверхностью, иначе связующие вещества из шпаклевки впитаются в штукатурку и шпаклевка вывалится, а краска может лечь пятнами.

Грунтовку больших поверхностей производят маховыми кистями, или макловицами, грунтовку небольших поверхностей - кистями-ручниками. Набрав кистью грунтовку и отжав ее излишек о стенку бачка, наносят грунтовку на поверхность плавными сильными движениями, но так, чтобы кисть касалась поверхности только концами волос. Причем вначале стены грунтуют горизонтальными движениями, а потолки вертикальными к свету. Второй раз стены грунтуют вертикальными движениями, а потолки параллельными свету. Вторичная грунтовка называется растушевкой. Грунтовка должна быть наложена ровным слоем без жирных, нерастушеванных полос и следов волоса кисти. Через 6-8 часов, когда поверхность после грунтовки просохнет, приступают к подмазке трещин. Подмазывают трещины стальными или деревянными шпателями. Вначале заполняют трещины поперечными движениями шпателя, а затем выравнивают уложенный слой движениями шпателя вдоль трещины. Для подмазки употребляют следующий состав: 10 литров купоросной грунтовки, 1,5-2 литра 2-5-процентного животного клея и 25-30 килограммов гипса и молотого мела (1 часть гипса и 2 части мела). Высушенные трещины шлифуют наждачной или стеклянной шкуркой №1 и 2. После шлифовки вторично грунтуют поверхности тем же составом, но мела добавляют 6-7 килограммов (вместо 2-3 килограммов). После второй грунтовки и просушивания поверхность готова к окраске.

Обработка поверхностей обшивочных листов сухой штукатурки - состоит из заделки швов (стыков), изоляции шляпок гвоздей и грунтовки и шпаклевки поверхностей, если они недостаточно гладки. Стыки лучше всего заделывать гипсо-меловой подмазочной пастой следующего состава: гипса 1 килограмм, мела около 2 килограммов и клен животного (5-процентного) до рабочей густоты. Изоляцию шляпок гвоздей производят нитрокраской любого цвета (она быстро высыхает) или в крайнем случае масляной краской. На следующий день зашпаклеванные места шлифуют пемзой, заключенной в обойму, или стеклянной шкуркой. Пыль обметают волосяной щеткой. Ветошью делать этого нельзя, так как пыль будет въедаться в поры шпаклевки, отчего впоследствии может отслаиваться краска. После шлифовки поверхность вновь грунтуют и, хорошо просушив, приступают к окраске.

Для приготовления состава для окраски мел и нужного цвета красящие вещества (пигменты) замачивают в воде до состояния густой сметаны и тщательно перетирают, после чего добавляют 20-25-процентный раствор клея. Готовый состав процеживают. Если состав готовится в большом количестве, с клеем смешивают только часть, нужную для работы в течение 1-2 дней. Добавляют клей осторожно.

Прежде чем окрашивать всю поверхность, обязательно нужно сделать пробу на небольшом участке. Проба должна хорошо просохнуть, так как клеевые краски сильно изменяют свой цвет после высыхания. Хороший состав после высыхания не должен при трении оставлять следа на руке. Если остался след, значит клея положено недостаточно. Если же поверхность лоснится (приобретает блеск), значит клея положено слишком много. Густоту состава определяют так: при нормальной. густоте капля на поставленном вертикально стекле стекает на 20-30 миллиметров.

Густой состав разбавляют чистой водой. Исправить жидкий состав сложнее, так как в этом случае приходится готовить новый, более густой состав, к которому небольшими дозами прибавляют ранее приготовленный жидкий. Поэтому приготовлять красочные составы следует всегда несколько гуще, чем требуется для работы.

Для потолков применяют составы с меньшим количеством клея. Состав наносится на поверхность тем же способом, что и грунтовка.

При окраске поверхностей клеевыми составами иногда возникают дефекты. На окрашенной поверхности появляются сырые или темные пятна. Это происходит в результате окрашивания по не вполне просохшей штукатурке. Такие дефекты устраняют промывкой всей окрашенной поверхности теплой водой, подсушкой сырых мест и последующей огрунтовкой и окраской.

При избытке клея в составе на окрашенной поверхности появляются темные или в виде мрамора пятна и полосы. В этом случае краску смывают горячей водой, поверхность несколько раз промывают теплой водой и после просушки покрывают очень слабой грунтовкой. Берут (на 10 литров воды) 50 граммов медного купороса, 50 граммов хозяйственного мыла и 0,5 литра животного клея (10-процентного).

Неудачно окрашенную поверхность стены можно исправить, нанеся на нее рисунок накатом или каким-либо другим способом. Для этого обмакивают сжатую в комок простую мочалку в краску и так, не расправляя ее, наносят на стену равномерный рисунок в виде пятен неправильной формы. Рисунок может быть нанесен в один или более цветов, нужно только давать каждый раз краске высохнуть.

Подготовка и обработка поверхностей под масляные окраски. Поверхность стены, прежде окрашенной клеевой краской, очищают таким же способом, как в предыдущем случае.

Поверхность стены, прежде окрашенной масляной краской, обрабатывают в зависимости от состояния старой окраски. Если красочный слой в хорошем состоянии, ограничиваются промывкой поверхности 2-5-процентным раствором кальцинированной соды. Если старая краска непрочна, покрыта трещинами, морщинами, ее удаляют, выжигая паяльной лампой и счищая шпателем (только по каменным стенам) или пастой, накладываемой на поверхность при помощи деревянного шпателя (слоем в 1-2 мм), как обыкновенная шпаклевка. Через час краску легко снимают шпателем и поверхность промывают водой, а затем 2-процентным раствором уксусной кислоты для нейтрализации остатков щелочи. После этого вновь промывают водой и протирают ветошью.

Просушенную поверхность после расчистки трещин нужно проолифить и вновь просушить, после чего подмазать трещины.

Для проолифки берется состав: олифа натуральная 1 кг, сухой пигмент (охра, сурик, мумия) 50-100 г, растворитель (скипидар и др.) 50-100 г. Для подмазки можно применить масляную шпаклевку следующего состава: олифы 1 кг, животного клея 10-процентного 100 г и мела - до рабочей густоты. Подсохшую подмазку шлифуют пемзой, затем шпаклюют всю поверхность сплошь и после вторичной просушки окрашивают. Шпаклюют составом: олифа натуральная 1 кг, клей казеиновый 10-процентный 200 г, сиккатив 50-100 г, растворитель 200 г, мыло 20 г, мел молотый 4,5-5,5 кг. Способ приготовления: в олифу вводят сиккатив, чтобы ускорить высыхание состава, и растворитель. Затем тщательно перемешивают мыльно-клеевой раствор, вводят мел и перемешивают всю массу до получения рабочей густоты.

Окраску производят за два раза: один раз в одном направлении, второй - перпендикулярно первому.

Подготовка под окраску деревянных поверхностей. При подготовке под масляную окраску новых деревянных поверхностей все сучки вырубают стамеской. Новые деревянные полы очищают стальной щеткой. Первая шпаклевка пола обычно ложится местами довольно толстым, слоем, поэтому в ее состав вводят мелкий песок (1/3 от объема мела). После просушки первую шпаклевку шлифуют лещадью и обметают пыль щеткой. Второй раз шпаклюют составом без песка, шлифуют пемзой или шкуркой №0.

Оклеивание стен обоями. Оклеивать стены обоями можно только по вполне просохшей штукатурке и после окончания всех окрасок. Деревянные стены и перегородки обивают впритык смоченным в воде картоном, пользуясь при этом толевыми гвоздями с широкими шляпками. После просушки стыки картона оклеивают бумагой. Щели у плинтусов и наличников тщательно промазывают, а открытую электропроводку снимают. При оклеивании стен, отделанных обшивочными листами, все стыки также оклеивают бумагой. После этого стены проклеивают клейстером и затем, не давая клейстеру до конца просохнуть, оклеивают макулатурой. Просохшую макулатуру тщательно прочищают пемзой, удаляя неровности и небольшие морщины.

Чтобы листы обоев наклеивались внахлестку, надо кромку одной стороны обрезать. Обрезают кромки с таким расчетом, чтобы обрезанный край накладываемой полосы обоев был всегда обращен к свету, иначе стык будет виден из-за тени от шва.

Не всегда обои одного сорта и рисунка бывают совершенно одинаковыми. Часто один рулон оказывается темнее, другой - светлее. В этом тоже нужно разобраться заранее, предназначив темные куски для наиболее освещенных частей стен.

Оклеивают обоями только по просохшей макулатуре. Полосу обоев намазывают клейстером, начиная от середины, где проводят широкую и толстую полосу, растушевывая ее потом к краям.

Клейстер готовят следующим образом: муку замачивают в теплой воде и тщательно размешивают комки. После этого, не прекращая перемешивания, постепенно подливают до нормы крутой кипяток. На 2 килограмма муки нужно брать 10 литров воды.

Наклеивают обои, начиная от угла наружной стены с оконными проемами. Первое полотнище наклеивают всегда по отвесу. Отвес делают из шнурка, привязав к его концу любой тяжелый предмет (гирьки, ножницы и пр.).

Полотнище прикладывают верхним концом к стене, приглаживают тряпкой или волосяной щеткой, затем щеткой прижимают к стене середину полотнища, после чего приглаживают остальные части. Следующие полотнища наклеивают так же. Надо следить, чтобы рисунок на соседних полосах совпадал. Так как обои чаще всего отстают у карниза, плинтусов, наличников и в углах, перед оклеиванием необходимо эти места обязательно промазать клейстером.

Излишки обоев у карнизов и наличников нужно сразу же после наклейки, пока обои не высохли, обрезать по линейке ножом. Бордюры наклеивают после того, как обои просохнут.

Надо следить за тем, чтобы, пока обои не просохли, комнаты не проветривались, иначе на стенах могут появиться пузыри.

Оклеивание обоями по старым поверхностям. При оклеивании стен простыми обоями нет необходимости снимать старые обои, за исключением тех мест, где они отстали или слабо держатся. Все такие места следует очистить и заклеить бумагой, а гвозди и костыли вынуть. Если нужно сохранить места забивки гвоздей, в отверстия, оставшиеся после них, вставляют спички или тонкие короткие лучинки. По таким заметкам легко найти старые места.

Ранее окрашенные поверхности подготавливают под оклеивание обоями теми же методами очистки, что и при возобновлении окраски.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
версия страницы для мобильных устройств

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2020 контакт: koshka@cartalana.org