БОЙКО А.П., МАСЛОВА Л.А. "УЧИТЕСЬ ШИТЬ САМИ", 1986

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

БЛУЗОН СО СПУЩЕННЫМ ПЛЕЧОМ. Обработка срезов отделочным кантом. Сметывание складочек

Блузон шьем из шерстяного крепа или плотного шелка. Плечо спущено, пройма углублена, рукав рубашечного кроя, зауженный книзу. Длина - до линии бедер, внизу собран на резинку. Впереди вставка со складками. Вставка и горловина окантованы шелковой тканью. Такой блузон носят в комплекте с юбкой, плиссированной пли в складку.

Моделирование

Строим чертежи лифа со спущенным плечом и углубленной проймой и рукава рубашечного кроя, зауженного книзу.

Середина спинки идет без выемки, по прямой (рис. 97,а).

Перед и спинку расширяем внизу по бокам на 1,5-2 см. лиф по переду удлиняем на 1,5 см. Соединяем точки расширения боков с глубиной проймы.

Рис. 97. Блузон со спущенным плечом: а - нанесение фасонных линий на основной чертеж платья; б - общий вид деталей после моделирования: I - перед (1 дет.); II, III, IV, V, VI - детали вставки; VII - спинка (1 дет.); VIII - рукав (2 дет.); IX - обтачки рукавов (2 дет.)

На талии делаем выем по 1-1,25 см. От проймы до талии оформляем бок плавно - вогнутой линией, а от талии до бедер линия более ровная.

Глубина выреза горловины - 6-8 см (величина мерки). Вставка доходит до линии талии.

От середины переда размечаем складки по вставке, откладывая пять раз по 1,7 см. Глубина складки 2,5 см. Через последнюю точку проводим вертикаль вверх до плеча и вниз до талии.

После этого снимаем по горловине 1,5 см. Эту же величину снимаем по ширине ростка. Углубляем росток на половину снятой ширины, то есть на 0,75 см.

У талии край вставки оформляем закругленной линией, отложив по биссектрисе угла 2,5 см.

Закрываем нагрудную вытачку и переносим ее вниз, 1/3 полученного расширения снимаем по боку.

Низ рукава может быть обработан подкройной обтачкой или так же, как вставка и горловина, - кантом.

На детали I отмечаем начало вставки.

Половину оставшейся плечевой вытачки на спинке (0,5 см) при шитье припосадим, а вторую половину (также 0,5 см) переносим вниз.

Технология пошива

Определяем длину отделочного канта: измеряем вырез переда и вырез ростка (в нашем примере 58 + 9 = 67 см); полученную величину множим на 2 плюс по 0,7 см - припуски на швы притачек. Кант выкраиваем по косой или поперечной нити. Ширина его определяется фасоном. В нашем случае ширина канта в готовом виде 0,7 см, в раскрое 3-4 см. Для обработки верхнего края вставки выкраиваем кант длиной 19 и шириной 3-4 см.

По изнанке куска ткани, из которого будет выкроена вставка, размечаем ширину и глубину складок.

Сметываем складки по намеченным линиям, вкалывая иголку сверху вниз и проводя нитку по принципу "маятника" - слева направо, а потом справа налево. Чтобы складки не перекашивались, проколы иглы на противоположной стороне глубины складки должны быть напротив предыдущего прокола (рис. 98). Дошив складку до конца, затягиваем нитку. Противоположные стороны складки сойдутся, по лицу получается односторонняя складка.

Рис. 98. Сметывание складочек

В предлагаемой модели центральная складка - бантовая. Ее застрачиваем по лицу (ткань сложена изнанка к изнанке), отступя от сгиба 1,8 см; потом бантовку разутюживаем точно пополам (середина складки совпадает со швом).

Застрачиваем но лицу вставки все складки. Удаляем наметку, приутюживаем каждую складку с той стороны, в которую она будет заложена. Обутюживаем складку с двух сторон (при этом она лежит на краю гладильной доски). Потом все складки заутюживаем с изнанки. По лицу они располагаются вправо и влево от байтовой складки.

Уточняем форму вставки и отмечаем ее контур прокладочным швом. Отступаем от верхнего среза вставки вниз на 0,2 см и прострачиваем вставку поперек на этом уровне, а затем прострачиваем еще раз, отступя от первой строчки на 0,3-0,4 см. При этом надо следить, чтобы машина не стянула швы.

Припуск у верха вставки, данный при раскрое, срезаем по контуру.

Заготавливаем кант. С каждой продольной стороны кант отгибаем наизнанку 0,5-0,6 см, припуск приутюживаем. Кант складываем но длине (изнанка к изнанке) так, чтобы один край выступал на 0,2-0,3 см, приутюживаем. Вставку вкладываем в середину канта (более широкая часть идет по изнанке), тщательно приметываем и прострачиваем по лицу вставки швом 0,2 см от края.

Так же заготавливаем кант для выреза горловины; в закруглениях и по ростку кант оттянем по той стороне, которая будет пристрочена к изделию.

Стачиваем плечевые срезы переда и спинки. Швы разутюживаем, а затем прокладываем строчку по деталям I и VII вдоль выреза горловины и контура вставки, отступя от силков на 0,2 см. Прокладываем вторую строчку, отступя от первой на 0,3-0,4 см. Сверяем вырез с выкройкой. Припуск, данный при раскрое, срезаем точно по силкам. Вкладываем вырез изделия в заготовленный кант, тщательно приметываем его вкруговую, приутюживаем.

Изделие накладываем на вставку по контрольным точкам. Пристрачиваем вкруговую, начиная от плеча, швом 0,2 см. Срезы вставки обметываем.

Вметываем и втачиваем рукав в пройму. Швы отгибаем к изделию.

Сметываем и стачиваем боковые и рукавные швы, предварительно совместив контрольные точки проймы, низа рукава и низа изделия. Швы разутюживаем, в закруглениях рассекаем на половину припуска, обметываем.

Подгибаем и прострачиваем припуск для резинки. Обрабатываем низ рукава.

ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ. Выстегивание борта. Цельнокроеный воротник. Обработка угла обтачкой, низа жакета - подкладкой. Выполнение узкого рукава

Костюм шьем из шерстяной или плотной шелковой ткани. Жакет с однобортной застежкой, рельефами и подрезными бочками впереди и на спинке. Воротник шалевый цельнокроеный. Рукав длинный, узкий, втачной. Юбка двухшовная, с парными односторонними складками справа и слева на переднем и заднем полотнище. Жакет от талии до низа взят на шелковую подкладку.

Моделирование

Изделие более плотно прилегает к фигуре, если боковой шов расположен не по середине проймы, а перенесен немного в сторону спинки. Делим ширину проймы на три части и переносим боковой шов на 1/3 по всей длине бока выкройки платья (рис. 99,а).

По линии бедер отступаем на 1 см от середины спинки в сторону бока, проводим прямую к середине спинки у ростка. Поскольку 1 см снят с ширины бедер, жакет может оказаться зауженным; чтобы этого не произошло, добавляем 1 см по боку и проводим новую линию бока от бедер до талии.

Копируем выкройку жакета на отдельный лист бумаги.

Закрываем нагрудную вытачку, намечаем точку, через которую пройдет рельеф. Ее место зависит от фигуры, фасона и моды. В предлагаемой модели рельеф расположен в 6 см от горловины. Наносим линию рельефа до конца нагрудной вытачки, а затем до основания вытачки по талии. Вторая сторона талевой вытачки также соединяется с концом нагрудной.

Длина жакета - до бедер. Оформляем низ жакета параллельно линии талии.

Рис. 99. Платье-костюм: а - нанесение фасонных линий на основной чертеж платья; б - общий вид деталей после моделирования: I - перед жакета (2 дет.); II - бочок переда жакета (2 дет.); III - спинка жакета (1 дет.); IV - бочок спинки (2 дет.); V - подборт (2 дет.); VII - середина переднего полотнища юбки (1 дет.); VIII - часть переднего полотнища юбки между серединой и бочком (2 дет.); IX - бочок переднего полотнища юбки (2 дет.); X - середина заднего полотнища юбки (1 дет.); XI - часть заднего полотнища юбки между серединой и бочком (2 дет ); XII - бочок заднего полотнища юбки (2 дет.); в - раскладка выкройки на ткани. VI - рукав (2 дет.) (расход ткани при ширине 140 см - 2,5 м)

Талевую вытачку удлиняем до низа жакета и оформляем ее.

На спинке откладываем по плечу расстояние до рельефа такое же, как на полочке (6 см), проводим прямую к основанию талевой вытачки. В эту рельефную линию переносим плечевую вытачку (2 см).

Талевую вытачку спинки удлиняем до низа жакета и оформляем ее. (Если требуется большее прилегание к фигуре, углубляем талевые вытачки примерно по 0,25 см с каждой стороны).

Моделируем полузанос. От центра переда влево откладываем по 3 см, проводим вертикаль до линии груди.

Полы жакета могут быть ровными или закругленными. Закругление оформляем от конца полузаноса, отложив по биссектрисе угла 4,5 см, вверх и вправо - по 10 см, как показано на чертеже.

Росток может быть расширен (в нашем примере - на 1 см). Глубину ростка увеличиваем на 0,5 см. Проводим новую линию ростка. Глубина выреза горловины равна мерке (15 см).

Отступя от высшей точки плеча 1 см, проводим через точку глубины горловины прямую до пересечения с полузаносом - линию отворота, которую обязательно отмечаем при раскрое.

Моделируем воротник. Высота стойки (невидимой части воротника) зависит от формы шеи и от моды. Чем шея длиннее, тем выше может быть стойка. В нашем примере высота стойки 1,5 см. От верхнего конца линии отворота у горловины откладываем влево на продолжении плеча 1,5 см, соединяем эту точку прямой с нижним концом линии отворота.

Вычерчиваем видимую часть воротника. От верхнего конца линии отворота откладываем по плечу ширину шальки, равную 5 см (может быть шире), эту точку соединяем с полузаносом у нижнего конца линии отворота плавной, слегка выпуклой линией.

Копируем видимую часть воротника на кальку, прикладываем ее к построенной стойке и обводим карандашом или приклеиваем.

На спинке соединяем прямой крайние точки новой линии ростка. Под прямым углом к этой прямой вверх от крайних точек ростка откладываем удвоенную высоту стойки - 3 см, соединяем полученные точки кривой, параллельной линии ростка.

От крайних точек этой кривой засекаем по дуге на плече и на середине спинки величину, равную видимой части воротника переда (5 см) плюс высота невидимой стойки (1,5 см), итого 6,5 см. Оформляем нижний срез воротника. Заштрихованный участок на чертеже - это высота стойки.

Копируем на отдельный лист бумаги весь воротник спинки, отмечаем плечо и середину воротника. Прикладываем чертеж воротника спинки к передней половине, совмещая контрольные точки.

Оформляем подборт: от конца полузаноса внизу откладываем 7 см, по плечу - 3 см, по линии груди - 4,5 см. Точки соединяем плавной линией. Размечаем на полочке петли.

Закрываем впереди и на спинке вытачки, идущие от талии вниз; от талии вверх вытачки высекаем, делаем подрезы.

Юбку моделируем по чертежу основного платья. Отрезаем юбку от лифа. Уменьшаем добавку на свободное облегание юбки на 1 см (то есть по 0,5 см на каждом полотнище) со стороны бока от талии до низа.

Измеряем ширину платья по талии без вытачек. Если окажется, что эта величина больше, чем ПОТ плюс 1 см (то есть больше 39 см), убираем разницу в боковые срезы, поделив ее пополам спереди и сзади.

От концов талевых вытачек впереди и на спинке опускаем перпендикуляры к линии низа.

Ширина складок (их видимая часть) составляет 4-5 см. На этом расстоянии опускаем второй перпендикуляр к линии низа. Глубину вытачек по талии (2,5 см) делим пополам. Глубину складок, расположенных ближе к центру, увеличиваем одинаково (по 0,6 см). Остаток вытачки (1,25 см) полностью прячем под линию складок, ближе расположенных к боку.

Складки на спинке рассчитываем по такому же принципу, только глубина вытачек больше.

Внизу по боку расширяем оба полотнища на 1,5 см.

Технология пошива

По форме подборта выкраиваем прокладку из флизелина, приметываем ее к изнанке борта детали I и выстегиваем, как показано на рис. 100.

Рис. 100. Обработка борта: а - схема приметывания прокладки; б - схема выстегивания борта

Выстегиваем борт (рис. 101). Первая линия выстежки идет в 0,5-0,8 см от линии отворота в сторону проймы. Вторую линию располагаем в сторону отлета воротника. Выстегиваем не по ровно натянутой ткани, а делаем небольшой навал, чтобы борт свободно перегнулся на изделии. Чтобы определить, каким же должен быть навал, борт можно перегнуть по линии отворота (лицом к лицу изделия). Выстегивая, изделие держим в руках, не поворачивая из стороны в сторону. Вводим иглу справа налево, захватывая прокладку с половиной толщины выстегиваемой детали, делаем стежок шириной 0,2-0,3 см, затем стежок идет вверх или вниз, иглу вкалываем в точку, которая находится под местом расположения первого укола. Стежок, таким образом получается не вертикальным, а наклонным. Окончив один ряд, начинаем новый на расстоянии 1-1,5 см от предыдущего и прокладываем его в обратном направлении. Правый стежок идет сверху вниз, левый - снизу вверх.

Рис. 101. Процесс выстегивания борта

Обрабатываем углы на деталях I и III. Отмечаем углы прокладочными стежками контрастного цвета так, чтобы они были хорошо видны на изнанке изделия. По лицу изделия на угол накладываем подходящий по тону кусочек тонкой несыпучей ткани (типа крепдешина или батиста). Край обтачки выступает на 0,5 см за линию силков (рис. 102,а). Обтачку приметываем, пристрачиваем густыми стежками (по изнанке) к изделию одной строчкой, отступая от силков 0,3 см по концам обтачки и сводя строчку на нет в углу (рис. 102,б). В углу надсекаем припуск на шов, не доходя до строчки на 0,2 см. Надсечку обметываем тонкой ниткой.

Отгибаем наизнанку припуск на шов вместе с обтачкой. Угол выправляем, приутюживаем, подрезаем обтачку по форме припуска. Швы обтачки прикрепляем вручную к припуску шва, ни в коем случае не захватывая ткань верха изделия (рис. 102,е).

Вкалываем иглу с ниткой в угол детали I, а затем в угол пришиваемой детали II. Точно совмещаем углы. Сметываем и стачиваем детали I и II, III и IV, совмещая контрольные точки на линиях плеча, груди, талии и бока (метаем по деталям II и IV, строчим по деталям I и III). Швы заутюживаем к середине лифа, по талии - к низу жакета. Срезы обметываем. По лицу даем отделочную строчку.

Делаем надсечку на детали I, у высшей точки плеча.

Стачиваем средний шов подворотника швом 0,7-1 см. Швы разутюживаем и прикрепляем к прокладке (прокладка в шов не входит).

Рис. 102. Обработка угла обтачкой

Совмещаем и скалываем центр подворотника с центром середины спинки (лицом к лицу), плечевые срезы переда и спинки - у горловины и в конце плеча (рис. 103). Сметываем со стороны спинки, стачиваем по переду и подворотнику.

Рис. 103. Схема стачивания плечевых срезов и втачивания цельнокроеного воротника в росток

Плечевые срезы разутюживаем, у высшей точки плеча на спинке делаем надсечку, отгибаем швы к подворотнику по ростку. Их можно слегка прикрепить к прокладке и приутюжить.

Обрабатываем отлетные края подборта (обметываем, подшиваем подрубочным швом или окантовываем).

Стачиваем половинки верхнего воротника швом 0,7 см. Шов разутюживаем и слегка прикрепляем шелковой ниткой к изнанке воротника (нить должна идти очень свободно, чтобы воротник не стянулся).

В углах воротника делаем надсечку, не доходя 0,2 см до силков. Срезы обметываем тонкой ниткой.

Верхний воротник приметываем к подворотнику, совмещая центры. Стачиваем.

Приметываем подборт - от середины воротника до линии отворота по подборту, с легкой припосадкой, а от линии отворота к низу - по изделию. Строчим по изделию швом 0,7 см.

Прокладку высекаем до машинной строчки. Отгибаем на прокладку и прикрепляем припуски. Выворачиваем подборт на изнанку изделия. Выметываем с перекантовкой верхней части воротника между линиями отворота, а от линий отворота до низа - с перекантовкой изделия. Швы приутюживаем. Перегибаем воротник по линии отворота, чтобы определить, каким будет навал. Приметываем воротник, отступя от линии отворота вниз на 1-1,5 см. Подборт прикрепляем по плечевому срезу; по ростку припуск отгибаем наизнанку, закрывая шов притачки; пришиваем вручную за машинную строчку.

Выкраиваем подкладку для нижней части жакета (от бока до середины переда и от бока - до середины спинки). Внизу подкладка должна быть короче жакета на половину припуска по линии низа, а вверху - выступать за линию талии на 1 см. Стачиваем боковые срезы подкладки, швы разутюживаем.

Сметываем и стачиваем боковые срезы жакета со стороны спинки, предварительно совместив контрольные точки. Швы разутюживаем. От низа до талии удаляем наметку.

Подкладку приметываем к срезу подгиба низа жакета (лицом к лицу), пристрачиваем. Подгиб с подкладкой отгибаем по силкам на изнанку жакета, приметываем, прикрепляем вручную к изделию (и на подбортах). Если ширина подгиба составляет 1,5-2 см, можно не подшивать его вручную, так как его хорошо прикрепит отделочная строчка.

Проверяем длину подкладки с тем, чтобы она перекрыла шов притачки рельефа по талии. Припуск на подкладке отгибаем наизнанку и прострачиваем (отдельно от жакета). Излишек ткани срезаем. Подкладку прикрепляем вручную за машинную строчку к рельефным линиям. Подборт отгибаем наизнанку, закрывая срез подкладки, и подшиваем вручную.

Низ жакета отутюживаем. Прокладываем отделочную строчку вкруговую по всему жакету, начиная с низа левой полочки. Выметываем петли.

Прострачиваем или прошиваем швом за иглой проймы. Проверяем соответствие проймы рукаву.

Заготавливаем рукав. Обрабатываем утюгом передний срез рукава. Зашиваем локтевую вытачку, обрабатываем ее утюгом и отгибаем вверх. К припуску на подгиб низа рукава прикрепляем прокладку, не доходя до силков 0,1-0,2 см. Нижний срез рукава с прокладкой обметываем.

Сметываем и стачиваем рукав, совместив точки по линии локтя, внизу и вверху (метаем по задней части рукава, стачиваем но передней). Шов разутюживаем. Подгиб отгибаем наизнанку по силкам, приметываем, приутюживаем и отстрачиваем.

Верхний срез рукава присобираем на три нитки, обрабатываем утюгом. Рукав вметываем и втачиваем, совмещая контрольные точки. Обметываем срезы проймы и рукава.

Сметываем, стачиваем и заутюживаем складки на переднем и заднем полотнищах юбки. Даем отделочную строчку до бедер или немного ниже (в зависимости от фигуры).

Сметываем и стачиваем боковые срезы, правый - полностью, левый - до застежки. Обрабатываем застежку. Пришиваем пояс. Обрабатываем низ юбки. Изделие отутюживаем и пришиваем пуговицы.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2020 контакт: koshka@cartalana.org