БОЙКО А.П., МАСЛОВА Л.А. "УЧИТЕСЬ ШИТЬ САМИ", 1986

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

При желании у разреза можно пришить пуговицу и сделать воздушную петлю из ниток или вывернутую из ткани (рис. 72). Для этого складываем лицом внутрь косую полоску ткани и прострачиваем шириной 0,2-0,3 см от сгиба (в зависимости от толщины ткани - на тонкой лучше смотрится узкая петелька, на плотной - пошире), срезаем излишек припуска на шов. Отметим, что плотная, заполненная тканью петелька получается, если припуск на шов оставлен в два раза больше, чем ширина петли. В иголку втягиваем вдвое нитку, завязываем узел. Закрепляем нитку у конца рулика, затем проталкиваем иглу ушком вперед между двумя слоями рулика, осторожно вытягиваем се и, выправляя ткань, выворачиваем рулик на лицевую сторону.

Рис. 72. Изготовление воздушной петли

Складываем сорочку лицом к лицу, скалываем ее булавками у проймы, внизу рукава и внизу сорочки. Сметываем низ рукава и бока, стачиваем, оттягивая сорочку у проймы (в месте закругления). Швы обрабатываем, отутюживаем.

Заготавливаем оборку длиной в полтора-два раза больше линии, по которой она будет пришита. Срезы стачиваем так, чтобы вся оборка образовала замкнутое кольцо. Швы разутюживаем. На лицо оборки внизу прикладываем узенькое кружево и пришиваем его густым швом зигзаг. С изнанки излишек ткани высекаем.

Оборку делим на две или на четыре части. Контрольные точки отмечаем булавками или яркой ниткой. Вверху собираем на две нитки каждую часть оборки, стягиваем ее на нужную длину. Прикладываем оборку к сорочке, лицом к лицу, скалываем контрольные точки с серединами переда, спинки и с боками. Сметываем и стачиваем. Обметываем швы. Отгибаем оборку книзу, срезы повернуты к изделию. Приутюживаем, прокладываем отделочную строчку по лицу сорочки.

Пришиваем оборку к низу рукава так же, как к низу сорочки. Изделие отутюживаем.

ХАЛАТ. Обработка втачного шалевого воротника. Подкройные обтачки. Обработка накладного кармана. Обработка рукава и соединение его с проймой

Халат неотрезной по линии талии, приталенный или свободный, двубортный, завязывающийся сбоку. Воротник - втачная шалька. Рукав втачной, длинный, с манжетой. По краю воротника и манжет - оборочка или кружево.

Моделирование

Если халат шьем из плотной ткани типа фланели, то на свободное облегание по линии груди добавляем 5 см. Чтобы не строить новый чертеж, к линиям бока переда и спинки на основном чертеже добавляем по 0,5 см, а затем моделируем.

Нагрудную вытачку закрываем и переносим на бок, талевую вытачку перемещаем к боку на 3-4 см и продлеваем до нагрудной, как показано на рис. 73,а. Если халат неприталенный, талевые вытачки не моделируем и не застрачиваем.

Рис. 73. Двубортный халат с шалевым воротником: а - нанесение фасонных линий на основной чертеж; б - общий вид деталей после моделирования: I - полочка (2 дет.); II - спинка (2 дет.); III - воротник (2 дет.); IV - рукав (2 дет.); V - подборт (2 дет.); VI - карман (1 дет.); VII - манжета (2 дет.); VIII - подкройная обтачка ростка (2 дет.); IX - клапан для кармана (1 дет.); в - раскладка выкройки на ткани; IX - косые полоски для оборки; × - пояс (2 дет.) ((расход ткани при ширине 90 см - 5 м)

Внизу по боку халат расширяем на 4-6 см (длинный халат - на 8-10 см) и сводим это расширение к выпуклой части бедер. Выравниваем линию низа, укорачивая для этого бок на 0,5-1,5 см.

Середину переда внизу расширяем: в коротком халате на 1,5-2 см, в длинном - на 2-2,5 см, полученную точку соединяем прямой линией с горловиной. Эта прямая является повой линией середины переда, при раскрое ее кладем строго по долевой.

Глубину выреза горловины моделируем так. От яремной впадины сантиметровой лентой измеряем, а на чертеже откладываем от глубины горловины вниз по середине переда мерку желаемого выреза (12-14 см). Чтобы воротник не очень плотно прилегал к шее, снимаем с ширины плеча у горловины по переду и спинке по 1 см и по центру спинки у ростка 0,5 см.

Теперь моделируем полузанос: по линии талии от середины переда откладываем 11 см, по линии низа - 12,5 см. Соединяем эти точки прямой и продлеваем ее вверх на 3 см.

Высшую точку плеча соединяем прямой с точкой глубины выреза горловины, делим отрезок пополам и от точки деления откладываем 1 см. Оформляем плавной кривой горловину от высшей точки плеча до точки глубины горловины, а затем до верхней точки на полузаносе.

Вычерчиваем воротник: по плечу откладываем его ширину (в готовом виде она должна составлять 7-8 см). Если воротник будет оформлен оборкой, моделируем его уже на ширину оборки (8 - 2 = 6 см). Оформляем отлетную часть шальки - вверху ее край параллелен вырезу горловины, книзу шалька сужается.

Деталь воротника со стороны спинки моделируем при закрытой плечевой вытачке. По линии плеча и по центру откладываем параллельно ростку по 8 см. Чтобы воротник не лежал плоско на плечах, а был бы красиво приподнят у шеи, отлетную часть его укорачиваем от плечевого среза на 4,5-5 см. Эту точку соединяем с высшей точкой плеча; от центра спинки отлетную часть воротника укорачиваем на 1-0,7 см, эту точку соединяем с центром ростка. Копируем на кальку деталь воротника со стороны спинки, обязательно отметив при этом линию плеча. Кальку прикладываем к воротнику переда, совмещая линии плечевых швов, копируем на бумагу полностью весь воротник. Нужны две детали - воротник и подворотник. При желании можно выкроить прокладку из топкой хлопчатобумажной ткани или флизелина.

Для обработки борта и воротника делаем выкройки подборта и обтачек (рис. 73,б).

Моделируем карман, который пришьем на правой полочке халата. Определяем место, где он будет расположен: глубину талевой (неперенесенной) вытачки делим пополам, из точки деления опускаем перпендикуляр до линии бедер. Этот отрезок делим пополам, ставим точку К, от нее проводим линию, параллельную линии бедер, на ней откладываем вход в карман (КК1 = 15 см). От точки К вниз по перпендикуляру откладываем длину кармана (КК2 = 16 см). Нижние углы прямоугольника закругляем. Намечаем клапан шириной 3 см, параллельный линии входа в карман. Переводим построенный карман на отдельный лист бумаги.

Технология пошива

Раскраиваем детали, прокладываем вспомогательные швы.

Чтобы горловина не деформировалась, прострачиваем ее редкой строчкой по силкам и уточняем по выкройке форму горловины.

Сметываем и стачиваем вытачки по переду и спинке, обрабатываем их утюгом. На первой полочке кверху от линии талии вытачку не застрачиваем на ширину пояса плюс 0,5 см, сгиб вытачки в этом месте разрезаем и обметываем.

Сметываем, стачиваем и разутюживаем шов по середине спинки.

Плечевые срезы переда и спинки скалываем у горловины и у проймы. Сметываем по спинке, слегка припосаживая. Стачиваем по переду. Швы разутюживаем.

Заготавливаем воротник. Длина косой полоски для оборки равна длине отлетной части воротника плюс 20-30 см на сборку; ширина оборки в раскрое 4-5 см, в готовом виде 2,5 см. Отлетный край косой полоски оттягиваем утюгом, подгибаем на 0,5 см, обрабатываем пико или иным способом. Приметываем изнанку оборки к лицу подворотника, срез к срезу. Воротник приметываем к подворотнику. Выворачиваем воротник на лицо, приметываем и приутюживаем. Выполняем отделочную строчку по краю воротника. Для того чтобы он лучше лежал, на верхнем воротнике делаем навальчик в 0,2-0,3 см и приметываем его, отступя от среза 2 см.

Заготавливаем пояс из двух частей, длина одной части 40 см, длина другой равна обхвату талии плюс 10 см. Ширина пояса в раскрое 8 см, в готовом виде 3 см. На правый борт сверху приметываем короткий пояс, а на левый - длинный, срез к срезу.

Готовый воротник прикладываем к лифу (подворотником на изделие), совмещаем его центр с центром спинки, а края - с бортами. Скалываем булавками. Приметываем воротник по горловине, слегка припосаживая его у плечевого среза (0,2-0,3 см), а по переду лифа припосаживая горловину на ту же величину.

У плечевых срезов стачиваем подкройную обтачку с подбортом. Швы разутюживаем. Отлетную часть подборта и обтачки подгибаем на 0,7 см, приметываем и прострачиваем.

Подборт с подкройной обтачкой накладываем лицом к лицу на воротник и борта, совмещая центры воротника и обтачки, плечевые швы, края подборта и борта, низ подборта и борта. Приметываем по изделию, строчим по подборту и обтачке.

Сметываем боковые срезы, стачиваем и разутюживаем.

Отгибаем подборт на изнанку изделия, воротник приметываем, подборт выметываем с перекантовкой в 0,2-0,3 см.

Низ халата подгибаем на 0,7 см, приутюживаем, затем отгибаем по силкам, приметываем подгиб и прострачиваем его на машине.

Обрабатываем рукава: окат прострачиваем дважды редкой строчкой и припосаживаем до нужных размеров. Сметываем и стачиваем рукав лицом к лицу до контрольной точки (линия пришива верхнего края манжеты). Шов разутюживаем, делаем надсечку до шва на припусках; незастроченный участок стачиваем изнанка с изнанкой (при этом припуск получается на лице) и разутюживаем.

Длина оборки на манжете равна ее длине плюс 6-7 см на припосадку. Ширина такая же, как на воротнике.

К верхнему срезу манжеты приметываем и пристрачиваем оборку. Поворачиваем ее вверх, срезами вниз наизнанку. Приутюживаем. Стачиваем манжету, швы разутюживаем. Кладем манжету лицом к изнанке рукава, совмещая срезы. Сметываем по рукаву, строчим но манжете. Манжету отгибаем на лицевую сторону, низ рукава выметываем с перекантовкой манжеты. Верхний крап манжеты приметываем к рукаву и прострачиваем.

Соединяем рукав с проймой, предварительно отметив на нем передний перекат и центр рукава. Если по каким-либо причинам это не сделано, складываем рукав вдвое изнанкой внутрь, как показано на рис. 74. Сгиб проходит по середине рукава. Передняя часть оката срезана больше, чем задняя.

Рис. 74. Определение центра и переднего переката на рукаве

Собираем окат на три нитки: одна проходит по силкам, вторая - параллельно ей, на 0,3-0,5 см выше (ближе к срезу); эти две строчки прокладывают на машине длинными стежками, с ослабленным натяжением верхней нити. Третий раз собираем окат на нитку вручную швом через край.

Накалываем правый рукав на пройму, подгибая срез оката наизнанку. Первую булавку вкалываем в высшую точку оката. (Эта точка не всегда совпадает с плечевым швом. Ее место зависит от фигуры, от полноты рук, от того, как развернуты плечи). Рукав не должен перекашиваться, то есть долевая нить падает строго вертикально. Очень удобно для начинающего проложить силки по центру рукава и по горизонтальной линии оката в районе их пересечения (по 3 см в каждую сторону). По тому, как расположится на руке эта метка во время примерки, можно судить, правильно ли прикреплен рукав (линия центра обязательно должна проходить по вертикали).

Вторую булавку вкалываем со стороны полочки на расстоянии 9-10 см от центра рукава, третью - со стороны спинки на расстоянии 10-12 см от центра рукава, четвертую - внизу, у точки соединения бокового шва с рукавом. Вкалывая булавки, надо следить только за тем, как "встал" рукав, слабина по окату остается.

Потом прикалываем окат к пройме на участках между основными булавками.

После примерки уточняем совмещение рукава с проймой. Для этого по изнаночной стороне аккуратно прикалываем его в нескольких местах к пройме, проверяя, совмещаются ли срезы нижней части оката и проймы. Нижняя линия оката может располагаться на уровне среза проймы или ниже ее. Если примерка показала, что рукав должен быть вшит не по силкам, намечаем прокладочным швом новую линию, не откалывая рукав от изделия. Отмечаем ниткой на лифе и окате четыре контрольные точки совмещения - по центру оката рукава, на уровне второй и третьей булавок, на уровне шва рукава внизу.

Удаляем булавки. Еще раз проверяем плавность линии проймы. Складываем лиф по середине переда и спинки, скалываем его по середине, у горловины и у проймы по силкам, переносим контрольные знаки с правой стороны на левую.

Вкладываем правый рукав в левый, совмещая срезы и швы, переносим контрольные знаки с правого рукава на левый.

Перед втачиванием, посадку рукава сутюживаем. Затем вкладываем рукав в пройму (лицом к лицу). На нас смотрят, таким образом, изнанка рукава и изнанка лифа. Скалываем булавками сначала по центру рукава, затем в контрольных точках. Вметываем по рукаву по первой линии сборки, втачиваем тоже по рукаву; строчить надо не спеша, чтобы линия строчки получилась плавной.

Обрабатываем карман. На обработанную с трех сторон оборку приметываем и пристрачиваем низ клапана лицом к лицу, срез к срезу; отгибаем срезы на изнаночную сторону, приутюживаем. Клапан кладем лицом на изнанку кармана, приметываем и пристрачиваем с трех сторон, оставляя допуск на шов 0,7 см. Углы высекаем. Делаем наискось надсечки на допусках на шов у конца клапана.

Выворачиваем клапан на лицевую сторону, приутюживаем.

Внизу карман собираем в закруглениях вручную или на машине на 0,2-0,3 см ниже линии силков и сутюживаем (рис. 75).

Рис. 75. Накладной карман: а - чертеж кармана; б - клапан; в - обработка закругленных углов

Уголки надсечки подворачиваем наизнанку, затем отворачиваем наизнанку припуск на шов вокруг всего кармана, приутюживаем. Пристрачиваем клапан с оборкой к карману.

Заготовленный карман приметываем к халату. Пристрачиваем отделочной строчкой. Изделие отутюживаем.

ХАЛАТ С ВОЛАНАМИ В РЕЛЬЕФАХ. Пошив изделий с рельефами. Обтачные петли

Халат сшит из хлопчатобумажной или шелковой ткани, шестишовный, неотрезной по талии, спереди застегивается на пуговицы.

По такому принципу может быть смоделировано шестишовное платье, известное под названием платье-"принцесс".

Моделирование

На чертеже основного платья уменьшаем глубину проймы переда и спинки на 1 см, как показано на рис. 76,а.

От яремной впадины откладываем вниз по середине переда глубину горловины, равную снятой мерке, в нашем случае - 12 см. (Чем выше грудь, тем меньше вырез.)

Увеличиваем ширину горловины и ростка на 1 см, углубляем росток на 0,5 см.

У центра переда по талии снимаем 0,5 см, эту точку соединяем через линию бедер с низом халата, а вверху - с вырезом горловины. От вновь образованной линии середины переда откладываем влево по 3 см на полузанос.

Рис. 76. Шестишовный халат с воланами в рельефах: а - нанесение фасонных линий на основной чертеж платья; б - моделирование волана; в - общий вид деталей после моделирования: I - средняя часть переда (2 дет.); II - бочок переда (2 дет.); III - средняя часть спинки (1 дет,); IV - бочок спинки (2 дет.); V - подборт (2 дет.); VI - обтачка ростка (1 дет.); VII - обтачка проймы переда (2 дет ); VIII - обтачка проймы спинки (2 дет.); IX - волан (2 дет.); г - раскладка выкройки на ткани ((расход ткани при ширине 100 см - 3,5 м)

Новую топку ширины горловины соединяем прямой через точку глубины горловины и продолжаем прямую до конца полузаноса. Через центр талевой вытачки переда проводим прямую до линии виза, вправо от точки пересечения откладываем 4 см, влево - 3 см, полученные точки соединяем с основанием талевой вытачки.

Отметим, что расширение может быть разным. В классическом шестишовном платье каждую сторону вытачки продолжаем до низа платья, выкройку разрезаем по этим линиям; сшитое платье плотно облегает талию и красиво ниспадает вниз. Такую модель могут позволить себе только стройные, изящные женщины. Однако шестишовное платье хорошо смотрится и на очень полной фигуре, только в этом случае расширение внизу должно быть минимальным; среднюю линию вытачки проводим до самого низа, а каждую сторону вытачки от основания у талии продолжаем вниз до этой средней линии - получается словно одна длинная вытачка. Чтобы платье не оказалось зауженным, на линии бедер даем прибавку, по величине такую, какую забрали в вытачку.

Переносим конец нагрудной вытачки на 1 см в сторону проймы и строим новую вытачку. Основание талевой вытачки соединяем с новым концом нагрудной вытачки.

Расширяем низ переда по боку на 5-6 см и соединяем полученную точку с самой выпуклой точкой бедер.

Закрываем нагрудную вытачку. Делим плечо на 3 равные части и первую от проймы треть соединяем прямой с концом нагрудной вытачки (линия разреза).

На деталях переда отмечаем направление долевой нити, которая проходит параллельно основному центру выкройки.

Через центр талевой вытачки спинки опускаем перпендикуляр на линию низа. Влево от него откладываем 4 см, вправо - 3 см. Соединяем эти точки с основанием вытачки.

Моделируем спинку: по боку расширяем низ на 5 см, соединяем полученную точку с самой выпуклой частью бедер.

По плечу откладываем от проймы в сторону горловины 1/3 общей длины плеча; от этой точки откладываем 2 см (глубина плечевой вытачки). Проводим прямые (взаимно пересекающиеся) от точек основания плечевой вытачки к точкам основания талевой вытачки. Таким образом, талевая вытачка уходит в рельеф.

Отрезок, соединяющий плечо с вершиной талевой вытачки, делим пополам. Оформляем рельеф.

На деталях спинки отмечаем направление долевой нити, которая проходит параллельно центру спинки. Чертежи спинки и переда разрезаем по фасонным линиям.

Приступаем к моделированию волана: измеряем длину рельефных линий от талии до плеча по спинке и по переду. Чертим прямую, длина которой равна сумме рельефов переда и спинки, - это вшивной край волана; отмечаем точку соединения рельефов у плеча, из этой точки восставляем перпендикуляр, на котором откладываем ширину волана по фасону (20-25 см). Оформляем плавной линией отлетный край волана, как показано на рис. 76,б. Вшиваемый край волана делим на равные части (по 4-5 см), из точек деления восставляем перпендикуляры до пересечения с отлетным краем. Надрезаем выкройку по перпендикулярам со стороны отлетного края, не доходя 0,3 см до вшивного края; при раскрое раздвигаем детальки по надрезам на 2-3 см.

По середине переда (деталь I) размечаем расположение петель: первая петля должна быть выше линии груди на полдиаметра пуговицы, вторая - на талии. Расстояние между первой и второй делим на равные части, а затем от талии вниз откладываем такие же отрезки. (В нашем случае между линией груди и талией одна пуговица, а всего на халате восемь пуговиц).

Моделируем подборт. Ширина его внизу, по линии талии и по линии груди - 7 см, по плечу - 3 см (рис. 76,в).

По переду и на спинке отмечаем подкройные обтачки. Для обработки проймы - шириной 1,5-2 см в готовом виде, в раскрое 3-3,5 см, по ростку - шириной 3 см в готовом виде, в раскрое 4,5 см.

Технология пошива

В изделиях с рельефами необходимо отметить контрольные точки по линиям груди, талии и бедер и только после этого приступить к шитью.

Если халат шьем с уплотняющей прокладкой, выкраиваем ее по форме подборта и прикрепляем с изнанки к детали I.

Прокладываем обычную строчку по всей горловине.

Совмещаем по контрольным точкам лицом к лицу и приметываем со стороны изделия подборт к полочке, не доходя до плечевого среза 2-3 см. Приметываем обтачку к ростку (лицом к лицу, по изделию), не доходя до плечевых срезов 2-3 см.

Сметываем по спинке и стачиваем по переду плечевые срезы I и III деталей. Швы разутюживаем. Стачиваем обтачки у плечевых срезов, швы разутюживаем.

Пристрачиваем подборт и обтачку горловины к халату со стороны обтачек и подборта швом до 0,7 см. По ростку и у горловины припуск на шов в нескольких местах рассекаем, чтобы шов не тянул изделие.

Отгибаем подборт и обтачки на изнанку халата, выметываем с перекантовкой изделия 0,2-0,3 см и приутюживаем.

Отлетный край подборта подгибаем на 0,5-0,7 см, приметываем и прострачиваем.

Обрабатываем отлетный край волана.

Приметываем волан лицом к лицу к рельефным линиям переда и спинки, совмещая с контрольными точками.

Сметываем и стачиваем плечевые срезы II и IV деталей. Швы разутюживаем.

Складываем детали лицом к лицу, совмещая контрольные точки и рельефы переда и спинки, плечевые срезы скалываем. Сметываем, закрепляя сметки в контрольных точках по плечу, по линиям груди, талии, бедер и низа обратными стежками, по II и IV деталям. Стачиваем по I и III деталям. Волан оказался между деталями. Швы отгибаем к центрам переда и спинки и приутюживаем.

Стачиваем обтачки пройм по плечевым срезам. Швы разутюживаем. Прикладываем обтачки пройм лицом к лицу халата, приметываем по изделию, с легкой припосадкой, не доходя до бокового среза на 2 см.

Сметываем и стачиваем боковые швы, совмещая контрольные точки. Швы разутюживаем.

Стачиваем обтачки у бокового шва, швы разутюживаем. Отлетный край обтачек подгибаем на 0,7 см и приутюживаем. Пристрачиваем обтачки к проймам со стороны обтачек швом 0,7 см. Отгибаем обтачки наизнанку, выметываем с перекантовкой изделия и приутюживаем. Отлетный край обтачек приметываем к изделию и пристрачиваем.

Внизу халат подгибаем на 0,7 см, у подборта подгиб надсекаем, ткань распрямляем. В готовом изделии подборт перекрывает надсечку на 0,5 см. Весь припуск подгиба отворачиваем по силкам, приметываем, отгибаем низ подборта наизнанку и прострачиваем низ халата, захватывая подборт.

Выметываем петли на машине или делаем их обтачными.

Обтачные петли обрабатываем так, как это показано на рис. 77. Намечаем на правой полочке каждую петлю одним большим стежком, причем этот стежок есть и на лице, и на изнанке полочки (рис. 77,а). К намеченной стежком линии по лицу полочки прикладываем обтачку, сложенную вдвое, сгибом к петле. Длина обтачки равна длине петли плюс 3-4 см, ширина - 4-5 см. Обтачку разворачиваем и приметываем (рис. 77,б).

По изнанке отмечаем вертикальными линиями начало и конец петли, горизонтальными линиями вверх и вниз от центра - ширину петли, по 0,2-0,3 см. Обстрачиваем рамку петли в форме прямоугольника густыми стежками, начиная строчить с середины. Длина рамки равна диаметру пуговицы плюс 0,3 см, ширина - 0,4-0,5 см (3-4 стежка; рис. 77,в). Внутри рамки делаем разрез, не доходя до концов 05-0,7 см. Делаем надсечки в углах, не дорезая до углов 0,1 см (рис. 77,г).

Рис. 77. Обработка обтачной петли

Обтачку выворачиваем наизнанку, выправляем рамку, выпуская кант с двух сторон, одинаковый по ширине. Сметываем петлю косыми стежками (рис. 77,д), которые вынимаем только в готовом изделии, перед тем как пришить пуговицы. Отворачиваем подборт на лицо полочки и по изнанке пристрачиваем уголки к обтачке (рис. 77,е). На подборте делаем разрез на уровне петли, края разреза подгибаем и подшиваем косыми стежками к обтачке (рис. 77,ж). Петля готова (рис. 77,з). Изделие отутюживаем и пришиваем пуговицы.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2020 контакт: koshka@cartalana.org