БОЙКО А.П., МАСЛОВА Л.А. "УЧИТЕСЬ ШИТЬ САМИ", 1986

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ СТОЙКОЙ. Обработка стойки и подреза со складками. Обработка рукава подкройной обтачкой

Такое платье шьем из шерстяной, плотной шелковой или трикотажной ткани. Оно отрезное по линии талии, с небольшим напуском. Лиф с цельнокроеной стойкой, со швом посредине, с подрезом и выходящими из-под него односторонними складками. Спинка на кокетке, со складками посредине. Юбка слегка расширена книзу, на переднем полотнище у талии неглубокие односторонние складки, не заутюженные внизу. Заднее полотнище юбки слегка расклешено. Рукав узкий, втачной, внизу - четыре неглубокие складочки.

Моделирование

Расширяем пройму переда и спинки на 0,5 см, из этой точки опускаем перпендикуляр на линию талии (рис. 93,а).

Строим цельнокроеную стойку. От горловины вниз по центру переда откладываем мерку глубины выреза (12-14 см). Высота стойки в нашем случае 2 см. От высшей точки плеча влево проводим горизонталь параллельную линии груди и откладываем 2 см. От этой точки вверх откладываем также 2 см, соединяем плавной линией эту точку с высшей точкой плеча.

Параллельно линии прежней горловины, в 2 см от нее, проводим линию края стойки. У середины переда снимаем 1 см и оформляем линию выреза, как показано на чертеже.

На спинке от высшей точки плеча по ростку откладываем вправо 0,5 см, от этой точки вверх - высоту стойки 2 см и вправо на скос 0,5 см. Проводим плавную линию к высшей точке плеча. По центру ростка откладываем вверх на 1 см больше высоты стойки (2 + 1 = 3 см). Оформляем край стойки по ростку.

Отрезаем лиф от юбки по линии талии. Удлиняем лиф но переду и спинке на 1-1,5 см, как показано на рис. 93,б.

Для удобства моделирования закрываем нагрудную вытачку, переносим ее в бок и укорачиваем на 2 см.

Размечаем складки на переде лифа. От середины переда до первой складки расстояние 6-7 см. Проводим вверх вертикаль, не доходя до линии плеча 10-11 см. От конца вертикали под прямым углом проводим прямую до пересечения с проймой - это линия подреза, которая может быть прямой или наклонной. В нашем примере линия подреза слегка наклонная, так как у проймы мы ее опускаем на 2 см.

Ширина складок - 2 см. От вертикали откладываем три раза по 2 см, проводим параллельные прямые до подреза и нумеруем детали.

Размечаем подкройную обтачку. Ширина ее по плечу - 4 см от первоначальной горловины, по линии груди - 5 см. Линия отлетного края обтачки показана на чертеже пунктиром.

Разрезаем выкройку лифа по деталям. На детали V закрываем нагрудную вытачку и переносим полвытачки на линию талии, полвытачки - в подрез. Детали II, III, IV, V раскладываем так, чтобы между ними было расстояние в 4 см (глубина складок) по линии груди. При раскладке к детали I, кроме припуска на шов, добавляем полглубины складки, столько же добавляем к детали II со стороны ее соединения с деталью I.

По центру спинки откладываем вниз от ростка 10 см, проводим горизонталь до пересечения с проймой (см. рис. 93,а), затем от горизонтали по центру спинки откладываем еще 1,5 см и плавной, слегка выпуклой линией оформляем край кокетки, как показано на чертеже.

Плечевую вытачку продлеваем до кокетки. Размечаем подкройную обтачку для ростка, отложив по 4 см от основной линии но плечу и по линии середины спинки.

Размечаем складки на спинке. Ширина их - по 2 см, глубина - по 4 см. Всего складок на спинке пять.

Закрываем плечевую вытачку и разрезаем выкройку; вытачка при этом уходит под кокетку.

На задней половине юбки продлеваем талевую вытачку до линии бедер. Закрываем полвытачки (1,5 см) и переносим ее вниз. Вторую половину вытачки распределяем так: 0,5 см снимаем по боку, 1 см оставляем на припосадку по талии. Измеряем, на сколько расширилась юбка внизу по боку, и на эту же величину расширяем переднюю ее половину.

Размечаем складки на передней половине юбки. Расстояние от линии середины до первой складки, ширина складок и их количество - такое же, как на лифе.

Рис. 93. Платье с цельнокроеной стойкой: а - нанесение фасонных линий на основной чертеж платья; б - общий вид деталей после моделирования; I - средняя часть переда (2 дет.); II, III, IV - ширина складок по переду; V - бочок переда (2 дет.); VI - обтачка горловины (1 дет.); VII - кокетка спинки (1 дет.); VIII, IX - ширина складок по спинке; X - нижняя часть спинки (1 дет.); XI - обтачка ростка (1 дет.); XII - спинка юбки (1 дет); в - раскладка выкройки на ткани; XIII - перед юбки (1 дет.); XIV - рукав (2 дет.); XV - обтачки рукава (расход ткани при ширине 140 см - 2,3 м)

Моделируем рукав - он должен быть на 1 см короче снятой мерки. К мерке окружности запястья добавляем на свободное облегание 1,5-2 см. Разницу между шириной рукава внизу и меркой запястья, взятой с добавкой (24 - 19 = 5 см) распределяем между четырьмя складочками (5 : 4 = 1,25 см). Следовательно, глубина каждой складочки - 1,25 см; расстояние между ними 2-2,5 см; распределяем их по низу рукава, как показано на чертеже. Низ обрабатываем подкройной обтачкой, ширина ее 4 см, а длина равна длине низа рукава при зашитых складочках.

Технология пошива

На передней половинке лифа (деталь I) обрабатываем угол подреза, как указано ниже, в технологии пошива платья-костюма.

Закладываем сладки на лифе. Вверху перенесенную часть вытачки прячем под последнюю складку. Складки отутюживаем.

Сметываем деталь I с бочком переда. Стачиваем от проймы по подрезу (по бочку), а от угла подреза вниз до талии шов идет в глубине складки (складки не застрочены, а только заутюжены).

Чтобы складки не расходились, с изнанки на линии груди, между линиями груди и талии, между подрезом и линией груди закрепляем глубину складок долевой полоской шириной 1,5 см, длиной - по ширине заложенных складок см. раздел "Юбка в складку").

Закладываем, заутюживаем и закрепляем складки на спинке.

Соединяем кокетку с деталью X (низом спинки лифа).

Припуски на швы по плечам у горловины и стойки (на полочке и спинке лифа) оттягиваем утюгом до силков (рис. 94). Плечевые срезы сметываем, делаем примерку. Если нет изменений, так же оттягиваем утюгом подкройные обтачки с прокладкой. Если есть изменения, переносим их на обтачки.

Рис. 94. Влажно-тепловая обработка цельнокроеной стойки: а - оттягивание стойки на стыке с плечом по лицу переда; б - то же по подборту; в - оттягивание стойки на стыке с плечом по обтачке ростка; з - оттягивание и сутюжка стойки по спинке

Приметываем прокладку к изнанке обтачек, стачиваем их по плечевым срезам. Швы разутюживаем, прокладку высекаем до машинной строчки (припуск на шов остается равным 0,7 см). Припуски но вогнутой линии рассекаем до половины ширины.

Обрабатываем отлетные края обтачек.

Сметываем и стачиваем плечевые срезы. Припуски на швы по стойке равны 0,7 см, но плечу - 1,5 см.

Сметываем и стачиваем средний шов лифа до выреза горловины. Шов разутюживаем. Вверху припуска надо подрезать по горизонтали, чтобы они не входили в шов горловины.

Обрабатываем горловину. Складываем лицом к лицу изделие и обтачки. Метаем по горловине, строчим по обтачкам. Высекаем прокладку. Обтачки отгибаем наизнанку, выметываем с перекантовкой изделия, приутюживаем. Отлетные края прикрепляем вручную к плечевым швам и ко шву посредине переда.

Стачиваем боковые срезы лифа. Низ лифа собираем на две нитки (талия лифа должна быть такой же, как талия юбки), равномерно распределяем сборочки.

На передней половине юбки сметываем и стачиваем по изнанке складки до бедер. Вверху складки заутюживаем к центру, внизу они мягко падают.

Рис. 95. Влажно-тепловая обработка узкого рукава

Вметываем и втачиваем рукав в пройму. Подшиваем низ платья.

Сметываем и стачиваем боковые срезы на юбке. Швы разутюживаем.

Соединяем лиф с юбкой, прикладывая к ней резинку, длина которой точно равна обхвату талии. При стачивании лифа с юбкой натягиваем резнику так, чтобы она дала равномерную сборку.

Стачиваем вытачку на локте, отутюживаем. Оттягиваем утюгом передний перекат рукава (рис. 95). С изнанки сметываем и стачиваем складочки на рукаве от низа вверх на 8 см, перестрачивая поперек. Заутюживаем их на изнанке к переду. Приметываем обтачку, не доходя до шва рукава 1,5-2 см. Сметываем и стачиваем рукав. Стачиваем срезы обтачки, обрабатываем отлетный край и притачиваем ее к рукаву (метаем по рукаву, тачаем по обтачке). Обтачку выворачиваем наизнанку, выметываем с перекантовкой рукава, приутюживаем, отлетный край прикрепляем к складочкам и ко шву.

НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ С АСИММЕТРИЧНЫМ ПОДРЕЗОМ. Втачная бейка. Обработка подреза с драпировкой. Карман с подкройным бочком

Такое платье шьем из трикотажной, шерстяной ткани, из шерстяного крепа. Платье отрезное по талии, спереди на лифе - асимметричный подрез и драпировка, по горловине - втачная бейка. Юбка чуть расширена, у талии заложены мягкие складки. В подрезных бочках карманы, на спинке у ворота вшит замок "молния". Рукав узкий, втачной. Пояс (из кожи или кожзаменителя) и цветы или брошь у плеча - одного тона.

Моделирование

Перед лифа моделируем вразворот (рис. 96,а). Концы нагрудных вытачек переносим на 2,5 см к середине переда.

Уменьшаем допуск на свободное облегание по талии. С этой целью углубляем талевые вытачки на 0,25 см с каждой стороны, а по боку - на 0,5 см. Основания новых талевых вытачек соединяем с концами нагрудных вытачек.

Отрезаем лиф от юбки по линии талии.

Для удобства моделирования закрываем нагрудные вытачки и переносим их в талию (рис. 96,б).

По плечу откладываем ширину бейки (4-4,5 см). Эту же величину откладываем по глубине вокруг всей горловины.

На левой части выкройки от вспомогательной точки проймы откладываем вверх 2 см. Левую половину горловины делим на три части. Первую треть (от середины переда) соединяем пунктирной линией с точкой на пройме - по этой линии будет подрез. Один конец подреза - у бейки, второй - но доходит до проймы на 4 см.

Рис. 96. Нарядное платье с асимметричным подрезом: а, б - нанесение фасонных линий на основной чертеж платья; в - общий вид деталей после моделирования: I - перед лифа (1 дет.); II - втачная бейка (2 дет.); III - спинка лифа (2 дет.); IV - обтачка ростка (1 дет.); V - переднее полотнище юбки (1 дет.); VI - бочок юбки (2 дет.); VII - мешковина (2 дет.); VIII - заднее полотнище юбки (1 дет.); IX - рукав (2 дет.); г - раскладка выкройки на ткани. X - обтачка рукава (2 дет.) (расход ткани при ширине 140 см - 2 м)

Намечаем направления, по которым будут заложены складки драпировки: линию подреза делим на пять частей.

По линии груди отрезок между концами вытачек делим на три части. Точки деления на линии подреза соединяем с точками деления на линии груди: крайние - с концами талевых вытачек, средние - с точками деления на линии груди.

Отрезаем бейку, делаем подрез, не доходя до проймы на 5 см.

Закрываем вытачки на талии и разрезаем выкройку сверху по намеченным направлениям, причем сначала разрезаем по крайним линиям (идущим к концам вытачек); затем измеряем глубину получившихся вытачек (в нашем примере - 20 см); после этого разрезаем по двум средним линиям и распределяем глубину вытачек так, чтобы складки, расположенные ближе к середине переда, были глубже (рис. 96,в).

На спинке лифа вытачки по талии нет, поэтому снимаем по боку 1,5 см, а по середине спинки - 0,5 см; оставшийся 1 см будет припосажен.

Размечаем подкройную обтачку ростка шириной 4-4,5 см.

Отрезаем спинку лифа от юбки. Внизу расширяем юбку по боку на 1,5-2 см. Вместо вытачки отмечаем место для мягких складок: от основания талевой вытачки влево откладываем глубину первой складки 1,5-2 см, затем отмечаем расстояние между складками - 2 см, глубина второй складки - 2-2,5 см.

Размечаем карман (см. рис. 96,а): отрезок от глубины мягкой складки до бока делим на три части. Линию бока от талии до бедер тоже делим на три части. Точки деления соединяем прямой, как на чертеже, - это вход в карман.

Оформляем контуры нижней части и мешковины кармана. Вниз от входа в карман откладываем 2 см, влево 1,5 см; глубина кармана 6 см, ширина - 13,5 см. Угол внизу кармана закругляем (1,5 см по биссектрисе).

На задней половине юбки мягкие складки у талии идут так: от начала вытачки к боку - глубиной 2 см, расстояние между складками - 2 см, глубина второй складки 1,5 см. (Если платье шьем из тонкого трикотажа, юбку можно расширить, приложив выкройку переда и спинки в 2-3 см от сгиба ткани; на талии в этом случае закладываются складки глубже).

Технология пошива

Драпируем деталь I, предварительно сделав подрез на ткани. Складки закладываем, чуть натягивая верхнюю часть каждой. Прикалываем каждую складку булавками, а затем приметываем, красиво укладывая их.

Верхнюю часть детали I складываем по линии подреза лицом к лицу, совмещая срезы горловины. Сметываем и стачиваем до конца подреза. Срезы уравниваем, оставляя 1 см, обметываем и отгибаем к плечу.

По форме втачной бейки выкраиваем прокладку из флизелина, приметываем ее вкруговую к изнанке бейки.

Совмещаем центры лифа и бейки и плечевые срезы, скалываем. Сметываем по изделию. Стачиваем швом 0,7 см, плавно поворачивая ткань по дуге, чтобы линия пришива получилась равномерно округлой. Высекаем прокладку до строчки. Срезы отгибаем на прокладку, слегка прикрепляем их вручную и приутюживаем.

Сметываем и стачиваем плечевые срезы лифа и плечевые срезы обтачек. Швы разутюживаем.

Припуски на швы по середине спинки лифа отгибаем по силкам на лицо изделия, приметываем, отступя от силков на 0,3-0,5 см.

Обрабатываем отлетный срез обтачек. Приметываем обтачки к изделию, совмещая центры и точки у плеча. На левой половине спинки отгибаем припуск по силкам на лицо; часть длины обтачки (0,7) накладываем на припуск. На правой половине припуск отгибаем на лицо, отступя от силков в сторону припуска на 0,2-0,3 см. Обтачку накладываем на припуск так же, как на левой половине спинки (на 0,7 см). Строчим по обтачке вместе с припусками вокруг горловины швом 0,7 см. Рассекаем припуск на шов по горловине. Удаляем наметку по середине спинки, углы высекаем. Отгибаем обтачку на изнанку изделия, выметываем с перекантовкой горловины, приутюживаем. Совмещаем центры обтачки с центрами лифа, приметываем ее, закрывая шов притачки, прикрепляем по переду и плечам вручную.

Сметываем и стачиваем средний шов на спинке лифа от талии вверх на 18-20 см (до застежки). Шов разутюживаем. Вшиваем замок "молния". Верхние, поперечные припуски тесьмы на "молнии" отгибаем на лицевую сторону, приутюживаем. Открываем замок, прикладываем его к изнанке изделия, приметываем правую сторону спинки (замок не доходит до верха на 0,5 см) и прострачиваем в самый край (сгиб ткани доходит до зубчиков замка). На левой стороне спинки отступаем от края 1 см и приметываем контрастной ниткой припуск. Закрываем замок. Приметываем левую сторону спинки к замку так, чтобы перекрыть зубчики замка. Раскрываем "молнию" на 3-4 см, чтобы уплотнение замка не мешало строчке, прострачиваем этот отрезок, оставляем иглу в нижнем положении, закрываем замок и продолжаем строчить до конца. У конца прострачиваем в поперечном направлении.

Вверху пришиваем крючок и петлю, основание крючка спрятав внутрь.

Сметываем и стачиваем боковые срезы лифа, правый полностью, левый - не доходя до талии на 3-4 см. Швы разутюживаем.

Обрабатываем карман: на изнанке входа в карман приметываем долевую полоску шириной 1,5-2 см. Деталь VII (мешковину) кладем лицом к лицу на деталь V, сметываем по юбке, строчим по мешковине. Долевик высекаем до строчки. Отгибаем мешковину наизнанку, выметываем, приутюживаем. Срезы юбки и мешковины притачиваем к мешковине с изнаночной стороны, предварительно отогнув юбку.

Обработанный карман прикладываем и приметываем к намеченной линии входа в карман на детали VI. Приметываем также по талии и но боку. На изнанке сметываем и стачиваем мешковины кармана. Срезы обметываем.

Закладываем и заметываем к центру мягкие складки на переднем и заднем полотнищах юбки.

Сметываем и стачиваем боковые срезы юбки, правый полностью, левый - не доходя 1,5-2 см до талии. Швы разутюживаем.

Подгибаем и подшиваем низ юбки.

Соединяем юбку с лифом, припуски на швы бока на лифе и спинке сострачиваем до самого конца (неподогнутыми). Обрабатываем разрез для крючка на боку. По левому боку спереди к припуску на изнанке приметываем долевую полоску, припуск отворачиваем наизнанку и по лицу платья прокладываем вдоль разреза отделочную строчку, отступя от сгиба на 0,2-0,3 см. Выкраиваем полоску из основной ткани, длиной равную длине разреза на боку плюс 2 см на обработку, а шириной в два раза шире припусков на швы по боку плюс 1,5 см на обработку. Прикладываем полоску лицом к лицу к разрезу по спинке. Приметываем, пристрачиваем. Шов разутюживаем. Отлетную часть полоски перегибаем с тем, чтобы закрыть шов притачки. Приметываем и прострачиваем в самый край по спинке изделия.

На талии по переду пришиваем крючок, с изнанки проколов его головку сквозь строчку; пришиваем петли крючка ко шву. По спинке делаем воздушную петлю.

С изнанки перестрачиваем разрез в поперечном направлении.

Заготавливаем рукав и втачиваем его в пройму.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2020 контакт: koshka@cartalana.org