ОЛЬХОВСКАЯ В. "ШИТЬЕ БЕЗ ПРИМЕРОК", 2006

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

ВСТУПЛЕНИЕ

Книга "Шитье без примерок" - вторая в серии моих книг по шитью - возникла как отклик на большой интерес читателей и, конечно, издателей к "Технике кроя для ленивых", в которой была рассмотрена азбука безлекального кроя.

А в этой книге читатель найдет практическое решение самых острых проблем, связанных с одеждой. К таким проблемам я отношу быстрое пополнение гардероба при смене сезона одеждой, выдерживающей большие колебания веса, - такую одежду сложно купить.

Здесь описаны приемы кроя одежды, технология пошива которой не предусматривает традиционных примерок.

На страницах книги собраны остромодные модели различной сложности и подходящие всем типам фигур, что позволяет надеяться на интерес в разных читательских кругах. Каждая модель снабжена пояснениями, рисунком и несколькими чертежами, что облегчает процесс раскроя. Раскрой некоторых моделей выполняют безлекальным методом, другие требуют предварительного изготовления выкроек.

Способ подачи материала такой же, как и в "Технике кроя для ленивых": автор отказывается от общепринятого буквенно-цифрового обозначения точек и линий в чертежах и делает акцент на разъяснении логики построений. Применение расчетов и формул сведено к минимуму.

Особое внимание уделяется тонкостям раскроя и обработки, приемлемых для пошива предлагаемых изделий в домашних условиях. Особенно это касается двух последних моделей. Ранее эта упрощенная, так называемая "домашняя" технология изготовления одежды из тонкого синтетического трикотажа (стретча) нигде не описывалась.

Что такое примерка?

За время своей портновской практики я убедилась, что, говоря слово "примерка", клиент и портной вкладывают в него разные значения.

Клиент часто не понимает, зачем вообще это нужно, и просто идет на уступки мастеру. А примеряя изделие, прежде всего смотрит, насколько его новый образ соответствует ожиданиям. Дамы, естественно, начинают втягивать животы, даже если не имеют таковых, и спрашивать себя, а иногда и портного: "Не слишком ли я толстая?" Потом внимание переключается на степень облегания и длину изделия.

Портной, решая свою основную задачу - угодить клиенту, должен:

1. Попросить клиента или клиентку встать прямо, в соответствии с особенностями осанки, и не втягивать живот!

2. Выверить баланс изделия: оно не должно сползать по фигуре ни назад, ни вперед.

3. Уточнить конфигурации линий горловины и пройм. Последних - в соответствии с необходимой степенью прилегания. Для этого нужен опыт или некоторая интуиция.

4. Уточнить и откорректировать длину изделия.

5. Если имеются лацканы и воротник, нужно оговорить с клиентом их форму.

6. И последнее, это место расположения накладных деталей - карманов, клапанов, хлястиков. Если карманы прорезные, но модель - не классический английский пиджак, то их местоположение также оговаривается и намечается.

О шитье без примерок

Вообще, шитье без примерок для женщины - это нонсенс. Наблюдая за своими клиентками, которые сначала упрашивали меня сшить им платье без примерки, а потом крутились у зеркала минут сорок, выбирая воротник и длину, я пришла к выводу, что беспримерочные методы нам, женщинам, не подходят.

Поэтому в книге "Шитье без примерок" собраны модели, которые лишь условно можно отнести к этой категории, так как они не имеют жестких требований к ширине, балансу изделия, у них в большинстве нет пройм и воротников. Нет и накладных деталей. Следовательно, при наличии определенных навыков кроя и шитья вы можете не делать традиционных примерок. Хотя не думаю, что вы откажете себе в удовольствии лишний раз повертеться у зеркала.

Вопросы читателей

После выхода "Техники кроя для ленивых" одним из основных вопросов читателей был вопрос о расчете расхода ткани для изделия.

Справедливости ради стоит сказать, что это один из самых сложных и неоднозначных вопросов, стоящих перед портными, закройщиками и технологами. Для его решения мастера массового производства и индивидуального пошива пошли разными путями, зависящими от особенностей технологии обоих направлений.

Так, в массовом производстве определяющим является одноэтапный раскрой всех деталей кроя: основных - полочки, спинки, рукавов, воротников и деталей обработки - обтачек, деталей для прорезных карманов, окантовок, поясов, шлевок и т.д. При этом начальной операцией является разработка "компьютерной" раскладки деталей. Частым бывает совмещение деталей для разных размеров модели в одной раскладке. Потом раскладка чертится на бумаге в натуральную величину и накладывается на настил ткани, после чего специальными раскройными машинами производится раскрой. Оптимальная часть "выпадов" (отходов) в промышленных раскладках - 15%.

Для индивидуального пошива этот процент, конечно, выше. И его сокращение напрямую зависит от опыта закройщика. В этой книге предпринята попытка показать некоторые варианты раскладки моделей на ткани. К сожалению, указывать примерный расход сложно, так как размеры и требования к объему и длине у каждого человека, особенно у женщины, свои.

Совет: для точного установления необходимого расхода ткани следует выполнить на бумаге масштабный чертеж. Для этого используется масштабная портновская линейка (рис. 1). На чертеже важно учитывать точную ширину ткани, иногда рисунок и наличие ворса. Помните, что ткани в крупную полоску или клетку пойдет больше, чем гладкокрашеной. То же касается и ворсовых тканей, ведь ворс должен располагаться в одном направлении. При этом в изделиях плательного ассортимента ворс, как правило, должен быть направлен вверх. В противном случае такое платье или блуза будут подниматься под пальто.

Рис. 1

Для верхней одежды, выполняемой из ткани с длинным ворсом, ворс следует направить вниз, иначе изделие быстро приобретет неопрятный вид.

Правила расчета расхода ткани

Для прямых юбок:

Если ширина бедер + прибавка не превышает ширину ткани минус 10 см, то расход ткани равен одна длина + подгиб.

Для брюк:

Если брюки небольшого размера (Сб не более 50 см) и ширина ткани 1 м 40 см, то все детали укладываются в одну длину брюк. Расход равен: длина брюк + 12 см. Если брюки объемной формы, добавьте еще 20 см: Дб + 12 + 20 см. На брюки с манжетами уйдет ткани на 8 см больше: Дб + 12 + 8 см или Дб + 12 + 20 + 8 см. Если при раскрое клин ЗП не помещается полностью, то его можно сделать притачным. Однако длина клина в готовом виде не должна превышать 18 см. Пояс выкраивают поперек ткани.

При Сб до 58 см расход увеличивается: Дб + 18 см. Объемный вариант: Дб +18 + 20 см. Брюки с манжетами: Дб +18 + 8 см. Объемные брюки с манжетами: Дб + 18 + 20 + 8 см.

Для Сб более 58 см расход составит полторы или две длины брюк.

Для платьев прямых и узких:

Если ширина бедер + прибавка не превышает ширину ткани минус 10 см, то расход ткани равен: длина платья + подгиб + длина рукава + подгиб рукава + расход на воротник, дополнительные детали и обработку.

Если ширина бедер + прибавка превышает ширину ткани минус 10 см, тогда расход составит 2 длины платья + подгиб.

К сожалению, из всех правил существуют исключения, поэтому при отсутствии опыта лучше перед покупкой ткани сделать чертежи. Если не хотите делать раскладку в масштабе, то сделайте лекала в натуральную величину. Я советую это настоятельно, так как мои ученики достаточно часто набирали ткани больше, чем нужно.

Позвольте пожелать вам удачи и творческих успехов в применении техники кроя.

Искренне ваша, Вера Ольховская.

BВОДНЫЙ УРОК

Это скучный, но, увы, необходимый раздел. Особое внимание следует уделить точкам, которые используются при обмере фигуры, и самому обмеру. Хорошо, если вы потренируетесь на ком-нибудь из своих близких или знакомых.

Начнем с общих терминов и понятий.

Силуэт. Первое зрительное впечатление от одежды - ее форма. Контурное сочетание форм называется силуэтом. Каждое направление моды предполагает свои силуэты. Важным моментом формы является определение длины изделия и соотношение длин (юбки и жакета, рукава и лифа). Это в конечном итоге и определяет правильные пропорции одежды.

Методы кроя

Муляжный - конфигурация детали определяется на манекене или на заказчике. Используется для изготовления воротников и драпировок сложных конфигураций. До XIX века был основным.

Расчетно-мерочный - более прогрессивный метод кроя. Раскрой осуществлялся после снятия мерок. Каждый портной придумывал свою систему, которой и следовал.

Расчетно-пропорциональный метод - существовал еще до 1960-х годов и благополучно действует сегодня. Практически представляет собой удачную попытку обобщить опыт предыдущих поколений мастеров. Недостаток (его можно считать и достоинством) метода состоит в том, что все фигуры считаются условно-пропорциональными. Это делает невозможным пошив без примерок. Так, например, юбка или брюки требуют одной примерки, платье - одной-двух, жакет и пальто - двух-трех.

Расчетно-аналитический, по сути, несколько усложненный расчетно-пропорциональный метод, который обобщил данные огромной работы, проделанной советскими портными. Ими был проведен так называемый всесоюзный обмер населения. Используется в массовом производстве, хотя некоторые детали применяют и мастера индивидуального пошива.

Метод, описанный в этой книге, сочетает вышеописанные методы, исключая муляжный. Очень близок к тому, которым пользуются сегодня закройщики в ателье мод. Основное отличие - в упрощенной методике подачи материала. Использует некоторые хорошо забытые конструкции, в частности конструкции закройщика А.Ф. Макаренко.

Думаю, стоит сказать несколько слов о беспримерочных методах кроя. К сожалению, ни один из них не стал широко распространенным. Например, "азбучный" метод: прежде чем кроить, необходимо запомнить довольно объемную азбуку.

Макетно-жилетный метод Воронина хорошо зарекомендовал себя, но, на мой взгляд, подходит только для изготовления мужской одежды.

Метод Бочкаревой мало распространен, хотя интересен.

Не скажу, что этими методами не пользуются широко потому, что они плохи, скорее, это произошло из-за несовершенной методики преподавания и несоответствия уровня сложности подготовленности аудитории. Главная же причина, конечно, в психологии и особенностях телосложения потребителей метода - женщин. Женщины не только более требовательны к фасону и посадке одежды, чем мужчины, но и часто долго раздумывают, на что им следует решиться.

Типы телосложения

При выборе фасонов и пропорций одежды важно учитывать тип телосложения.

Долихоморфный тип - относительно длинные конечности и короткое узкое туловище.

Брахиморфный - относительно короткие конечности и длинное широкое туловище.

Мезоморфный - промежуточный тип, наиболее пропорциональный.

Следует отметить, что встречается немало пропорционально сложенных фигур, выходящих за пределы средних размеров и роста, но их основные размерные признаки равны тем же процентным отношениям, что и у фигур средних идеальных размеров и роста. Кроме того, наряду с костным скелетом и мышцами большое значение в строении внешних форм фигуры человека имеет подкожный жировой слой.

Количество подкожного жира и его размещение зависят от ряда факторов, и в первую очередь от пола и возраста человека. Так, у женщин наиболее интенсивное отложение жира наблюдается в области грудных желез, в переднем отделе брюшной стенки, в верхнем отделе бедер и на ягодицах.

По развитию мышц и наличию жировых отложений можно условно выделить четыре группы фигур.

1. С равномерным развитием мышц и жировым отложением по всему телу (три типа: тонкий, средний и толстый).

2. С преимущественным отложением жира выше линии талии (верхняя часть живота, грудные железы, плечевая часть рук) и повышенным жировым отложением в нижней части тела (на ягодицах, бедрах, голенях).

3. С неравномерным распределением жировых отложений - преимущественно на туловище или конечностях.

4. С повышенным жировым отложением на отдельных участках тела (например, на груди или на ягодицах).

Характеристики фигуры по осанке

1. Условно правильная осанка.

2. Наклонная (сутулая спина, впалая грудная клетка, недостаточный поясничный прогиб или отсутствие такового).

3. Перегибистая (короткая спина и высокая грудная клетка, возможен очень большой поясничный прогиб и сильно выступающие ягодицы).

Следует учитывать, что наклон корпуса вперед и отклонение его назад могут быть выражены в различной степени и разница в числовых значениях некоторых измерений (Дпт, Дст, Впк) будет колебаться в больших пределах. Кроме того, фигуры могут иметь признаки двух осанок. Например: фигура с округлой спиной и относительно высокой грудной клеткой или с округлой спиной, увеличенным поясничным прогибом и значительно выступающими ягодицами.

4. Несимметричные фигуры весьма распространены. При очень большой разнице сторон снимают мерки как с левой, так и с правой стороны фигуры. Но чаще измеряют по более развитой стороне.

В обычных случаях мерки снимают по правой стороне.

Обмер фигуры

Многие педагоги рекомендуют начинающим портным использовать измерения из таблиц. Я с этим не согласна. Хотя трудности получения точных измерений очевидны:

- в сложном строении тела человека;

- в отсутствии четко выраженных на фигуре необходимых исходных точек и линий, определяющих формы и размеры тела и одежды;

- в изменении положения корпуса и плеч во время снятия мерок.

Рис. 2

Точки, используемые при обмере (рис. 2)

1. Точка седьмого шейного позвонка.

2. Боковые точки шеи.

3. Яремная впадина.

4. Плечевые точки.

5. Задние точки подмышечной впадины.

6. Передние точки подмышечной впадины.

7. Точки основания лопаток.

8. Центры выпуклости груди.

9. Середина спины на линии талии.

10. Боковые точки талии.

11. Середина переда по линии талии.

12. Точка выступа живота.

13. Бедренные точки.

14. Коленные точки.

15. Точки щиколотки.

16. Локтевые точки.

17. Точка первого сустава большого пальца.

18. Точка запястья.

Отдельно о припусках

Как уже говорилось ранее, припуск на боковой шов составляет, как правило, 2 см, на низ в прямых юбках с драпировкой и запахом добавим 1-2 см, тогда как для юбки клеш 3-4 см для выравнивания низа. А вот припуск по линии талии в этих моделях имеет достаточно сложную конфигурацию. "Домик" над складкой может достигать и 5, и 7, и 10 см в высоту (рис. 29).

Рис. 29

Правило 1: чем шире складка и мягче ткань, тем выше "домик".

Правило 2: чем выше "домик", тем лучше - лишнее можно отрезать на примерке!

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2020 контакт: koshka@cartalana.org