БОЙКО А.П., МАСЛОВА Л.А. "УЧИТЕСЬ ШИТЬ САМИ", 1986

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

Накладываем деталь I на деталь II, совмещая линии груди, талии, бедер и верхние срезы рельефа (припуски на швы детали I видны на лицевой стороне). Наметываем деталь III на детали I и II, предварительно подогнув срез припуска на шов. После примерки вносим требуемые изменения и приступаем к пошиву.

Обрабатываем карманы. Листочку можно выкроить по долевой, поперечной или косой, в зависимости от фактуры ткани и рисунка. Она может быть со швом или без шва по отлетной части. На изнанке листочки, не доходя до сгиба 0,1-0,2 см, и у отлетного края приметываем флизелин, пристрачиваем его к нижней части листочки (у сгиба). К нижнему срезу этой же части листочки пристрачиваем мешковину. Если ткань плотная, швы разутюживаем, если тонкая - заутюживаем. Складываем листочку по сгибу лицом к лицу и пристрачиваем на ширину листочки, не перестрачивая припуск на шов верхней части листочки, - тот срез, который находится ближе к боку. Флизелин в этом месте высекаем до машинной строчки. Высекаем угол листочки.

На мешковине по ширине листочки делаем надсечку. Листочку накладываем лицом к лицу нижней части детали I и прострачиваем от угла до намеченной линии. В углу делаем надсечку (только на детали I). Угол обметываем тонкой ниткой.

Разутюживаем швы листочки и детали I. Срез листочки при этом идет в сторону листочки, а срез детали - в сторону изделия. Прокладываем отделочную строчку по верхнему и боковому краям листочки, а затем прострачиваем в раскол шва, захватывая нижнюю часть листочки с прокладкой. Отутюживаем.

Накладываем деталь I на II по намеченным линиям. Прикалываем по листочке в углу кармана, в конце кармана. Отгибаем нижнюю часть детали I на II (они ложатся лицом к лицу) и перестрачиваем расстояние от кармана до бока, закрепляя обратной строчкой. Отгибаем нижнюю часть детали I.

Неприкрепленную листочку приметываем к детали II по силкам.

От кармана вверх складываем детали I и II лицом к лицу, совмещая контрольные точки угла кармана, линии талии, груди и верхний край. Сметываем, рельеф но детали II, слегка припосаживая ее вверх от груди. Строчим по детали I. Швы сначала разутюживаем, а затем заутюживаем в сторону детали I, чтобы рельефная линия получилась красивой.

Перестрачиваем мешковину, отогнув нижнюю часть детали I вверх. Срезы уравниваем и обметываем.

Часть листочки, находящуюся у бока, можно прикрепить вручную или перестрочить по ранее сделанной отделочной строчке.

Сметываем и стачиваем кокетку с деталями I и II. Швы отгибаем в сторону кокетки, приутюживаем. По краю даем отделочную строчку такой же ширины, как на кармане.

Средний шов на спинке стачиваем, разутюживаем, а затем заутюживаем в сторону левой половинки. По лицу прокладываем отделочную строчку.

Сметываем и стачиваем кокетку со спинкой (детали VIII и VII), совмещая центры и точки у проймы. Швы разутюживаем, а потом заутюживаем в сторону кокетки. Прокладываем по лицу кокетки отделочную строчку.

Сметываем и стачиваем плечевые швы (метаем по спинке, строчим по переду). Швы разутюживаем.

Если позволяет ткань, планку выкраиваем со швом только посередине спинки, или же швы могут быть по плечевым срезам (см. пунктир на чертеже). В обоих случаях стачной шов разутюживаем.

Приметываем планку лицом к изнанке изделия, совмещая контрольные точки середины, плечевых швов, выреза горловины и намеченной линии конца планки. Сметываем по изделию. Планку на правой полочке приметываем до центра изделия. Строчим по планке вкруговую, начиная с правой полочки от края мыса (с закрепкой), который расположен по центру, вверх, по ростку и заканчиваем на левой полочке по заходу (там нет мыса и нет надсечки). Ширина шва 0,5-0,7 см.

Делаем надсечку на правой стороне (см. рис. 89,б). Высекаем углы в конце выреза планки но горловине. Плечевой срез и росток надсекаем в нескольких местах до половины припуска на шов.

Планку отгибаем на лицевую сторону, выметываем с перекантом шелковыми нитками. Приутюживаем.

Проверяем ширину планки от отлетного края, чтобы она по всей длине соответствовала модели. На шов оставляем 1-1,5 см.

Делаем надсечки в углах планки на месте стыка с горловиной. Срез обметываем.

Отгибаем припуск на шов на изнанку планки - сначала на мысе, а затем по длине. У конца мыса образуются складочки; их можно высечь и соединить встык, если ткань несыпучая и плотная; тонкую ткань прикрепляем вручную по форме углов, излишки срезаем. Надо следить за тем, чтобы мыс планки получился симметричным и был красиво обработан. Отлетную часть планки приутюживаем.

Приметываем планку по намеченным линиям, следя за тем, чтобы не было перекосов. Прокладываем отделочную строчку. Строчить начинаем с левой полочки по краю планки вверх, по горловине, ростку, по горловине правой полочки, вниз, по мысику, а затем по другой стороне планки, которая при атом настрачивается на сарафан.

Размечаем и выметываем петли на планке.

Подкройные обтачки стачиваем по плечевым срезам, швы разутюживаем. Приметываем обтачки к пройме, не доходя до боковых швов на 2 см. Метаем но изделию с легкой припосадкой в области лопаток и на закруглениях спереди.

Сметываем и стачиваем боковые швы, совмещая контрольные точки бедер, талии, верха, низа. Швы разутюживаем.

Обтачки у боковых швов стачиваем, разутюживаем. Неприметанные срезы приметываем к изделию. Строчим по обтачкам, начиная у бокового шва. Ширина шва 0,5-0,7 см. В закруглениях припуски на швы рассекаем до половины.

Обтачки отгибаем наизнанку, выметываем с перекантовкой изделия, приутюживаем. Прокладываем отделочную строчку, как на планке.

Ширина припуска за отделочной строчкой должна быть 0,5-0,7 см. Излишки срезаем, срезы обметываем.

Складываем правую и левую полочки по линии середины лицом к лицу, совмещая контрольные точки низа, бедер, конца подреза. Сметываем и стачиваем, перестрачивая припуск вверху в конце подреза, на изнанке швы заутюживаем к правому боку.

Выправляем планку, накладываем правую на левую, совмещая центры. (Чтобы не захватывать во время приметывания спинку, можно проложить между спинкой и передом слой плотной бумаги или картона).

Закрепляем обе планки внизу, перестрачивая их в поперечном направлении, при желании - и по мысу.

Обрабатываем низ изделия, отутюживаем его и пришиваем пуговицы (на ножке).

ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ НА УЗКИХ БРЕТЕЛЯХ. Изготовление бретели. Карман в шве. Застежка в боковом шве

Платье отрезное по талии прилегающего силуэта. Юбка присобрана у талии, внизу заканчивается оборкой, на которой может быть вышивка. В боковые швы вработаны карманы. Спереди на лифе кружевная вставка, ткань другого цвета или вышивка.

Моделирование

Углубляем талевые вытачки спинки и переда на 0,5 см, выемку по боку - на 0,25 см (рис. 90,а).

Талевую вытачку переда продлеваем до линии груди.

Уменьшаем глубину проймы на 1 см (если этого требует фигура).

Отрезаем выкройку лифа по талии.

Для удобства моделирования переносим нагрудную вытачку вниз.

По центру переда откладываем вверх от линии груди 1 см (рис, 90,б).

Длину плеча делим на три равные части. Первую треть от проймы соединяем с концом вытачки. Вновь образованную линию делим на три равные части. Через первую от плеча треть проводим горизонталь параллельно линии груди, на которой откладываем вправо и влево от точки деления по 3 см.

От вспомогательной точки проймы переда откладываем влево 1 см. Оформляем плавной кривой пройму, как показано на чертеже.

Левую крайнюю точку горизонтали соединяем с точкой повышения линии груди; прямую продлеваем вниз - это линия захода.

Закрываем талевую вытачку, в которую переведена и нагрудная. Отрезок от линии талии до линии груди делим пополам, через точку деления проводим параллельно линии талии линию подреза, которая спереди пересекается с заходом. По этой линии разрезаем выкройку.

Разрезаем чертеж сверху вниз по прямой, соединяющей точку деления но плечу с концом талевой вытачки. Переносим вверх нагрудную вытачку, а талевую оставляем на месте без изменений.

Плечевой срез спинки укорачиваем на 6 см (2 см - вытачка плюс, как спереди, 7з длины плеча; см. рис. 90,а). Таким образом, плечевой срез спинки не имеет вытачки. От вспомогательной точки проймы спинки откладываем вправо 2 см. Оформляем пройму.

Расстояние от ростка до линии груди делим на три равные части; от первой к линии груди трети проводим горизонтальную линию до проймы; отмечаем место, где будет пришита бретель.

Талевую вытачку продолжаем до нового среза спинки и с обеих сторон углубляем на 0,5 см. Закрываем эту вытачку и отрезаем деталь IV.

Делим длину юбки на четыре части одну четверть отрезаем для оборки.

Половину талевой вытачки переда и спинки юбки оставляем вверху на сборки, а половину переносим вниз, расширяя юбку.

Размечаем карман в шве (см. рис. 90,а). От талии вниз по боку переда откладываем 4 см, затем 42 см - это вход в карман. От нижней точки входа вниз откладываем глубину кармана (4-6 см, в нашем случае 6 см).

Если карман будет закреплен на талии, откладываем ширину мешковины - 5 см. Вариант, когда карман не закрепляется на талии, а вработан в швы, показан на чертеже пунктиром. От нижней точки входа в карман проводим влево вспомогательную горизонталь параллельно линии бедер, отмечаем на ней ширину кармана (11-12 см). Внизу ширина кармана такая же. Оформляем линию кармана.

Рис. 90. Летнее платье на бретелях: а - нанесение фасонных линий на основной чертеж платья; б - общий вид деталей после моделирования: I - верхняя часть переда лифа (2 дет.), II - нижняя часть переда лифа (1 дет.); III - подкройная для обработки детали I (2 дет.); IV- спинка лифа (1 дет.); V - обтачка проймы по спинке (2 дет.); VI - переднее полотнище юбки (1 дет.); VII - заднее полотнище юбки (1 дет.); VIII - обтачка проймы по переду (2 дет.), IX - оборка; X - мешковина; в - раскладка выкройки на ткани; XI - бретель (2 дет.) (расход ткани при ширине 90 см - 2,5 м)

На задней половине юбки отмечаем по боку поперечными линиями контрольные точки входа в карман.

Технология пошива

Во время раскроя к верхнему срезу детали I даем припуск в 4 см, под этот припуск будет продета бретель впереди.

Складываем лицом внутрь перед лифа с предварительно подшитой подкройной (детали I и III). Сметываем по изделию, строчим по подкройной. Подкройную выворачиваем наизнанку, выметываем с перекантовкой изделия, приутюживаем.

Талевую вытачку зашиваем или закладываем в мягкую складочку.

Детали переда накладываем одну на другую, совмещая центры, сметываем. Соединяем верхнюю и нижнюю части переда лифа, совмещая центры и бока. Сметываем по детали I, стачиваем по детали II. Швы отгибаем к низу, прострачиваем деталь по лицу в 0,2-0,5 см от края.

Стачиваем боковые срезы переда и спинки лифа. На левом боку не дострачиваем на 3 см до талии. Швы заутюживаем к переду.

Стачиваем боковые срезы подкройных переда и спинки лифа. Швы разутюживаем.

Для обработки верхнего среза спинки припуск отгибаем на лицевую сторону по намеченным линиям.

Накладываем подкройные для обработки проймы лицом к лицу на изделие. Приметываем по изделию с легкой припосадкой у проймы. Подкройную по спинке стачиваем с припуском, оставив незастроченными участки, где будут пришиты бретели.

Подкройные бейки и припуск на спинке отгибаем наизнанку, выметываем, приутюживаем. Отлетную часть подкройной и припуска подгибаем на 0,5-0,7 см и прострачиваем.

Припуск для обработки верхнего среза переда отгибаем наизнанку и прострачиваем в 1,5 см от сгиба.

Выкраиваем бретель шириной в готовом виде 1 см, в раскрое 3 см; длина ее равна удвоенной сумме расстояния от верхнего среза детали I переда до плеча (10 см), расстояния от верхнего среза спинки до плеча (16 см), ширины детали I вверху (6 см), величины припуска на обработку: (10 + 16 + 6 + 3) × 2 = 35 × 2 = 70 см. Продольные срезы бретели, сложенной вдвое лицом к лицу, стачиваем швом 0,5 см от края; бретель выворачиваем, как рулик, и приутюживаем.

Готовую бретель продеваем в верхнюю часть детали I, уравниваем концы, соединяем встык, закладываем в оставленные на спинке отверстия и пристрачиваем.

Детали юбки собираем вверху на две нитки (в шпульке нитка тонкая, верхняя нитка толще; каждую деталь строчим редкой строчкой от бока до центра, поворачиваем ее и, не отрывая нитку, на расстоянии 0,3-0,5 см от первой строчки прокладываем вторую строчку, возвращаясь от центра к боку. Затем то же проделываем с другой стороны). Равномерно распределяем сборки на величину, равную длине переда и спинки.

Для каждого кармана выкраиваем по две мешковины. Спереди (деталь VI) мешковина длинная, доходит до талии, а сзади (деталь VII) мешковину выкраиваем, как указано пунктиром на рис. 91.

К задней и передней половинам юбки приметываем мешковину лицом к лицу припуска на шов. На передней половине строчим от талии до конца входа в карман, а на задней - на 2 см выше входа в карман, отступя от силков на 0,2-0,3 см в сторону припуска на шов.

Сметываем и стачиваем правые боковые срезы от низа до входа в карман и от точки верхнего входа в карман до талии, закрепляя концы обратной строчкой (0,5-0,7 см). Шов разутюживаем. По лицу передней половины юбки прокладываем отделочную строчку вдоль входа в карман шириной 0,5-0,7 см от края. Боковой срез задней половинки заутюживаем к переду. На мешковине передней половинки в конце кармана делаем надсечку до шва. Отгибаем мешковину задней половинки вперед и сметываем карман от низа вкруговую швом 1-0,7 см. Швы обметываем. Верхний срез кармана прикрепляем к передней половине юбки на талии.

Рис. 91. Обработка кармана в шве: а - переднее полотнище юбки; б - заднее полотнище юбки; в - стачивание мешковины с изнанки; г - вход в карман

Левые боковые срезы обрабатываем аналогично правым, только от верхней точки входа в карман до талии не доходим 2 см.

Измеряем ширину юбки внизу и выкраиваем оборку в 1,5-2 раза длиннее низа юбки. Стачиваем части оборки, обрабатываем швы. Низ оборки обрабатываем пико или узким подрубочным швом. Оборку собираем вверху на две нитки от середины переда до бока и от бока до середины спинки. Приметываем и пристрачиваем оборку к нижней части юбки (со стороны оборки). Срезы отгибаем вверх и прострачиваем их по лицу юбки.

Соединяем лиф с юбкой, совмещая контрольные точки. Припуски на шов по талии на левом боку стачиваем до конца. Срезы блузы и юбки отгибаем вверх, приутюживаем. Прокладываем отделочную строчку по лицу лифа шириной 0,2-0,5 см.

На левом боку отгибаем по силкам припуск на шов оставленного для застежки разреза. По лицу прокладываем отделочную строчку шириной 0,3 см.

На передней половинке лифа пришиваем ко шву крючок, предварительно протолкнув его головку через ткань припуска на лицевую сторону. На задней половинке лифа делаем воздушную петлю. Изделие отутюживаем.

ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ. Пошив врезного рукава с оборками. Юбка из трех оборок. Резинка по талии

Платье из хлопчатобумажной или шелковой ткани, отрезное но талии, на резинке, спереди застегивается на пуговицы. Рукав врезной с оборками. Юбка состоит из трех оборок.

Моделирование

Отрезаем на выкройке лиф от юбки (рис. 92,а).

От проймы по боку на спинке и на полочке проводим вниз прямую линию и удлиняем лиф на 1,5 см (рис. 92,б).

На спинке поднимаем плечевой шов: у горловины - на 1 см, у вытачки - на 1 см, в конце плеча - на 2 см. Соединяем точки и продлеваем линию плеча на 10-12 см.

Рис. 92. Летнее платье, рукав втачной с оборками: а - нанесение фасонных линий на основной чертеж платья; б - общий вид после моделирования: I - перед лифа (2 дет.); II, IV и IIa, IVa - части рукава (по 2 дет.); III - спинка (1 дет.); V - обтачка ростка (1 дет.); VI - верхняя часть переда юбки (1 дет.); VII - верхняя часть спинки юбки (1 дет.); в - раскладка выкройки на ткани; VIII - оборки юбки; IX, X - оборки рукава; XI - косые полоски для обработки низа рукава; XII - пояс (расход ткани при ширине 150 см - 2,25 м)

Пройму спинки и полочки расширяем на 2 см и углубляем на 2,5 см.

На спинке точку углубления проймы соединяем прямой с концом рукава и плавной кривой с линией бока.

От линии груди по центру спинки откладываем вверх 5 см, от этой точки влево по горизонтали -7 см (это расстояние до подреза).

Росток расширяем на 1 см, углубляем на 0,5 см. Оформляем новую линию ростка. От нее откладываем влево по плечу 4 см, проводим прямую к концу подреза. По плечу откладываем глубину вытачки (2 см), проводим прямую к концу подреза.

Оформляем прямой линию подреза.

От середины ростка откладываем вниз 4 см. Плавной кривой оформляем планку.

Моделируем перед лифа: уменьшаем глубину нагрудной вытачки на 2,5 см, проводим прямую к ее концу.

Укорачиваем плечо на 2,5 см и оформляем новую пройму вверху, доводя кривую до вспомогательной точки проймы.

Закрываем нагрудную вытачку. У горловины плечо понижаем на 1 см, а у проймы - повышаем на 1,5 см. Оформляем новую линию плеча и удлиняем рукав на 10-12 см.

Точку углубления проймы соединяем прямой с концом рукава и плавной кривой с линией бока.

Раскрываем нагрудную вытачку, укорачиваем ее на 4-5 см, оформляем вторую линию вытачки.

Оформляем полузанос: по центру переда откладываем вниз от горловины 12 см. По линии груди и по линии низа откладываем влево ширину полузаноса - по 1,5 см. Через полученные точки проводим вертикаль.

Расширяем горловину на 1 см, как на спинке. Эту точку соединяем прямой с углублением горловины. Продлеваем прямую до пересечения с линией полузаноса. Отрезок делим пополам, от точки деления откладываем по перпендикуляру 1,5 см и оформляем вырез плавной вогнутой кривой.

Для удобства дальнейшего моделирования закрываем нагрудную вытачку и переносим ее в талию. Отмечаем на выкройке контрольные точки плеча и проймы.

От высшей точки плеча откладываем по горловине 18 см. Проводим вспомогательную прямую к контрольной точке на пройме.

Откладываем ширину планки: по плечу у горловины 4 см, а у конца вспомогательной линии - 5 см. Оформляем планку. Отрезаем выкройку по нанесенной линии.

Отмечаем линию подборта, который выкраивается вместе с полочкой (6 см - по талии, 6 см - по линии груди и до конца угла детали I, по плечу - 4 см).

Закрываем величину нагрудной вытачки, перенесенной в талию, и делаем разрез до пересечения со вспомогательной линией.

Расширяем юбку по талии на 2 см и сводим линию бока к бедрам (см. рис. 92,а).

Длину переда и спинки юбки (63 см) делим на три равные части (63 : 3 = 21 см). Первую линию проводим параллельно талии.

Длина каждой нижележащей оборки должна быть в 1,5-2 раза больше верхней. Это нужно учесть при раскрое.

Технология пошива

Оборки на рукавах могут быть выкроены по поперечной, долевой или косой. Если плечи узкие и покатые, лучше оборку сделать поперечной пли долевой и присобрать ее. Для прямых плечей лучше выкроить косую оборку и оттянуть ее утюгом по отлетному краю.

Обрабатываем отлетные края оборок, собираем оборки на две нитки.

Приметываем оборку изнанкой к лицу рукава (то есть на деталь II-IV); сверху накладываем лицом к лицу деталь IIa-IVa. Стачиваем, обметываем срез, приутюживаем их с изнанки. Таким образом, нижняя оборка уже вшита между двумя частями рукава.

Затем деталь IIа-IVa отгибаем, к ее срезу приметываем вторую - верхнюю оборку, изнанкой к лицу детали.

Обрабатываем низ рукава косой полоской шириной в готовом виде 1,5 см.

Выкраиваем прокладку по форме подборта и обтачки для ростка. Прокладку приметываем.

Сметываем и стачиваем плечевые срезы деталей I и III. Швы разутюживаем.

Стачиваем обтачку ростка с подборта ми, швы разутюживаем.

По отлетной части подборта и обтачки вырезаем прокладку на 0,2-0,3 см. Припуск на шов отгибаем на прокладку, приметываем, приутюживаем и прострачиваем в 0,5 см от сгиба.

Сметываем лицом к лицу подборт и обтачку с изделием. Сметываем по изделию, строчим по подборту и обтачке. Прокладку высекаем до машинной строчки. Высекаем угол борта с подбортом. По ростку рассекаем припуск на шов в нескольких местах.

Подборт и обтачку отгибаем наизнанку, выметываем, перекантовывая изделием, приутюживаем.

На деталях I и III в углах линии втачивания рукава делаем надсечки, срезы обметываем тонкой ниткой. Если ткань очень сыпучая, предварительно обрабатываем углы (как указано ниже, в технологии пошива платья-костюма).

Вметываем рукав в подрезы, совмещая контрольные точки, на передней половинке (деталь I) слегка припосаживая в области груди на величину остатка вытачки. Метаем по изделию, строчим по рукаву швом 1 см. Припуски отгибаем в сторону изделия, приутюживаем и обметываем.

Прикрепляем вручную подборт с изнанки ко шву.

На правой полочке выметываем петли.

Сметываем и стачиваем боковые срезы лифа.

Накладываем центр правой полочки на центр левой полочки, сметываем по центру.

Стачиваем боковые срезы переда и спинки юбки. Швы разутюживаем.

Собираем верх оборок на две нитки, равномерно распределяя сборки, сметываем и стачиваем оборки. Низ последней оборки предварительно обрабатываем. Срезы отворачиваем кверху и прострачиваем по лицу каждую оборку.

Соединяем юбку с лифом. Стачиваем. Срезы отгибаем к юбке, приутюживаем. По лицу отстрачиваем, захватывая оба среза на ширину резинки плюс 0,5 см. По боковому срезу с изнанки подпарываем шов лифа и вдеваем резинку.

Платье отутюживаем, пришиваем пуговицы. Делаем пояс шириной 4-5 см.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2020 контакт: koshka@cartalana.org