ИВАНОВА Е., ПАПАЗОВА Ц. "РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ", 1966

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

Убавки

При вязании часто бывает необходимо уменьшить число петель или для того, чтобы оформить какое-нибудь изделие, или чтобы сохранить, фигуру какого-нибудь узора и т.п. В таких случаях применяют убавки.

Убавки, как и прибавки, бывают единичные и двойные.

Единичные убавки

Единичные убавки на лицевой стороне вязаного полотна

Единичные убавки с наклоном влево (рис. 1-33). С левой спицы снимают на правую одну петлю, не провязывая ее. Следующую петлю с левой спицы вывязывают налицо. При помощи левой спицы нанизывают первую петлю на вторую, не провязывая ее.

Рис. 1-33

При этом способе убавленная петля обыкновенно расширяется. Чтобы избежать этого, убавку следует делать следующим образом. Снимают две петли с левой спицы на правую, не провязывая их (рис. 1-34), делают один накид и эти две петли убавляют на нем.

Рис. 1-34

Самый обыкновенный способ убавки двух петель сводится к их провязыванию вместе. Однако в этом случае они легко перевертываются и дают рельеф, который при некоторых вязаных изделиях является нежелательным (рис. 1-35).

Рис. 1-35

Единичные убавки с наклоном вправо (рис. 1-36). Чтобы получить такую убавку, провязывают вместе две петли, вводя правую спицу слева направо сперва во вторую петлю, затем в первую, после чего обе петли провязывают вместе налицо.

Рис. 1-36

Единичные убавки на изнаночной стороне вязаного полотна

Единичные убавки с наклоном влево (рис. 1-37). Левой спицей берут последнюю вывязанную петлю с правой спицы и протаскивают через первую петлю левой спицы. Полученную новую петлю снимают на правую спицу.

Рис. 1-37

Единичные убавки с наклоном вправо (рис. 1-38). Правой спицей берут две петли и протаскивают их сперва через первую, а затем через вторую петлю, после чего обе петли провязываются вместе наизнанку.

Рис. 1-38

Двойные убавки

Двойные убавки отличаются от единичных тем, что при них убавляют сразу по две петли. Двойные убавки применяют при кружевных, ажурных и других вязаных изделиях, а также для образования углов. Выбор различных видов убавок делают в зависимости от декоративных эффектов, которые хотят получить при данном вязании.

Двойные убавки на лицевой стороне вязаного полотна

Двойные убавки с наклоном влево (рис. 1-39). Провязывают три лицевые петли вместе, захватывая их сзади. Это делают следующим образом. Правую спицу продевают справа налево сперва в первую, потом во вторую и наконец в третью петлю, после чего все три петля провязываются вместе. Это известная тройная убавка (несмотря на то, что убавляют только две петли).

Рис. 1-39

На рис. 1-40 показан другой вид убавки с наклоном влево. Снимают одну петлю с левой спицы на правую, не провязывая ее. Следующие две петли провязываются вместе налицо. После этого берут левой спицей снятую на правую спицу петлю и провязывают ее на петле, полученной вследствие убавления двух петель. Эта петля образует ось двойной убавки.

Рис. 1-40

Двойные убавки с наклоном вправо (рис. 1-41). Провязывают три лицевые петли вместе, захватывая их спереди. Это делают следующим образом. Правую спицу продевают слева направо сперва в третью петлю, затем во вторую и наконец в первую, после чего все три петли провязывают вместе.

Рис. 1-41

Другая убавка с наклоном вправо показана на рис. 1-42. Снимают 1 петлю с левой спицы на правую. Следующую, среднюю петлю вывязывают налицо. На нее переводят снятую петлю. Полученную петлю берут на левую спицу, на ней делают убавку слева направо следующей петли с левой спицы и полученную таким образом петлю снимают на правую спицу.

Рис. 1-42

Двойная убавка в продольном направлении. Этот способ показан на рис. 1-43. Снимают, не провязывая, две петли вместе на правую спицу, продевая правую спицу сперва во вторую, а затем в первую петлю, вывязывают следующую петлю налицо и на ней убавляют эти две петли.

Рис. 1-43

Двойные убавки на изнаночной стороне вязаного полотна

Двойные убавки с наклоном влево (рис. 1-44). Провязывают две петли вместе наизнанку. Полученная петля является средней петлей, которую берут опять на левую спицу и на которой правой спицей убавляют следующую петлю.

Рис. 1-44

Двойные убавки с наклоном вправо (рис. 1-45). Снимают одну изнаночную петлю с левой спицы на правую, не провязывая ее. Следующие две петли левой спицы провязывают вместе наизнанку, после чего снятую петлю переводят на убавленные петли.

Рис. 1-45

Вязание углов

Правильное вязание углов имеет очень большое значение длят красивого оформления изделия. Вот почему необходимо усвоить главные способы вязания углов.

Угол, вывязанный в одном направлении (рис. 1-46). Когда хотят получить такой угол, который вяжут "веревочкой" или какой-либо другой вязкой, различной от основной, следует стремиться, чтобы продольная полоса равнялась по размеру поперечной. Когда такой угол вяжут "веревочкой", как показано на рисунке, число петель продольной полосы обыкновенно равно числу рядов поперечной полосы.

Рис. 1-46

Угол, вывязанный диагонально (рис. 1-47). На пяти петлях, средняя из которых образует центр угла, вяжут с лицевой стороны следующим образом: две петли вместе, захваченные сзади, одну лицевую петлю, две петли вместе, тоже захваченные сзади. Все остальные петли с изнаночной стороны вывязываются лицевыми, чтобы получить вязку "веревочкой", за исключением средней петли, которую вяжут наизнанку, чтобы получить с лицевой стороны лицевую петлю.

Рис. 1-47

Угол с ажурной диагональю (рис. 1-48). Этот угол получают при вязании на пяти петлях, средняя из которых образует центр угла следующим образом: две петли, захваченные сзади, провязывают вместе, делают один накид, одну петлю вяжут налицо, делают один накид и две петли, захваченные сзади, провязывают вместе. Все петли с изнаночной стороны изделия вяжут налицо, чтобы получить вязку "веревочкой", а пять петель, которые образуют угол, вяжут следующим образом: первые две лицевые петли вместе (петля и накид), одна изнаночная петля и другие две опять вместе (накид и петля).

Рис. 1-48

Так вяжут до получения необходимой величины данного угла.

Угол, начатый с его внутренней стороны (рис. 1-49). Этот угол вяжут с внутренней стороны наружу следующим образом: вокруг трех средних петель, которые образуют середину угла, делают с обеих сторон прибавки в каждом лицевом ряду. На рисунке показан такой угол, для образования которого набирают 11 петель, и с лицевой стороны вяжут следующим образом:

Рис. 1-49

1 ряд - 4 лицевые, 1 петлю вытягивают и протаскивают спицей в головку петли, которая находится в нижнем ряду под следующей петлей; 3 лицевые, которые образуют центр угла; вытягивают 1 петлю и протаскивают спицей в головку петли нижнего ряда, которая находится под третьей петлей из последних трех лицевых петель, и 4 лицевые. Так кончают первый ряд.

2 ряд - все петли изнаночные.

3 ряд - 5 лицевых, вытягивают 1 петлю и протаскивают спицей в головку петли, находящейся в нижнем ряду под следующей петлей; 3 лицевые, вытягивают 1 петлю и протаскивают спицей в головку петли нижнего ряда, которая находится под третьей петлей из последних трех лицевых петель, и 5 лицевых петель.

4 ряд - все петли изнаночные.

Так вяжут до получения необходимой ширины и высоты угла.

Ажурный угол, начатый с внутренней стороны (рис. 1-50). Этот угол получают следующим образом: с обеих сторон одной центральной лицевой петли прибавляют по одной петле с каждой стороны. На снимке показан угол, для образования которого набрано 11 петель, средняя из которых представляет центр угла. Вяжут следующим образом:

Рис. 1-50

1 ряд - 5 лицевых петель, делают прибавку, которую протаскивают спицей под поперечную нить нижнего ряда, соединяющую пятую и шестую петли, причем получается отверстие, 1 лицевая, опять делают одну прибавку, которую вытягивают из нижнего ряда таким же образом, как и предыдущую прибавку, и 5 лицевых петель.

2 ряд все петли, включая и прибавки, изнаночные.

3 ряд - 6 лицевых, делают 1 прибавку по вышеуказанному способу, 1 лицевая, 1 прибавка, 6 лицевых петель.

Работу продолжают таким образом до получения необходимой высоты угла.

Рис. 1-51

Рис. 1-52

Перевернутый ажурный угол (рис. 1-51, 1-52). Этот угол делают по ширине бордюра, например на основании 12 петель. Вяжут следующим образом:

1 ряд - 12 лицевых.

2 ряд - 11 изнаночных, 1 непровязанную петлю временно оставляют.

3 ряд - оставшиеся 11 - лицевыми.

4 ряд - 10 изнаночных, причем две петли временно оставляют.

Работу продолжают таким образом, причем в каждом последующем ряду временно оставляют на одну петлю больше. Таким образом вывязывают 20 рядов. К этому времени получают на спице 10 петель, которые временно оставляют свободными.

21 ряд - 3 изнаночные.

22 ряд - 3 лицевые.

23 ряд - 4 изнаночные.

24 ряд - 4 лицевые.

25 ряд - 5 изнаночных.

26 ряд - 5 лицевых и т.д.

Вяжут таким образом, причем в каждом следующем изнаночном ряду берут на одну петлю больше, пока не получат вновь 12 петель, как было вначале.

Вязание края (кромки)

Чтобы получить хорошо оформленное и чистое вязаное изделие, надо обращать большое внимание на то, чтобы боковые кромки образца не были ни слишком стянутыми, ни слишком свободными, а чтобы они были сделаны таким образом, чтобы не закручивались и не свисали. Это достигают таким способом работы, при котором при вязании ряда первые и последние петли вывязывают не такими, как все остальные петли этого ряда. Есть несколько способов вывязывания этих крайних петель, которые бывают цепочкообразные (ровные), узловатые (зубчатые) и др.

Цепочкообразный (ровный) край

При этом способе вяжут лицевыми петлями, причем первую петлю ряда всегда снимают непровязанной, а последняя всегда бывает лицевой. В результате такого способа работы с обеих сторон полотна петли образуют цепочку (рис. 1-53), каждая петля которой соответствует двум рядам образца. Вывязывание такого края рекомендуется преимущественно тогда, когда необходимо набрать на одном конце все петли, которые будут вязать в обратном направлении.

Рис. 1-53

Узловатый (зубчатый) край

I способ. В начале каждого ряда первую петлю берут сзади, не провязывая ее, нить оставляют под спицей; вторую петлю вяжут налицо. В конце каждого ряда последние две петли вывязывают всегда налицо. Такой край равномерен и при нем получают особенно чистые кромки (рис. 1-54). Его обыкновенно делают при чулочной вязке, потому что он не закручивается и особенно рекомендуется при вязании завязок, шарфов и др.

Рис. 1-54

II способ. При краях, которые должны сшиваться без подшивки, применяют следующий способ вязки. На лицевой стороне образца первая петля лицевая, и ее не провязывают; вторая петля изнаночная, а весь ряд до предпоследней петли - из лицевых петель. Эту петлю вывязывают наизнанку, а последнюю берут налицо и не провязывают; рабочая нить проходит сзади (рис. 1-55). На изнаночной стороне образца все петли изнаночные.

Рис. 1-55

Закрепление последнего ряда

Концом данного вязаного изделия называют последний ряд петель, которые закрывают одну за другой, чтобы получить край или кромку вязаного полотна.

Кромка оформляет изделие, придает ему чистый, прочный и законченный вид и не позволяет ему закручиваться. Поэтому способ вывязывания крайних петель имеет большое значение. Существуют различные способы закрепления крайних петель; самые употребительные из них - обыкновенное закрепление и закрепление с подшивкой. Со своей стороны обыкновенное закрепление может быть прямым и с наклоном.

Обыкновенное закрепление

Прямое закрепление

Вывязывают первые две петли левой спицы, после чего первую петлю нанизывают на вторую (рис. 1-56). На правой спице остается нанизанная петля. Вывязывают следующую петлю левой спицы, нанизывают на нее петлю правой спицы и таким образом продолжают до конца.

Рис. 1-56

Если вяжут налицо, крайние петли должны быть лицевыми и, наоборот, если вяжут наизнанку, то крайние петли должны быть изнаночными.

Другой способ прямого вывязывания крайних петель следующий (рис. 1-57). Провязывают вместе первые две лицевые петли левой спицы, взятые сзади. Таким образом получают одну петлю на правой спице. Эту новообразованную петлю снимают опять на левую спицу и провязывают со следующей петлей левой спицы по способу, описанному выше. Так вяжут до конца.

Рис. 1-57

Закрепление с наклоном

При этом виде закрепления кромку вяжут не в один, а в несколько рядов, например на плечах, причем последовательно убавляют группу петель. Чтобы не получилось "лесенки", последнюю петлю группы не следует провязывать; после перевертывания образца берут первую петлю левой спицы и на нее нанизывают последнюю провязанную петлю, которая находится на правой спице. После этого вывязывают следующую группу петель левой спицы и последовательно их убавляют.

Если вяжут таким образом, например, закрепление последнего ряда на плечах, крайние петли левого плеча должны быть изнаночными, а правого - лицевыми, как это показано на рис. 1-58 и 1-59.

Рис. 1-58

Рис. 1-59

Другой вид закрепления с наклоном также осуществляют в нескольких последовательных рядах, но с той разницей, что петли отдельных групп не убавляют, а оставляют временно свободными на спице. И в этом случае во избежание "лесенок", последнюю петлю группы снимают с левой спицы на правую, не провязывая ее, причем нить пропускают спереди (рис. 1-60). Следующий ряд вяжут до второй группы петель, которую также оставляют временно свободной, и т.д., пока не будет получена необходимая высота, например плеч, и тогда все петли ряда закрывают последовательно одну за другой. Таким образом получают очень чистую кромку.

Рис. 1-60

Закрепление последнего ряда с подшивкой

Кроме вышеуказанных способов обыкновенного закрепления, известно и двойное закрепление, или закрепление с подшивкой. Его применяют при вязании женских блузок и жакетов без резинки, детских платьицев, штанишек и пр.

Различаем следующие способы закрепления с подшивкой:

Поперечная подшивка

Как показано на рис. 1-61, эту подшивку вяжут одной нитью. Вяжут столько лицевых рядов, сколько необходимо для получения нужной высоты подшивки. После этого на лицевой стороне образца делают только один изнаночный ряд, который оформляет подшивку и придает ей ровную линию. По окончании вязки подшивку наметывают и пришивают тонкой ниткой.

Рис. 1-61

Такую подшивку можно сделать не только в начале, но и при окончании вязания; для этого вытягивают петли последнего ряда. Эти изнаночные петли намечают подшивку, затем вяжут лицевыми петлями до получения необходимой высоты подшивки. В последнем ряду подшивки петли не заделывают, а пришивают одну за другой на изнаночной стороне образца; при этом их снимают одну за другой со спиц, как это показано на рис. 1-62.

Рис. 1-62

Зубчатая подшивка

Очень часто при закреплении последнего ряда детских вещей, верхней части чулок и др. применяют зубчатую подшивку, которая украшает вязаное изделие. Эту подшивку вывязывают следующим образом (рис. 1-63).

Рис. 1-63

Вязку начинают обыкновенным способом, причем вывязывают 3 или 4 лицевые ряда, а самые зубцы (фестоны) образуют следующим образом:

1 лицевой ряд - провязывают вместе 2 лицевые петли, затем делают накид и т.д. Это повторяют на протяжении всего ряда.

2 изнаночный ряд - все петли, в том числе и накид, изнаночные.

После этих двух рядов опять переходят на обыкновенное вязание лицевыми петлями. По окончании вязки следует обратить серьезное внимание на то, чтобы подшивка была сделана точно на ряду убавок; это необходимо для получения правильно оформленных зубчиков (фестонов).

Подшивку пришивают иголкой, как это показано на рис. 1-64.

Рис. 1-64

Натянутая подшивка для резинки

На спицу одним номером больше, чем те, которыми будут вязать резинку, набирают половину петель, необходимых для данного образца, плюс 1 петлю. Например, если надо вывязать 100 петель спицей №2,5 набирают 51 петлю (половину ста, т.е. 50 плюс 1) на спицу №3,5.

Петли набирают обыкновенным способом в одну нитку. Толстыми спицами вяжут 5 рядов чулочной вязки (первый из которых - изнаночный) и временно оставляют их свободными. Одной из тонких спиц набирают петли начального ряда, как это показано на рис. 1-65. Полученную полосу для подшивки перегибают, причем следует обратить внимание на то, чтобы изнаночная сторона изделия пришлась с внутренней стороны. При таком положении обе спицы находятся одна против другой. Другой тонкой спицей начинают вывязывать подшивку, причем следует обращать внимание на то, чтобы брать последовательно по одной петле из петель на толстой спице и по одной из петель на тонкой (рис. 1-66). Вяжут чулочной вязкой. Вывязанная таким образом подшивка получается двойной. Когда этот способ применяют для подшивки чулка, через него продевают резинку.

Рис. 1-65

Рис. 1-66

Продольная подшивка

Такую подшивку (рис. 1-67) применяют тогда, когда уже в готовом изделии надо закончить передок планкой. Чтобы планка получалась более красивой, петли набирают в продольном направлении и вяжут тем же способом, как и при поперечной подшивке. Если планку вяжут резинкой, ее заканчивают, не подгибая, чтобы она не сделалась слишком грубой. Однако, когда вяжут чулочной вязкой, по достижении определенной ширины, с лицевой стороны вывязывают изнаночный ряд и вяжут еще столько же, чтобы получить двойной борт, который на фоне чулочной вязки необходим и более красив.

Рис. 1-67

В общей сложности продольная подшивка служит большей частью для украшения, но в то же время предотвращает деформирование и провисание изделия.

Расчет петель и рядов при начале вязки

Значительное затруднение встречают при установлении числа петель как при начале работы, так и при дальнейшем определении ширины одежды и рукавов.

Обыкновенно число петель определяют на глаз, но это совсем неправильно и неточно.

Опыт показывает, что определение размера в петлях и рядах по данной модели также не всегда является точным. В обоих случаях неточность является результатом неодинаковости самого вязания - иногда оно более свободное, а иногда более плотное, различной толщины пряжи и т.п.

Поэтому, чтобы получить вязаное изделие точно по мерке, необходимо предварительно приготовить выкройку и работать по ней. Чтобы рассчитать точное число петель, надо связать квадрат примерно в 20 петель и 20 рядов, хорошо его выгладить, после чего совсем простым способом нужно определить число петель, необходимое для начального ряда данного вязаного изделия. Расчет петель осуществляют следующим образом. Из обыкновенного картона надо вырезать квадрат и в середине его - другой меньший квадрат (5x5); на стороны этого квадрата наносят сантиметровые деления (рис. 1-68). Если нет такого квадрата, можно использовать обыкновенный сантиметр, который накладывают на вязаный квадрат сперва в поперечном направлении (рис. 1-69). При помощи булавки обозначают расстояние и устанавливают число петель, которое приходится на один сантиметр. После этого сантиметр накладывают в продольном направлении и опять с помощью булавки устанавливают число рядов, которое приходится на один сантиметр.

Рис. 1-68

Рис. 1-69

После установления ширины и длины такого образца не трудно установить число петель и рядов, необходимое для получения желанных размеров.

Выкройки

Чтобы сделать удобную вязаную одежду, ее следует вязать по предварительно построенной выкройке. Для построения такой выкройки необходимы следующие мерки: полная длина, объем талии, объем груди, объем бедер - если вязаное изделие должно быть более длинное, к объему груди прибавляют 8 см, - и длина рукава.

Мерка объема груди особенно важна для вязаной одежды: для того, чтобы вязаная одежда лежала хорошо в области груди, она должна быть пошире. При наличии всех этих мерок не представляет никакой трудности сделать выкройку, которая поможет связать удобную, хорошо прилегающую к телу одежду.

Для построения выкройки необходима гладкая бумага (лучше всего оберточная), линейка и треугольник. На рисунках выкройки даны в половинном размере, но при построении их лучше делать в натуральную величину. Размеры бумаги должны превосходить длину и ширину данной выкройки.

Сперва бумагу сгибают на две равные части. По линии перегиба отмеряют всю длину и перпендикулярно к ней - половину ширины; после этого отмеренные линии соединяются под прямым углом (рис. 1-70). На внешней линии полученного таким образом прямоугольника наносят все мерки, а внутри прямоугольника точки, по которым будут вычерчивать выкройку (рис. 1-71). Прямые линии проводят по линейке или треугольнику, а кривые, как например пройму - от руки (рис. 1-72).

Рис. 1-70

Рис. 1-71

Прежде чем вырезать выкройку, рекомендуется проверить еще раз все мерки. Особое внимание следует обращать на то, чтобы мерка длины была совсем точная, потому что вязаные изделия вытягиваются легче в ширину, чем в длину. Особое внимание следует уделять и при поперечной вязке некоторых изделий.

Рис. 1-72

Если данная выкройка должна быть увеличена в длину, ее разрезают в двух местах - над и под проймой - и вытягивают вверх, как показано на рис. 1-73.

Рис. 1-73

Если же хотят получить выкройку укороченного размера, то делают две равномерные складки: одну под проймой, другую над ней (рис. 1-74).

Рис. 1-74

Рис. 1-75

Если необходима выкройка шире той, которая имеется, то увеличивают плечо, вырез ворота и объем груди (рис. 1-75). После того как отдельная деталь связана и выстирана, хорошо ее положить на выкройку, вырезанную из белой бумаги - цветная бумага может полинять. Деталь накалывают по сделанной выкройке булавками и оставляют для просушки.

Вязание карманов

Прямой внутренний карман

При вязании внутреннего кармана, по достижении высоты, на которой он должен быть, на петлях, определенных для ширины кармана, начинают вязать резинкой, "веревочкой" или "букле" в зависимости от того, какой вид должен иметь край кармана. Такую бейку вывязывают обыкновенно до 3-х см и заканчивают. После этого вывязывают отдельно квадратик с таким же числом петель, который прикладывают к месту уже законченных петель, вплетают петлями с обеих сторон кармана (рис. 1-76) и вязание продолжают. Квадратик пришивают очень внимательно швейной иголкой с изнаночной стороны

Рис. 1-76

Если карман своевременно не был ввязан, его можно ввязать впоследствии; на высоте, на которой он должен находиться, вытягивают нитку, которую вынимают петля за петлей, пока не получат необходимую ширину кармана. Раскрытые таким образом петли набирают и сверху, и снизу. На нижних петлях начинают резинку или вязку "веревочкой". Вывязывают 2 или 3 см, чтобы получить бейку кармана. После этого нанизанные сверху петли вяжут вниз чулочной вязкой, чтобы вывязать внутреннюю сторону кармана. Когда начинают эту деталь, прибавляют по две петли с каждой стороны. По достижении необходимой глубины кармана все петли заканчивают одновременно. Полученный таким образом кусок разглаживают и пришивают тонкой ниткой.

Прямой внутренний карман с клапаном

Он представляет разновидностью внутреннего прямого кармана (рис. 1-77). После вывязывания кармана по вышеуказанному способу с верхнего края его внутренней стороны при помощи вязального крючка, продетого между двумя петлями, вытягивают петли. Эти петли набирают на спицу и с каждой стороны прибавляют еще по две петли. Деталь поворачивают и клапан вывязывают 2 см прямо в направлении, обратном карману. Чтобы получить закругленность клапана, с каждой стороны одновременно убавляют по одной петле в каждом пятом ряду, после чего другие петли заканчивают одновременно.

Рис. 1-77

Карман с наклоном

Такой карман (рис. 1-78) вяжут сначала вместе со всем передом. Довязав до места, где должен начинаться наклон кармана, вязание разделяют на две части. Петли кармана со стороны середины переда вяжут, а петли со стороны шва оставляют непровязанными. Наклон кармана получают, убавляя в каждом ряду лицевой стороны по одной петле до получения высоты кармана. Так заканчивают верхнюю часть кармана. После этого петли со стороны середины переда оставляют и берут те, которые раньше остались непровязанными, причем, со стороны кармана, для вывязывания его внутренней части, набирают дополнительно столько петель, сколько необходимо для данной ширины кармана. Работу продолжают таким образом до достижения высоты вывязанной уже верхней части кармана, т.е. до непровязанных петель. После этого все петли набирают на одну спицу и вязание переда продолжают наверх. После окончания вязки нижнюю часть кармана выутюживают и пришивают тонкой ниткой таким образом, чтобы не было заметно с лицевой стороны. В конце по наклону нанизывают петли и вяжут бейку резинкой или "букле", примерно 2 см, после чего последний ряд закрепляют. С двух сторон кармана бейку крепко пришивают швейной иголкой.

Рис. 1-78

Петли для пуговиц

При вязании изделия, которое должно застегиваться, вязаное полотно не прорезают, а на определенных для застегивания местах вяжут петли для пуговиц. Существуют следующие способы вязки петель для пуговиц.

Петля для маленьких пуговиц (рис. 1-79)

Рис. 1-79

Маленькую петлю для пуговиц получают следующим образом. В соответствующем месте на лицевой стороне изделия делают накид и сразу после него убавку, т.е. провязывают две петли вместе. В изнаночном ряду изделия накид вывязывают как петлю. Таким образом получается отверстие, которое для прочности прометывают иголкой. Так получают маленькие петли для пуговиц, которые делают преимущественно на детских вещах, тонких женских блузках и т.п.

Поперечная петля для пуговиц (рис. 1-80)

Рис. 1-80

Этот вид, петли делают следующим образом. В месте, где должна быть сделана такая петля, с лицевой стороны убавляют от 3-х до 5 петель в зависимости от того, какую величину петли необходимо получить. В следующем ряду, с изнаночной стороны, набирают на спицу в том же месте столько петель, сколько убавили в предыдущем ряду, как это показано на рис. 1-80. Надо обращать внимание на то, чтобы петли для пуговиц были расположены на одинаковом расстоянии одна от другой. При вязании петель для пуговиц на женских жакетах или мужских жилетах обыкновенно их размещают на 7 или 8 см одну от другой. При детских вещах расстояние между ними принимают в 5 см. Если петли для пуговиц делают в планке жилетки, их можно начать не ближе чем на 3 или 4 петли от кромки борта. В противном случае они растягиваются и скоро начинают рваться.

Продольная петля для пуговиц (рис. 1-81)

Рис. 1-81

С того места, где должна быть сделана эта петля для пуговиц, петли разделяют на две части. С одной стороны от петли для пуговиц петли оставляют временно свободными, т.е. не провязывая их. С другой стороны вяжут столько рядов, сколько требуется для получения необходимой длины петли для пуговиц, причем теперь эти петли не провязывают. Затем берут непровязанные петли с правой стороны и вяжут столько рядов, сколько уже сделано с другой стороны, чтобы получить одинаковое число рядов с обеих сторон. После этого петли с обеих сторон соединяют и петлю заделывают.

Вывязав все петли для пуговиц, их прометывают для прочности швейной иголкой.

Вязание выреза ворота

Круглый вырез ворота (рис. 1-82)

При вязании пуловера или блузки с круглым вырезом первое условие это точное следование выкройке и расчет на основании данной формы числа петель, которые надо убавить сразу в середине, и числа петель, которое следует убавить постепенно с обеих сторон.

Рис. 1-82

Вырез на переде обыкновенно делают после того как спинка уже готова. Его начинают обыкновенно на глубине 8-9 см для женскими мужских пуловеров или блуз, считая вниз от горловины на спинке, и 5-6 см для детских вещей.

Чтобы получить закругленность выреза, убавляют от 10 до 16 петель в одном ряду в зависимости от толщины шерстяной пряжи, т.е. если пряжа более толстая, убавляют меньшее число петель и наоборот.

Чтобы получить более ровно и красиво вывязанную бейку, средние петли лучше набрать на вспомогательную спицу вместо того, чтобы сразу убавить, и только впоследствии при вязке бейки их нанизать. После того как средние петли взяты, изделие разделяют на две части и каждую из них заделывают в отдельности. Со стороны выреза делают убавки в каждом лицевом ряду, причем сперва убавляют по 3 петли сразу, затем два раза по 2 петли и, наконец, по 1 петле до тех пор, пока не получат избранную форму выреза и необходимую ширину плеч. Достигнув соответствующей ширины плеча и не получив еще необходимой глубины выреза, вяжут прямо наверх, не делая убавок до тех пор, пока не будет получена необходимая глубина.

Таким же образом заделывают и другую сторону. После сборки переда и спинки набирают петли для того, чтобы заделать вырез резинкой или "веревочкой". Петли нанизывают с лицевой стороны. При женских блузках их начинают от спинного разреза, а при мужских свитерах на левом плече обыкновенно оставляют разрез.

Число петель для бейки различно и зависит от толщины пряжи, из которой вяжут, и от размера выкройки. Обыкновенно число петель бывает от 120 до 130. Бейку вяжут более тонкими спицами №2 или 2,5 - резинкой. Ширина бейки принимается обыкновенно в 2,5 см и не больше 4 см.

Чтобы получить упругий край выреза, петли последнего ряда заделывают следующим образом - изнаночную петлю наизнанку, лицевую петлю - налицо, вместо того, чтобы заделывать только лицевыми или изнаночными.

Удлиненный вырез (рис. 1-83)

При мужских свитерах с рукавами или без рукавов обыкновенно делают удлиненный вырез. Чтобы оформить такой вырез, поступают следующим образом. Вырез начинают наравне с убавками на проймы или в крайнем случае на 1,5 см после них, если хотят получить более закрытый вырез. От места, где начинается вырез, изделие делят на две равные части; при этом оставляют одну центральную петлю и каждую часть вяжут в отдельности. От центральной петли кверху начинают оформление выреза; для этого через каждые три ряда в четвертом убавляют с лицевой стороны по одной петле. Так работают до тех пор, пока не получат определенную ширину плеча. После этого вяжут прямо наверх, до получения длины самого свитера. Так заканчивают первую половину свитера. Вторую половину вяжут таким же образом, как и первую, но в обратном направлении. Такой вырез закрывают бейкой из резинки.

Рис. 1-83

Когда спинка и перед готовы, их выутюживают хорошо, после чего правое плечо зашивают, а левое оставляют открытым. От левого плеча с лицевой стороны переда набирают справа налево петли для борта, который вяжут резинкой до 3-х см ширины. Чтобы получить острый конец выреза, в середине оставляют одну центральную петлю. С обеих сторон от этой петли в каждом лицевом ряду убавляют по одной петле.

Довязав борт резинкой, шириной в 2-3 см, все петли заделывают в одном ряду, причем соблюдают ту же последовательность, т.е. лицевые петли закрывают лицевыми, а изнаночные - изнаночными.

Рис. 1-84

Прямоугольный вырез ворота (рис. 1-84)

Чтобы получить хороший прямоугольный вырез, надо работать особенно внимательно при оформлении углов. На рис. 1-84 показан удачно сделанный вырез. Довязав до высоты, от которой должен начаться вырез, в середине оставляют столько петель, сколько необходимо для установленной ширины выреза. Каждую сторону заделывают в отдельности, причем вяжут прямо наверх без убавок. После того как обе стороны готовы, набирают петли для борта. Чтобы получить хорошо вывязанный прямоугольный вырез, до вязания первого ряда петель надо рассчитать так, чтобы средняя петля каждого угла была лицевой. Убавки в углах делают по способу, указанному на рис. 1-43. Так вяжут 2-4 см и заделывают борт. Чтобы получить упругий борт, крайние петли заделывают таким же образом, как их вязали, т.е. лицевые петли заделывают лицевыми, изнаночные изнаночными.

Задний разрез блузки (рис. 1-85, 1-86)

Рис. 1-85, 1-86

Когда вяжут блузку, перед которой вывязывают целиком, сзади необходимо сделать разрез в 12-14 см длины, считая от горловины вниз. Довязав до высоты, на которой должен начаться разрез, изделие делят на две части, т.е. находят середину и вяжут только одну половину, а со стороны разреза вяжут одновременно борт, обыкновенно из 6 петель, причем 3 из этих петель берут с другой половины. Борт вяжут резинкой, "веревочкой" или вязкой "букле", которая продолжается до горловины. Закончив одну половину, нанизывают другую, вытягивая со стороны разреза 6 петель из внутренней (изнаночной) стороны под первым бортом таким образом, чтобы один борт покрывал другой, как это показано на рис. 1-85 и 1-86. Обращают внимание на то, чтобы петли для пуговиц на одной стороне были распределены равномерно; для женских одежд их делают на правой стороне, а для мужских - на левой.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2020 контакт: koshka@cartalana.org