ОЛЬХОВСКАЯ В. "ШИТЬЕ БЕЗ ПРИМЕРОК", 2006

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

БРЮКИ С ЗАПАХОМ (рис. 30, 31)

Рис. 30

Рис. 31

Построение следует начинать с линии талии ПП (рис. 32). Вниз от нее отложить мерку Вс или Сб: 2 + 2 и провести горизонталь - получим линию сидения.

Рис. 32

Линия бедер в брюках находится вверх от линии сидения на расстоянии ТЯ : 3 (или Вс : 3), а линия колена - посередине между линией бедер и низа:

БК = БН : 2.

Буквы Т, Б, Я, К, Н в формулах обозначают названия горизонтальных линий - талии, бедер, ягодиц, колена и низа соответственно.

Как для всех брюк большого объема, прибавка будет больше чем 2 см. Распределить ее между ПП и ЗП можно по двум формулам. При выборе формулы учитывайте свойства ткани - чем тоньше ткань, тем больше может быть прибавка.

Итак, ширина ПП по линии бедер равна

(Сб + Пб) : 2, если Пб = 3-5 см (формула 1),

и 1/2(Сб + 0,8Пб), если Пб = 6-12 см (формула 2).

Далее вычисляем ширину банта:

0,1(Сб + Пб) + 1.

Отступив от кромки на найденную ширину банта, провести вертикаль от линии талии до линии ягодиц.

Пересечение, отмеченное на чертеже крестом, является очень важной точкой. Назовем ее точкой угла банта. В бантовом углу построить биссектрису и отложить по ней 2 см. Оформить бантовый срез плавной вогнутой линией.

От точки пересечения вертикали банта с линией бедер вправо отложить ширину ПП по бедрам. Для женщин с выступающим животом от точки пересечения этой же вертикали с линией талии отложить в сторону кромки 1-1,5 см и вверх 0,5 см. В иных случаях смещать высшую точку банта не нужно.

Для определения местоположения линии заутюжки сложить значения ширины ПП и ширины шага (банта) и разделить пополам, используя формулу 1:

[(Сб + Пб): 2 + 0,1(Сб + Пб) + 1] / 2

или формулу 2:

[1/2 (Сб + 0,8Пб) + 0,1(Сб + Пб) + 1] / 2.

Полученное значение отложить от кромки построения и провести вертикаль, пересекающуюся со всеми горизонталями.

Теперь вычислим ширину ПП по талии. Она может быть равна ширине ПП по бедрам, или ее можно получить после продления линии бокового среза. Для этого следует только соединить боковые точки по линиям низа и бедер.

На уровне бедер ширина ПП, а следовательно - и боковая точка, уже известна.

Для определения боковой точки на уровне низа следует отложить по обе стороны от линии заутюжки Шн : 2 - 1.

Найти ширину ПП по линии колена можно по формуле

(Шн : 2 - 1) + 1.

Возможен и вариант с расширением от уровня колена, для этого достаточно опустить перпендикуляр вниз.

Напоминаю, если чертеж выполнялся на бумаге, припуски не отмечайте. Сделаете это непосредственно на ткани.

Построение ЗП.

Вырежьте ПП (или лекало ПП) и наложите на ткань. Обведите, не учитывая припусков, чтобы не возникло путаницы, и можете приступать к построению ЗП, как показано на рис. 33.

Рис. 33

Ширина ЗП по линии низа превышает ширину ПП на 2-4 см. Отложите выбранное вами расстояние с обеих сторон по горизонтали низа.

Теперь займемся бедрами. Боковая точка по линии бедер ПП и ЗП совпадает. От нее отложите необходимую ширину в сторону построения.

Если при построении ПП вы использовали формулу 1, то и сейчас используйте формулу 1 для построения ЗП:

(Сб + Пб) : 2,

если же вы воспользовались формулой 2, то для ЗП вам также понадобится формула 2:

1/2 (Сб + 0,2Пб).

Подъем по линии бедер равен

0,1Пб - 2,5.

Отступ по биссектрисе шагового угла (вершина совпадает с углом банта) - 1,5 см. Ширина шага (банта):

1/4(Сб + Пб) - 3.

Для построения линии талии соедините точку подъема линии бедер и вершину угла шага (они отмечены крестами) и продлите произвольно вверх. По полученному лучу от точки подъема линии бедер отложите расстояние, равное срезу банта ПП. Это расстояние отмечено фигурными скобками. Верхние точки построения ЗП соединить. Задняя половинка брюк готова (рис. 34).

Рис. 34

Для экономного расхода ткани ЗП выкраивается из двух частей (рис. 35). При этом высота клина не должна превышать 12 см. Не забудьте, что боковые швы стачиваются не до конца.

Рис. 35

Рис. 36

И в заключение несколько слов о классических прогибах по линии низа. Для брюк большой ширины они не обязательны. Если же вы решите их сделать, то уж лучше сразу на изделии. Для этого брюки, у которых осталось обработать только линию низа, сложите, совмещая боковые и шаговые швы (так, как нас учили бабушки и мамы), и оформите линию низа. Сначала ее выравнивают, так как швы могут быть немного стянутыми. Затем низ ПП приподнимают на 1 см (рис. 36).

Полочка. Боковой шов: от боковой точки по линии талии отступите на 1,5 см внутрь построения и соедините эту точку с нижней точкой основания боковой вытачки.

Вытачка по талии. Из точки выпуклости груди опустите перпендикуляр и отложите на нем 3 см. Эта точка будет вершиной вытачки. Продлите перпендикуляр вниз до талии. Раствор вытачки - 3-4 см, но распределяется он неравномерно: 1-1,5 см в сторону полузаноса, 2-2,5 см - к боковому шву.

Если вы поднимали плечевую точку в выкройке спинки, поднимите ее и на выкройке полочки.

А для любителей расчетов скос по боковому срезу полочки равен скосу спинки минус 0,5 или 1 см. Раствор талиевой вытачки по полочке равен (Сг - Ст) - (выт. спинки + скосы).

От середины вытачки к бочку откладывают большую часть вытачки, к линии полузаноса - меньшую. Линии вытачки и бокового скоса полочки также оформляют вогнутыми линиями и удлиняют вниз на 0,5 см. Но это только в том случае, если эти вытачки не будут потом закрыты.

Ну вот, базовые лекала готовы! Теперь их следует вырезать и можно приступать к моделированию.

Моделирование. В результате этого увлекательного процесса ваши готовые лекала будут разрезаны на кусочки, в том числе мелкие. Поэтому, если они представляют для вас ценность, скопируйте их на менее дорогую бумагу еще раз. Этой копией мы и воспользуемся. Напоминаю, что для моделирования этой модели нам понадобятся выкройки "в разворот", то есть не половина полочки или спинки, а целая полочка и целая спинка, так как крой асимметричный.

На предназначенное для разрезания лекало нанести фасонные линии, как показано на рис. 47. Если вы предполагаете носить каждую половинку блузы отдельно, то высота бочка на стороне, где отсутствует рукав, должна быть достаточно большой - не менее 12 см. Здесь лучше срезать меньше, а потом на примерке все откорректировать. Линии вытачек, пересеченных фасонной линией, необходимо уровнять.

Рис. 47

Вытачку по груди, если грудь небольшая, можно закрыть. Для этого лекало разрезать до крестика, обозначающего центр выпуклости груди, и совместить линии боковой вытачки. Уже ненужный разрез скрепить скотчем (рис. 48).

Рис. 48

Рукав. Построение рукава не считается сложным, но лучше выполнить его на бумаге и сохранить, чтобы использовать и впредь. Для начала определим высоту оката, которая равна половине суммы высот проймы полочки и спинки. От полученной величины нужно отнять 1-2 см (рис. 49).

Рис. 49

Чтобы не возникло путаницы: линия оката - это кривая, по которой рукав вметывается или втачивается в пройму (рис. 50). Все остальные линии - прямые. Верхнюю горизонталь по традиции назовем исходной (рис. 51). Отложите от исходной вниз высоту оката минус 2 см. Проведите горизонталь. Назовем ее уровнем оката. Уровень низа вычислить чрезвычайно просто - вниз от исходной следует отложить мерку Др.

Рис. 50

Рис. 51

Перейдем к вертикалям. Первая из них проходит через середину построения, две последующие ограничивают рукав по ширине и называются передним и локтевым швами. При этом мерка Шр откладывается по половине в каждую сторону от средней линии по уровню плеча (оката). Две оставшиеся вертикали несут очень важную конструктивную нагрузку - по ним рукав перегибается. Отсюда и название - линия переднего переката и линия локтевого переката. Располагаются они на равном расстоянии от линии середины и линий швов.

Теперь приступим к оформлению кривой оката. Для этого наметим несколько вспомогательных точек (рис. 52). По линии локтевого переката вверх от уровня плеча отложим 5-6 см, а по линии переднего переката - 4-5 см. Следующие две точки будут располагаться на исходной прямой. Первая точка, обозначенная крестом, делит пополам расстояние от середины до локтевого переката, а вторая - от середины до переднего переката.

Рис. 52

Полученные точки соединяют вспомогательными отрезками. Получается ломаный окат. Из вершин углов, обозначенных крестами, проводят биссектрисы длиной 1-1,2 и 2 см (рис. 53). Прогибы: биссектриса угла со стороны переднего переката 1 см, со стороны локтевого - 0,3-0,8 см.

Рис. 53

Линия низа также является кривой. Для ее оформления укорачивают передний перекат на 1 см и на столько же удлиняют локтевой.

Расширение выполняется вниз от уровня локтя.

Уровень локтя располагается на 5 см выше средней линии между уровнями оката и низа.

Раскрой. Для раскроя два разных куска ткани уложить в разворот лицом к лицу. Один из вариантов раскладки представлен на рис. 54.

Рис. 54

ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ И ПОЛУПОЯСОМ (рис. 55)

Рис. 55

Эту модель можно назвать еще палочкой-выручалочкой. Меня привлекает в ней не столько простота многовариантности исполнения, сколько универсальность.

Для выполнения модели вам понадобится ткань шириной 140-150 см. Расход - 2Ди + подгиб.

Ткань перегните поперек. Линия перегиба будет играть роль исходной. Обратите внимание, что построение чертежа выполняется сразу на ткани. Кроме того, во избежание перекосов и неточностей чертеж строится в разворот (рис. 56).

Рис. 56

Вниз от сгиба отложите Дпт и проведите горизонталь. Это, как вы догадались, линия талии. Кроме нее нам понадобится еще линия полузаноса, которая должна проходить строго посередине.

Прибавка на свободное облегание в этом изделии предполагается большая: от 12 до 20 см, но можно и больше.

От точки пересечения линии полузаноса и линии талии отложить в каждую сторону 1/2 (Сб + Пб).

Ошибки в этом нет. Именно по линии талии мы должны отложить от середины построения по половине суммы полуобхвата бедер и прибавки на свободное облегание.

От полученных на линии талии точек вниз опустить перпендикуляры, вверх продлить их на высоту бочка. Рекомендуемая Вбоч - от 0 до 10 см.

Потом от сгиба вниз по кромкам отложите 1/2 ширины рукава по низу. Полученные точки соедините с высшими точками бочков.

Осталось оформить боковые швы плавными линиями, как показано на рис. 57. Для этого наклонные участки боковых швов разделите пополам и от полученных точек отложите вверх, в сторону основного построения, около 3 см. А из углов вниз, наружу - 2 см. Полученные точки соедините плавной линией.

Рис. 57

Низ по желанию можно оформить модными клиньями "годе" или разрезами, а можно просто "отбить" на примерке.

Предлагаемое для этой модели "годе" представляет собой квадрат со стороной от 15 до 20 см (рис. 58). Угол, прилегающий к боковому шву, необходимо скруглить, проведя из него биссектрису длиной 3 см. Припуски на швы при этом минимальны - от 0,7 до 1 см.

Рис. 58

Совет: если вы решились на "годе" любой формы, определитесь с длиной еще до раскроя. Большая коррекция длины на примерке может свести на нет эффект от "годе". "Годе" с квадратным клином больше подойдет для длины "миди", то есть до середины коленной чашечки. Для длины "макси" низ просто выравнивается на примерке.

Затем платье вырезается. Знающие люди поспешат возразить: "А как же горловина и росток? Кроме того, мы не оформили линию низа рукава!" Для этого нам нужно сложить уже раскроенное платье по линии полузаноса, совмещая боковые срезы и предварительно начертив линию по поперечному сгибу, обозначив ее как исходную (рис. 59).

Рис. 59

Итак, росток. Ширина ростка откладывается по исходной от сгиба:

Сш: 3 + 0,5.

Высота ростка в соответствии с чертежом откладывается вверх от исходной:

(Сш : 3 + 0,5) : 3.

Росток оформить плавной линией.

От исходной вниз по сгибу отложить глубину горловины:

глубина горловины = ширине ростка + 1.

Горловину оформить плавной линией.

В зависимости от того, какой вид застежки вы предпочтете, сделайте надрез для свободного прохождения головы.

Для нахождения низа рукава от боковой точки горловины отложите по исходной Дп + Др + подгиб.

Осталось только оформить линию низа рукава с прогибом 1 см со стороны полочки и наметить места отверстий для пояса.

ПАЛАНТИНЫ

С уходом в прошлое эпохи роскоши и романтизма уже не многие знают значение слова "палантин". По определению С.И. Ожегова, палантин - это "меховая или бархатная женская наплечная накидка, а также большой и широкий шарф".

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2021 контакт: koshka@cartalana.org