БОЙКО А.П., МАСЛОВА Л.А. "УЧИТЕСЬ ШИТЬ САМИ", 1986

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

БРЮКИ

По приведенному ниже чертежу может быть сделана выкройка для женских и для мужских брюк. Для очень полных мужчин этим чертежом пользоваться не рекомендуется.

Мерки (в см): ПОТ - 38; ПОБ - 52; ДИ - 100; ДИ до колена - 55; ВС - 26; ШК - 22 (снятая мерка + 3-5); ШН - 24-26.

Построение чертежа

Передняя половинка. Отступив от левого верхнего угла листа бумаги на 8-10 сантиметров, чертим прямой угол с вершиной в точке Т (рис. 110). От точки Т вниз откладываем мерку длины брюк плюс 1-1,5 см для усадки (ТН = 101 см); мерку высоты сидения (ТШ = 26 см); эту мерку можно проверить также по расчету - она равна 1/2 ПОБ, то есть 26 см и мерку длины до колена (ТК = 55 см); линию колена можно найти и иначе: отрезок ШН разделить на 2 плюс 8 см, то есть 37,5 + 8 = 45,5 см, эту величину откладываем от точки Н вверх.

Рис. 110. Брюки: а - основной чертеж; б - схема влажно-тепловой обработки; в - раскладка выкройки на ткани (расход ткани при ширине 140 см - 1,15 м)

Ширина передней половинки до линии банта равна 1/2 ПОБ (ТТ1 = 1/2 ПОБ = 52 : 2 = 26 см).

От точки Т1 опускаем перпендикуляр до пересечения с линией шага, ставим точку Ш1. Вправо от точки Ш1 откладываем ширину банта, которая равна 1/10 ПОБ (Ш1Ш2 = 1/10 ПОБ = 52 : 10 = 5,2 см).

Отрезок ШШ2 делим пополам, ставим точку Ш3. Через нее проходит параллельно ТН линия заутюжки, которая является и серединой передней половинки брюк. На пересечении с линиями талии, колена и низа соответственно ставим точки Т2, К1, Н1,

Определяем линию бедер. Отрезок ТШ делим на три равные части (26 : 3 ≈ 8,6 см). Через нижнюю точку деления Б проводим горизонталь, на пересечении с линией банта ставим точку Б1.

Скос по талии от Т1 вниз равен 1 см (Т1Т3 см).

Вспомогательная точка для обработки банта - от точки Ш1 вверх откладываем 6 см (Ш1Ш4 = 6 см).

Для фигур без отклонений от точки Т3 влево откладываем 0,5-0,7 см (Т3Т4 = 0,5 см).

Отрезок Т3Б1 делим на три равные части. Точку Т4 соединяем с верхней или нижней точкой деления, в зависимости от осанки и фигуры, на которую шьются брюки: если живот выдается вперед, точку Т4 соединяем с верхней точкой деления (пунктир на чертеже), а если живот не выступает, точку Т4 соединяем с нижней точкой деления.

Для фигур с выпуклым животом и сглаженной линией талии скоса от точки Т1 вниз не делаем, а иногда откладываем от нее вверх 1-1,5 см (эту величину можно определить, сняв мерку от пола до шнурка на талии, как в основной юбке) и затем расширяем брюки, откладывая вправо 1-1,5 см; эту точку соединяем с точкой Б1.

Точку Ш4 соединяем прямой с точкой Ш2, отрезок Ш4Ш2 делим пополам, точку деления обозначаем точкой О. Соединяем ее с точкой Ш1. От точки О откладываем по отрезку ОШ1 1,5 см. Точки Ш4, О1, Ш2 соединяем плавной вогнутой кривой.

Линия банта проходит через точки Т4, Б1, Ш4, О1, Ш2.

Ширина по талии равна 1/2 ПОТ плюс 4,5 см. Из них 2 см - на швы с обеих сторон, 2 см - на вытачку или складочку, 0,5 - на припосадку: Т4Т5 = (38 : 2) + 4,5 = 23,5 см.

Точки Т5, Б, Ш соединяем плавной линией, как показано на чертеже.

Вытачка на талии может располагаться по центру или быть смещена к боку. Глубина вытачки 2 см, длина - 7-9 см.

Ширина по линии колена равна 1/2 снятой мерки (22 : 2 = 11 см). От точки К1 влево и вправо откладываем по 11 см (К1К2 = К1К3 = 11 см).

Точки и К3 и Ш2 соединяем прямой, прямую делим пополам, от точки деления влево откладываем 0,5-0,7 см, оформляем плавной линией. Точки К2 и Ш соединяем прямой.

Ширина брюк внизу равна мерке (24 см). От точки Н1 вправо и влево откладываем по 12 см (Н1Н2 = Н1Н3 = 12 см). Точки Н2 и К2, Н3 и К3 соединяем прямыми линиями. На отрезке Н2Н3 делаем выемку, отложив вверх от Н1 0,5 см. (Ширина брюк зависит от моды. Чтобы нога свободно проходила в зауженных брюках, их ширину надо рассчитать по номеру обуви. Например, если размер обуви 38, то берем половину этой величины - 19 см и от точки Н1 вправо и влево откладываем по 9,5 см).

Задняя половинка. Делаем расширение по боку - от точек Ш, К2, Н2 влево откладываем по 2 см (ШШ5 = К2К4 = Н2Н4 = 2 см).

Расширение по боку на уровне линии шага зависит от ширины брюк: чем брюки шире по фасону, тем больший допуск даем на свободное облегание. Отрезок ШШ5 может быть равен от 1 до 3 см.

Точки Н4 и К4, К4 и Ш5 соединяем; прямую К4Ш5 продлеваем вверх, на пересечении с линией бедер ставим точку Б2.

Делаем расширение по линии шага: от точек К3 и Н3 откладываем вправо по 2 см (К3К5 = Н3Н5 = 2 см).

От точки H1 вниз откладываем 1 см, удлиняя заднюю половинку (Н1Н6 = 1 см). Соединяем точки Н4, H6, H5.

От точки Ш1 откладываем вправо 1/4 ПОБ минус 2 см (Ш1Ш6 = 1/4 ПОБ - 2 = 52 : 4 - 2 = 11 см). Если ноги очень полные, минусуем не 2, а 1 см.

Точки К5 и Ш6 соединяем прямой. От точки К5 откладываем по этой прямой отрезок, равный отрезку К3Ш2 на передней половинке, ставим точку Ш7.

Отрезок К5Ш7 делим пополам, от точки деления откладываем по перпендикуляру влево 1-1,5 см. Проводим плавную линию от точки Ш7 до точки К5.

Оформляем линию сидения. От точки Ш4 влево откладываем 1 см, если ягодицы очень выступают - 1,5 см (Ш4Ш8 = 1 см).

Расстояние до линии сидения на талии равно 1/10 ПОБ минус 1 см (Т3Т6 = 1/10 ПОБ - 1 = 5,2 - 1 = 4,2 см).

Точки Ш8 и Т6 соединяем прямой и продлеваем ее произвольно вверх. Прямую ТТ1 продлеваем влево, на пересечении с линией бока ставим Т7. От точки Б2 под прямым углом к линии бока проводим прямую до пересечения с линией сидения, ставим точку Б3. От точки Б3 вверх откладываем отрезок, равный Б2Т7, ставим точку Т8.

От точки T8 откладываем влево ширину брюк по линии талии, которая равна 1/2 ПОТ плюс 5,5-6 см. Из них 2 см - на швы, 3 см - на вытачку, 0,5-1 см - на припосадку (T8T9 = 1/2 ПОТ + 6 = 38 : 2 + 6 = 25 см).

Соединяем точки Т9 и Б2.

Центр вытачки помещаем на середине отрезка Т8Т9; от точки Т10 вправо и влево откладываем по 1,5 см.

Конец вытачки находится на 5 см выше линии бедер.

Оформляем линию сидения: отрезок Ш1О1 делим пополам, точку деления обозначаем О2. Соединяем точки О2, Ш7 вогнутой кривой. Линия сидения проходит через точки Ш7, О2, Б3, Т6, T8.

Размечаем карман: от точки Б вправо откладываем расстояние до кармана - 3 см. Вход в карман - вверх, параллельно линии бока, 13-14 см. Форма кармана зависит от модели.

Технология пошива

Чертеж брюк предусматривает по 1 см припусков на швы. Однако начинающим рекомендуем добавить по линии сидения 2 см, по боковым и шаговым срезам - 1 см, по талии - 1,5 см, внизу - 4 см.

Прокладываем силки на деталях и производим влажно-тепловую обработку, предварительно притачав надставки на задней половинке и стачав вытачки. Обрабатываем их утюгом.

Затем задние половинки брюк складываем вразворот изнанкой наружу.

Ближе к себе кладем те срезы, которые будем обрабатывать, в данном случае - шаговые срезы. Сутюживаем их ниже линии колена, создавая при этом выпуклость в области икры. Оттягиваем линию сидения, сутюживая при этом под ягодицей. Выпрямляем шаговую линию, чтобы она шла ровно.

Переворачиваем детали так, чтобы на нас смотрела другая штанина, и обрабатываем ее, повторяя все приемы. После этого сутюживаем боковые срезы в области икры, одновременно выравнивая их.

Отделяем полотнища, каждое складываем лицом внутрь по линии заутюжки - снизу до колена, а дальше линия заутюжки несколько смещается. Придаем правильную форму штанинам. Сворачиваем каждое полотнище изнанкой внутрь и по лицу через проутюжильник фиксируем форму брюк.

Схема влажно-тепловой обработки приведена на рис. 110,б.

Тому, кто впервые шьет брюки, рекомендуем прометать штанины по лицу шелковой ниткой по линии заутюжки; слегка приутюжив, наметку удалить и отправить штанины.

Передние половинки складываем лицом к лицу шаговыми срезами к себе. Производим оттяжку над и под коленом на обеих деталях брюк. Поворачиваем брюки к себе боковыми срезами и производим оттяжку выше и ниже линии колена.

Каждую половинку складываем отдельно по линии заутюжки изнанкой внутрь. Приутюживаем по линии заутюжки, сутюживая в области колена. Брюки по линии заутюжки в области колена не ровные, а имеют прогиб.

Обрабатываем карманы. Заготавливаем и прикрепляем к брюкам шлевки.

Сметываем и стачиваем боковые срезы по передним половинкам, совместив контрольные точки на линиях низа, колена, шага, бедер и талии. Швы разутюживаем.

Сметываем и стачиваем по передним половинкам шаговые срезы. Швы разутюживаем.

Окончательно обрабатываем утюгом по лицу через проутюжильник правую и левую штанины в отдельности. Боковой шов кладем на стол, а шаговый - сверху. Утюжим по внутренней стороне штанин.

Сметываем и стачиваем шов сидения до застежки на передней половинке, совмещая контрольные точки на талии и шаговых швах. Эта линия стачивается на машине дважды (надо попасть в ту же строчку) или же крепкими нитками прошивается вручную частыми стежками швом за иглой.

Шов разутюживаем, вшиваем замок "молния". Обрабатываем пояс, как в основной юбке.

Окончательно уточняем длину брюк. По точной линии длины внизу даем прокладочный шов вкруговую. Срез обметываем.

Чтобы брюки не так быстро изнашивались внизу, пришиваем специальную брючную тесьму - один край ее чуть утолщен. Длина отрезка тесьмы равна длине окружности штанины внизу плюс по 0,7 см с каждой стороны на шов. Кладем тесьму утолщенной стороной от прокладочного шва в сторону подгиба. Приметываем, начиная от шагового шва, вкруговую. Припуск 0,7 см накладываем один на другой. Пристрачиваем тесьму по обеим продольным сторонам. Припуск отгибаем наизнанку по прокладочному шву. Приутюживаем, приметываем. Отлетный край прикрепляем потайным швом.

Выметываем на поясе петлю, пришиваем пуговицу и окончательно отутюживаем изделие.

МОЛОДЕЖНЫЙ КОМБИНЕЗОН. Обработка широкой бретели. Отвороты с уголками

Комбинезон может быть цельнокроеным или отрезным по линии талии. Лиф на бретелях, вверху отвернуты уголки. Посредине переда вшита "молния". На талии собран на резинку.

Моделирование

Поскольку для брюк с увеличенным объемом верхней части характерна более углубленная линия сидения, добавляем на талии переда и спинки по 1-1,5 см (для изделий из легкой ткани - до 2 см). К длине лифа по талии переда и спинки добавляем по 0,5 см (рис. 111,а).

Низ комбинезона может быть на притачной манжете, собран на резинку или просто заужен. Вносим изменения в основной чертеж брюк.

Зауживаем заднюю и переднюю половинки брюк внизу на 2 см с каждой стороны (НН4 = Н1Н5 = Н2Н6 = Н3Н7 = 2 см).

На передней половинке по боку точку Н4 соединяем прямой с точкой Ш. При этом на линии колена брюки расширяются (в нашем случае - на 1,5 см от точки К влево (КК2 = 1,5 см). От точки К3 вправо по линии колена откладываем отрезок, равный КК2 (К3К6 = КК2 = 1,5 см). Точку соединяем внизу с точкой Н5, а вверху плавной вогнутой линией - с точкой Ш2.

На передней половинке по линии банта добавляем для обработки застежки 2 см.

При желании передняя половинка брюк может быть расширена на сборки по талии и иметь большее свободное облегание. В этом случае выкройку разрезаем сверху до низа по средней линии передней половинки и раздвигаем на 1-1,5 см.

На задней половинке точку Н6 соединяем прямой с точкой Ш5. При этом на линии колена получается расширение (К4К7 = 1,5 см). От точки К5 откладываем вправо отрезок, равный К4К7, ставим точку К8. Соединяем ее внизу с точками Н7 и Ш7. Отрезок K8Ш7 делим пополам, от точки деления откладываем влево под прямым углом 0,5-0,7 см. Плавной кривой оформляем шаговую линию от точки Ш7 к точке К8.

Грудку комбинезона моделируем по основному чертежу платья. Для этого отрезаем на выкройке лиф от юбки по линии талии. Ширина брюк и лифа по талии должна быть одинаковой. В нашем примере ширина брюк по талии 24,5 см, а ширина лифа - 25 см. Снимаем 0,5 см по боку, полученную точку соединяем с проймой.

Измеряем ширину задней половинки брюк и спинки лифа по талии. В нашем примере ширина брюк 25 см, а ширина лифа - 23 см. Добавляем по боку на талии 2 см, соединяем полученную точку с проймой.

Измеряем глубину выреза от яремной впадины и откладываем эту мерку вниз по середине переда (в нашем примере PP1 = 11 см). Добавляем на обработку застежки влево от центра переда 2 см.

Моделируем уголок: от P1 вверх откладываем 5 см (P1P2 = 5 см) и от точки Р2 вправо откладываем 5-6 см (Р2Р3 = 5 см). Соединяем точки Р3 и Р1 прямой.

Влево от вспомогательной точки О на пройме переда откладываем 3-4 см (точка О1) и эту точку соединяем кривой с основанием проймы. На пересечении кривой с линией ширины проймы ставим точку О2, которую соединяем с концом нагрудной вытачки.

Закрываем нагрудную вытачку, соединяем прямой точки О1 и Р3.

При закрытой вытачке размечаем подкройную обтачку шириной 2 см по пройме и 3 см от точки P1 вниз, как показано пунктиром на рис. 111,а. Копируем обтачку на отдельный лист бумаги.

Разрезаем выкройку по намеченной линии от проймы до конца вытачки. Вырезаем верхнюю часть лифа по фасонной линии.

Рис. 111. Молодежный комбинезон: а - нанесение фасонных линий на основу; б - общий вид деталей комбинезона, отрезного по талии, после моделирования; I - передняя половинка брюк (2 дет.); II - задняя половинка брюк (2 дет); III - перед лифа (2 дет.); IV - обтачка переда лифа (2 дет.); V - спинка лифа (1 дет.); VI - обтачка спинки лифа (1 или 2 дет.)

На спинке лифа откладываем от вспомогательной точки проймы 2-3 см (О3О4 = 2-3 см).

По центру спинки от ростка вниз откладываем 12-14 см, точку Р5 соединяем горизонталью с проймой. От точки Р6 вправо откладываем по горизонтали 3-4 см, соединяем точку Р7 с О4 и с концом проймы (точка О5).

Вычерчиваем подкройную обтачку на спинке лифа шириной 2 см (обтачка может быть цельнокроеной или стачной ).

Если комбинезон неотрезной по талии, прикладываем смоделированную выкройку лифа к брюкам.

Технология пошива

Влажно-тепловую обработку комбинезона производим только по линии сидения задних половинок.

Сметываем и стачиваем боковые и шаговые швы. Если есть карманы, боковые швы заутюживаем к переду, если карманов нет, швы разутюживаем.

Сметываем и стачиваем шов сидения по задней и передней половинке до отмеченной линии застежки. Шов разутюживаем.

Сметываем и стачиваем вытачки на груди, затем боковые швы на лифе. Швы разутюживаем.

Сметываем и стачиваем подкройные обтачки по боковым швам. Швы разутюживаем. Отлетную часть обметываем или подшиваем на машине.

Заготавливаем бретели. Измеряем длину бретели от верхнего среза спинки до верхнего среза переда лифа через плечо. В нашем примере длина бретели равна 26 см плюс 4-5 см на обработку. Ширина бретели в готовом виде 3-4 см, в раскрое 7,5-8 см. Складываем полоску ткани лицом к лицу, стачиваем, выворачиваем, приутюживаем и прокладываем по лицу отделочную строчку.

Бретели располагаем стачным швом к середине изделия. Кладем бретель лицом к лицу переда и спинки строго по намеченным линиям. На бретель кладем лицом обтачку. Сметываем по изделию с легкой припосадкой впереди в уголках, строчим по обтачке.

Углы высекаем, отворачиваем обтачку на изнанку изделия. Выметываем с перекантовкой изделия. Приметываем обтачку к изделию, приутюживаем, по лицу прокладываем отделочную строчку. Перегибаем уголки-отвороты по линии сгиба. Отлетную часть обтачки прикрепляем вручную или пристрачиваем.

Сметываем и стачиваем грудку и брюки по талии, совмещая контрольные точки. Швы разутюживаем.

По лифу и по брюкам прострачиваем припуски на шов на расстоянии 1 см от шва. В образовавшиеся отверстия втянем широкие резинки.

Обрабатываем застежку. На левой половинке отступаем от силков в сторону припуска 2 см, приметываем и пристрачиваем одну сторону "молнии" в самый край. Верхнюю (правую) половинку отгибаем по силкам наизнанку. Приутюживаем. От сгиба отмечаем величину отстрочки (1-1,25 см), накладываем край правой полочки на левую (силки совпадают с силками), приметываем его к "молнии", прострачиваем сверху донизу. Внизу застежки делаем закрепку. К правой стороне "молнию" можно пристрачивать в раскрытом виде.

Приметываем, пристрачиваем и отутюживаем низ штанин. С изнанки, отступя от середины вправо и влево на 5-6 см, делаем в пристроченном припуске разрезы, обметываем их и втягигиваем в туннель резинку. Приметываем ее концы. По лицевой стороне перестрачиваем резинку в поперечном направлении.

Пояс может быть кожаным или из той же ткани, что и комбинезон. Длина пояса равна окружности талии плюс 15 см (78 + 15 = 93 см), ширина в раскрое 8 см. Ширина прокладки из флизелина 2,8 см, а длина - 93 см.

Складываем пояс липом к лицу, сметываем, стачиваем. Шов разутюживаваем и размещаем его точно по середине. На флизелине отмечаем карандашом середину. Пояс накладываем на флизелин, совмещая шов с карандашной линией. Для удобства обработки пояс отгибаем, а припуск на шов приметываем и пристрачиваем с двух сторон к флизелину. В одном конце пояса перестрачиваем мыс. Края обрезаем, флизелин высекаем на углу до машинной строчки. Высекаем угол.

Выворачиваем пояс, выправляем углы и мыс, приутюживаем. Второй, открытый край пояса подгибаем на 0,5-0,7 см внутрь и подшиваем вручную. По лицу прокладываем отделочную строчку. Пояс приутюживаем. Прямоугольный конец пояса продеваем через пряжку и прикрепляем.

Технология пошива неотрезного по талин комбинезона практически немногим отличается от описанной в данном разделе технологии, разработанной для изделия, отрезного по талии.

ПЛАТЬЕ С УДЛИНЕННОЙ ТАЛИЕЙ И СЪЕМНЫМИ ВОРОТНИКАМИ

Платье шьем из тонкой шерстяной ткани. Сзади и спереди на лифе - рельефные линии. Горловина обработана подкройной обтачкой, по центру переда разрез. Воротники съемные. Рукав с наполненной головкой, внизу узкий. К этой модели может быть рекомендован также узкий рукав с обычной головкой. Юбка расширена книзу или с односторонними складками вкруговую.

Моделирование

Углубляем пройму переда и спинки лифа на 1 см (рис. 112,а), оформляем новую линию, подводя ее к вспомогательным точкам проймы.

Углубляем и расширяем горловину на 0,5 см, углубляем росток на 0,25 см.

В соответствии с меркой отмечаем длину разреза по центру переда лифа (в нашем случае - 14 см).

Уголки горловины могут быть подвернуты внутрь и с изнанки прикреплены кнопками. В этом случае рекомендуется съемный воротник, выкроенный по косой нити, с удлиненными концами, которые завязываются бантом, в виде галстука или просто перебрасываются. Переносим в сторону проймы конец нагрудной вытачки на 1 см, а на спинке - верхний конец талевой вытачки на 1,5 см.

Оформляем рельефы спереди и на спинке. Отмечаем точку, где рельеф пересечет линию проймы. Спереди эта точка выше вспомогательной точки проймы на 3 см, на спинке - на 2,5 см.

Соединяем конец нагрудной вытачки и точку пересечения рельефа с проймой, отрезок делим пополам, от точки деления откладываем вверх под прямым углом 1,5-2 см. Проводим плавную кривую через полученные точки к основанию вытачки на талии. Вторую сторону вытачки плавно подводим к концу нагрудной вытачки на линии груди.

На спинке проводим плавную кривую через точку пересечения рельефа с проймой, верхний конец и основание талевой вытачки. Вторую сторону вытачки плавно подводим к верхнему ее концу на линии груди.

Наносим фасонную линию удлинения лифа. Степень удлинения завысит от фигуры. В нашем случае делим пополам расстояние от талии до бедер по боку. По центру переда и спинки удлинение доходит до линии бедер. Фасонную линию наносим при закрытых таловых вытачках. Если юбка в складку, лучше удлинить лиф параллельно линии талин на величину, отложенную по боку. Отрезаем на выкройке лиф от юбки (рис. 112,б). Оставшуюся часть талевой вытачки снимаем по боку.

Моделируем расширенную юбку. Для этого измеряем ширину юбки по бедрам, делим ее на равные части (в нашем случае на передней половинке 6 частей, на спинке - 5). Через точки деления проводим параллельно центру вертикали от низа до верха юбки. Разрезаем выкройку по этим вертикалям и раздвигаем ее части. Чем больше раздвижка, тем больше и клеш. На ткани выкройку надо раскладывать так, чтобы по краям осталось место шириной в половину величины раздвижки.

Увеличиваем высоту оката рукава на величину углубления проймы (в нашем случае - на 1 см). Снимаем по 1 см внизу оката. Зауживаем рукав по линии локтя у переднего среза на 1 см, у заднего среза - на 1,5 см, по линии низа - на 1 см спереди и на 2 см сзади. Оформляем новые линии срезов рукава (рис. 112,в).

Закрываем локтевую вытачку. Разрезаем выкройку сверху до линии локтя, затем по линии локтя вправо до вытачки, а влево - до переднего среза. Высота раздвижки такая же, как образовалась справа (у вытачки).

Отмечаем контрольные точки перекатов. Оформляем плавными линиями окат и передний срез рукава.

Технология пошива

Сметываем и стачиваем рельефы переда и спинки, совмещая контрольные точки. Швы можно разутюжить или заутюжить.

Стачиваем плечевые вытачки на спинке. Сметываем и стачиваем плечевые швы лифа.

Рис. 112. Платье с удлиненной талией и объемными воротниками: а - нанесение фасонных линий на основной чертеж платья; б, в - общий вид деталей после моделирования: I - середина переда лифа (1 дет.); II - боковая часть переда лифа (2 дет.); III - середина спинки лифа (1 дет.); IV - боковая часть спинки лифа (2 дет.); V - перед юбки (1 дет.); VI - спинка юбки (1 дет.); VII - рукав (2 дет.); VIII - обтачка горловины переда; IX - обтачка роста; X - обтачка низа рукава

Сметываем и стачиваем плечевые швы обтачек горловины и ростка. Швы разутюживаем, обрабатываем отлетные срезы. Обрабатываем подкройной горловину. Сметываем, стачиваем и разутюживаем боковые швы лифа и юбки. Соединяем лиф с юбкой настрочным или стачным швом, совмещая боковые швы, центры переда и спинки. Заготавливаем рукава. Вметывая рукав в пройму, излишек ткани по окату закладываем легкими складками или присобираем. Подшиваем низ платья.

Съемные воротники

Их можно сшить из отделочной или основной ткани, отделать кружевом, тесьмой, оборочкой, бейкой или узким кантом. Воротник закрепляется на лифе кнопками, или пришивается, или просто надевается на платье и т.д.

Предлагаемые виды воротников моделируются на основе лифа с перенесенной нагрудной вытачкой в бок или вниз.

1-й вариант. Моделирование

Воротник двойной - состоит из двух воротников, большего и меньшего. Края их обшиты кружевом.

Складываем перед и спинку лифа плечевыми срезами друг к другу. Откладываем длину нижнего воротника: по плечу - 16-17 см, по спинке - 20-21, впереди - 22-24 см (рис. 113,а). Оформляем отлетную часть. По центру переда внизу воротника откладываем 3,5-4 см, ставим точку Н1 (НН1 = 3,5 см), соединяем точки Р и Н. Таким образом, вычерчен нижний, больший воротник. Затем всю его отлетную часть укорачиваем на 3-4 см (Н1Н2 = 3 см) и получаем чертеж верхнего, меньшего воротника.

Копируем оба воротника и уменьшаем их на ширину кружева (в нашем случае - 1,5 см); но нужно оставить припуск для пришива кружева (0,5 см).

Значит, на выкройке воротника срезаем всего 1 см (на чертеже показано пунктиром).

Технология пошива

Прикладываем кружево изнанкой к изнанке верхнего и нижнего воротников так, чтобы оно выступало на 0,2 см. Приметываем, закладывая кружево на углах. Пристрачиваем. Удаляем наметку. Отгибаем кружево на воротник и прострачиваем его по лицу у самого края прямой строчкой или узким зигзагом.

Кладем обработанный меньший воротник изнанкой к лицу большего так, чтобы совместились линии горловины. Сметываем. Заготавливаем рулик: выкраиваем косую полоску шириной 2-2,5 см, длиной равной окружности шеи плюс 70-90 см. Складываем полоску лицом к лицу, застрачиваем оба ее конца, не доходя до середины на половину окружности шеи. Делаем надсечки, концы выворачиваем. Прикладываем развернутый незастроченный край полоски к горловине лицом к лицу, сметываем по горловине, стачиваем по полоске. Огибаем срезы воротников полоской, подгибаем срез и пришиваем вручную косыми стежками.

2-й вариант. Моделирование

Это тоже двойной воротник: нижний лежит по плечам, а верхний - стояче-отложной. Край обшит шитьем или воланчиком, спереди - брошь.

Как и в предыдущем случае, складываем плечевые срезы спинки и переда лифа. Откладываем длину воротника по спинке - 13 см, по плечу - 15, по переду - 20 см (рис. 113,б). Скос от центра переда - 3 см. Таким образом, получаем чертеж нижнего воротника.

Моделируем верхний воротник. Длина его по спинке - 7 см (РН = 7 см), по плечу - тоже 7 см, спереди - 11 см от яремной впадины (P1Н1 = 11 см). От точки Н1 вправо по горизонтали откладываем 5 см, ставим точку Н2. Соединяем точки Р1 и Н2. От точки P1 вниз откладываем 1 см, ставим точку Р2. Отрезок Р2Н2 - линия верхнего воротника впереди. Точку Р2 плавно соединяем с серединой горловины. Оформляем отлетную часть воротника: от точки Н по отлету откладываем 2 см, ставим точку Н3, соединяем ее с точкой Р. Для того чтобы воротник имел плавную линию, от точки Р снимаем по отрезку РН3 1 см. Оформляем линию ростка. От точки Н3 вниз откладываем столько же, на сколько углубили росток вверху: Н3Н4 = 1 см. Плавно обводим отлетную часть воротника по ростку.

Копируем оба воротника, укорачиваем их на ширину шитья, как в предыдущем случае (в данной модели ширина шитья составляет 3 см).

Рис. 113. Съемные воротники: а - 1-й вариант; б - 2-й вариант

Технология пошива

Складываем лицом к лицу шитье с воротником, сметываем. В углах шитье стачиваем по форме угла, оставляя припуск на шов по 0,5-0,4 см. Срезы угла обметываем и заутюживаем в одну сторону. Стачиваем срезы шитья и отлетной части воротника, прострачиваем швом зигзаг. Отворачиваем срезы шитья к воротнику, приутюживаем, прокладываем по лицу отделочную строчку. Складываем лицо верхнего воротника с изнанкой нижнего, сметываем, стачиваем. По ростку делаем надсечки на половину припуска шва, обметываем срезы.

Воротники отворачиваем, шов оказывается внутри между ними. Впереди верхний воротник скрепляем с нижним.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2020 контакт: koshka@cartalana.org