БОЙКО А.П., МАСЛОВА Л.А. "УЧИТЕСЬ ШИТЬ САМИ", 1986

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ БЕЗ ЛАСТОВИЦЫ

Спинку и перед основного лифа переносим отдельно на большие листы бумаги с таким расчетом, чтобы осталось место на построение цельнокроеного рукава.

Построение спинки (рис. 44,а). Плечевой шов переводим вперед. С этой целью поднимаем плечо у ростка и у вытачки на 1 см, у проймы - на 1,5-2 см (при прямых плечах больше).

Рис. 44. Чертеж цельнокроеного рукава без ластовицы: а - рукав по спинке; б - рукав по переду

Углубляем пройму на 3-4 см или больше. Степень углубления проймы зависит от фасона.

Через точки подъема плеча проводим прямую - это верхняя линия рукава. Длина рукава равна снятой мерке (58 см); если ткань тянущаяся, рукав укорачиваем на 1-1,5 см. Под прямым углом к верхней линии рукава откладываем его ширину, равную 1/2 ОК, взятого с допуском на свободное облегание, плюс 1-2 см: [(22 + доп.) : 2] + 1 = [(22 + 2) : 2] + 1 = 13 см.

Проводим нижнюю линию рукава, как показано на рис. 44,а.

По биссектрисе образовавшегося угла откладываем 3 см и плавной вогнутой линией оформляем пройму.

Линию низа рукава делим пополам, от точки деления откладываем влево по перпендикуляру 1 см, плавной выпуклой линией оформляем низ.

Бок удлиняем на 1-1,5 см, эту точку соединяем с началом талевой вытачки.

На выкройке отмечаем конец плеча. Эта контрольная точка потребуется при соединении рукава спинки с рукавом переда.

Построение переда (рис. 44,б). Уменьшаем глубину нагрудной вытачки на 2 см, проводим новую линию к концу вытачки. На столько же укорачиваем плечо, отложив от его конца влево 2 см. Ставим контрольную точку. Оформляем новую линию проймы.

Понижаем плечо переда у горловины на столько, на сколько повысили его на спинке (1 см). У проймы плечо поднимаем на 1,5 см. Через эти точки проводим верхнюю линию рукава переда.

Чтобы рукав не стеснял движений, нужно проверить его ширину у проймы (на рис. 44 это место обозначено пунктирной линией с точками). Ширина должна быть не менее снятой мерки окружности руки вверху плюс 2-4 см на свободное облегание. Если ширина недостаточная, верхнюю линию у точки плеча поднимаем выше.

Откладываем на верхней линии рукава мерку его длины (58 см), для тянущихся тканей - минус 1-1,5 см.

Под прямым углом к верхней линии рукава откладываем его ширину, равную 1/2 обхвата кисти, взятого с допуском на свободное облегание: (22 + 2) : 2 = 12 см. Рукав переда уже рукава спинки на 1 см.

Углубляем пройму по боку на 3-4 см так же, как на спинке. Проводим нижнюю линию рукава, как показано на рис. 44,б. По биссектрисе образовавшегося угла откладываем 3 см и оформляем плавной вогнутой линией пройму. Удлиняем бок на 1,5 см.

Проверяем нижние линии рукавов переда и спинки: нижний срез рукава переда должен быть короче среза рукава спинки на 1-2 см (для оттяжки).

Линию низа рукава переда делим пополам, от точки деления откладываем по перпендикуляру 1 см. Плавной вогнутой линией оформляем низ рукава.

Рукав может быть уже или шире. Это расширение или зауживание делаем по нижней части рукава (пунктирная линия на чертеже).

По этому же чертежу можно сделать выкройку на рукав 3/4 или до локтя: строим чертеж длинного рукава, а затем от контрольных плечевых точек откладываем нужную по фасону длину.

ЛИФ СО СПУЩЕННЫМ ПЛЕЧОМ И УГЛУБЛЕННОЙ ПРОЙМОЙ

Такой лиф хорош в изделиях мягкой формы с большим допуском на свободное облегание по линии груди (плюс 5-10 см к ПОГ).

Строим основной чертеж платья, отрезаем лиф и вносим следующие изменения.

Углубляем пройму. Степень углубления зависит от фасона и колеблется от 2 см на всю длину бока до линии талии. В нашем случае углубляем пройму на 4 см: откладываем от точек О1 и 02 вниз по 4 см и проводим новую линию проймы (рис. 45,а).

Рис. 45. Чертеж лифа со спущенным плечом и углубленной проймой: а - перед и спинка; б - рукав; в - общий вид деталей после моделирования

Расширяем пройму на 1,5 см по боку спинки и переда. Оформляем линию бока.

Часть плечевой вытачки на спинке переводим в пройму. Для этого от конца вытачки параллельно плечу проводим до проймы прямую, по этой линии разрезаем выкройку и раздвигаем ее вверх так, чтобы у проймы раствор вытачки был равен 1,5 см.

Удлиняем плечо на 1-5 см, в нашем примере на 2 см.

Расширяем спинку от точки О6 влево на 1 см и оформляем новую пройму.

На полочке уменьшаем нагрудную вытачку на 2 см, при этом длина плеча тоже уменьшается на 2 см.

Повышаем плечо на 1,5 см. Новую линию вытачки соединяем с этой точкой повышения и удлиняем плечо на 2 см. Расширяем полочку от точки О8 вправо на 1 см. Оформляем пройму.

Рукав для такого лифа имеет так называемый рубашечный покрой: он шире, чем обычный, и имеет меньшую высоту оката.

Концы плеча переда и спинки соединяем прямой линией, как показано на рис. 45,а. Эту линию делим пополам, из точки деления опускаем перпендикуляр до глубины проймы основного лифа. Измеряем длину перпендикуляра и минусуем 2 см (в нашем примере 19 - 2 = 17 см) - полученная величина и будет высотой оката.

Вычерчиваем рукав (рис. 45,б). На пересечении двух взаимно перпендикулярных прямых ставим точку Г. Вверх от нее откладываем высоту оката (ГО = 17 см).

Вниз от точки О откладываем сначала длину рукава, равную мерке минус удлинение плеча [ОН = 58 - 2 = 56 см), затем мерку длины рукава до локтя минус 2 см и ставим точку Л.

Через точки О, Г, Л и Н проводим прямые, перпендикулярные ОН. От точки Н влево откладываем 1,5 см, ставим точку Н1 и соединяем ее с точкой Л. Измеряем длину проймы спинки (28 см) и длину проймы переда (27 см), складываем эти величины и делим сумму пополам (28 + 27 = 55; 55 : 2 = 27,5 см). От точки О засекаем дуги радиусом 27,5; на их пересечении с горизонталью, проходящей через точку Г, ставим точки Г1 и Г2.

Отрезок Г1Г делим пополам, точку деления обозначаем Г3. Из точки Г3 восставляем перпендикуляр до пересечения с горизонталью, проходящей через точку О, и ставим точку О1. То же делаем справа: отрезок ГГ2 делим пополам, точку деления обозначаем Г4. Из точки Г4 восставляем перпендикуляр, ставим точку О2.

Находим вспомогательные точки оката. Отрезок Г3О1 делим пополам, минусуем 2 см, ставим точку О3 (Г3О1 = (17 : 2) - 2 = 6,5 см).

Отрезок Г4О2 делим пополам, ставим точку О4 (Г4О4 = Г4О2 : 2 = 17 : 2 = 8,5 см).

Отрезки ОО1 и ОО2 делим пополам, ставим соответственно точки О5 и О6.

Через точки О5 и О3 проводим прямую, на пересечении ее с горизонталью, проходящей через точку Г, ставим точку Г5. От точки Г5 откладываем по биссектрисе угла Г1Г5О3 1,5 см, ставим точку О7.

Через точки О6 и О4 проводим прямую до пересечения с той же горизонталью, ставим точку Г6. От точки Г6 откладываем по биссектрисе угла О4Г6Г2 1 см, ставим точку О8.

Оформляем окат рукава.

Внизу от точки Н1 под прямым углом к линии Н1Л откладываем 16 см, ставим точку Н2. От точки Н1 влево откладываем 16 см, ставим точку Н3. Соединяем точки Н2 и Г2, Н3 и Г1.

От точек Г1 и Г2 засекаем дуги, радиус которых равен углублению проймы (в нашем случае 4 см).

От точки О влево и вправо засекаем дуги радиусом, равным 1/2 длины всей проймы, то есть 27,5 см. На пересечении каждой пары дуг образуются точки Г7 и Г8; соединяем их с линиями боковых срезов рукава.

Оформляем окат рубашечного рукава, как показано на рис. 45,б пунктиром.

Узкий рукав строим, считая серединой рукава точку Н1.

ЛИФ С РУКАВОМ РЕГЛАН

Рукав реглан строим по проверенному основному чертежу платья. На свободное облегание к ПОГ I добавляем 5-6 см.

На большие листы бумаги переводим отдельно спинку и перед основного чертежа платья, отметив при этом точки Р, П, О1 и О6 на спинке, О2, О8 на полочке.

Построение спинки (рис. 46,а). От точки Р влево проводим горизонтальную линию, от точки О1 вверх - вертикальную, на пересечении ставим точку П. Углубляем пройму на 1-2 см (в пашем примере на 1,5 см), проводим горизонтальную линию.

Расширяем пройму влево на 1-1,5 см, ставим точку О и плавно соединяем ее с точкой О6 и с боковой линией. Таким образом, в нашем примере новая ширина проймы по спинке составляет 6 + 1,5 = 7,5 см, по переду - столько же. Общая новая ширина всей проймы лифа равна 15 см.

Рис. 46. Чертеж рукава реглан: а - спинка; б - перед; в - общий вид деталей после моделирования

Плечевой шов переводим вперед. Для этого от высшей точки плеча откладываем вверх 1 см, у вытачки - 1 см, в конце плеча - 1,5 см. Проводим новую линию плеча. От точки П влево по линии РП откладываем 3 см для определения направления рукава, ставим точку П1.

По новой линии проймы откладываем влево от точки О новую ширину всей проймы (15 см), полученную точку соединяем прямой с точкой П1, вниз прямую продолжаем произвольно.

Конец плеча соединяем плавной кривой с верхней линией рукава. (При очень прямых плечах точка П1 может совпасть с концом плеча).

От конца плеча откладываем вниз по верхней линии рукава мерку его длины (58 см). Ставим точку Н. Из точки Н перпендикулярно верхней линии рукава проводим прямую.

От конца плеча по верхней линии рукава откладываем высоту оката основного рукава плюс величина углубления проймы (15 + 1,5 = 16,5 см). Ставим точку О3, от нее под прямым углом к верхней линии рукава проводим прямую.

Линию реглана строим при закрытой плечевой вытачке. Расстояние до этой линии по ростку 3-4,5 см (в нашем примере 3 см). Ставим точку Р1, соединяем ее прямой с точкой О6, делим прямую пополам; от точки деления отмечаем вогнутость 1,5 см, ставим точку О5 и оформляем линию реглана, как показано на рис. 46,а.

Обводим контур спинки реглана цветным карандашом (на чертеже - более жирная линия), обязательно отметив точку О6.

От точки О6 вправо откладываем 1 см для расширения рукава, ставим точку О7.

На кальку копируем часть линии реглана от точки О6 вниз до точки О. Переворачиваем кальку так, чтобы получилось зеркальное отображение; совмещаем точку О6 с точкой О7, а конец отрезка - с линией, идущей от точки О, и ставим точку О4. Точку О7 соединяем плавной кривой с точкой О4, удлиняем линию на 0,7-1 см и ставим точку О9. Точки О7 и О5 соединяем плавной линией.

Промеряем сантиметровой лентой длину реглана по лифу (через точки P1, О5, О6, О) и по рукаву (через точки Р1, О5, О7, О4, О9). Длина реглана по рукаву должна быть на 0,7-1 см больше, чем по лифу. Разница припосаживается. На чертеже добавка показана пунктиром с точками.

Ширина рукава внизу равна ширине отрезка О3О4 (ПН1 = О3О4). Делим отрезок НН1 пополам. От точки деления откладываем вниз 1 см. Оформляем выпуклой линией низ рукава. (Отметим, что ширина рукава внизу может быть равна 1/2 обхвата кисти, взятого с добавкой на свободное облегание, плюс 1 см: [(22 + 2) : 2] + 1 = 13 см. Это показано на чертеже пунктиром).

Построение переда (рис. 46,б). Для удобства построения переносим нагрудную вытачку на линию груди по центру переда. От линии груди откладываем вверх мерку высоты груди (27 см), от этой точки проводим вправо горизонталь, точку пересечения с линией, идущей от точки О2 вверх, обозначаем Р4.

Углубляем и расширяем пройму, как на спинке (точка О13).

От новой точки проймы откладываем вправо ширину рукава по линии проймы, равную половине ширины проймы минус 1-1,5 см: (15 : 2) - 1 = 6,5 см. Ставим точку О10.

Для определения направления верхней линии рукава откладываем от точки Р4 вправо 4 см, ставим точку соединяем ее с точкой О10 и продлеваем прямую произвольно.

У высшей точки плеча снимаем 1 см; соединяем ее с концом плеча, как показано на чертеже, и оформляем верх рукава плавной линией.

От конца плеча откладываем длину рукава (58 см), ставим точку Н2. Из точки Н2 проводим перпендикуляр к линии Р2Н2.

Делаем скос но низу рукава (Н2Н3 = 3 см).

От конца плеча откладываем высоту оката основного рукава плюс углубление проймы (15 + 1,5 = 16,5 см), ставим точку О11.

Точки О11 и Н3 соединяем прямой.

От точки О11 под прямым углом к О11Н3 проводим прямую.

Откладываем по горловине расстояние для реглана (4 см), ставим точку Р3.

Точки Р3 и О8 соединяем прямой, делим ее пополам и от точки деления вверх откладываем 1-1,25 см, ставим точку О12. Оформляем регланную линию через точки Р3, О12, О8, О13.

От точки O8 влево делаем расширение на 0,5 см (О14). Копируем на кальку отрезок регланной линии от точки О8 вниз до точки О13. Переворачиваем кальку так, чтобы получилось зеркальное отображение, совмещаем точки О8 и О14, а другой конец совмещаем с линией, идущей от точки О11. Пересечение обозначаем О15. Продолжаем линию на 0,7-1 см, ставим точку О16.

Промеряем сантиметром длину регланной линии по лифу (через точки Р3, О12, О8, О13) и по рукаву (через точки Р3, О12, О14, О15, О16). Длина по рукаву должна быть на 1-0,7 см больше, чем по лифу. Разница припосаживается.

От точки Н3 проводим перпендикуляр к прямой Н3О11. Откладываем ширину рукава внизу, равную величине отрезка О11О15 (Н3Н4 = О11О15). Отрезок Н3Н4 делим пополам, от точки деления откладываем вверх 1 см и оформляем низ рукава.

Копируем рукав, отмечая все контрольные точки: вспомогательные и длины плеча.

Проверяем соответствие длин нижней части рукава переда и спинки (О15Н4 и О4Н1): рукав спинки на 1-1,5 см длиннее рукава переда.

При пошиве изделий с рукавами реглан следует сделать припосадку на указанных на чертеже участках и, отступив от силков на 0,2 см, закрепить припосадку кромкой (как показано на рис. 46,в).

Для украинской блузы направление регланной линии должно быть ровнее (от точки Р1 по слегка вогнутой до биссектрисы у проймы), нагрудная вытачка переводится в горловину, спинка расширяется посередине на 3-4 см для сборок, задняя и передняя части рукава выкраиваются вместе, а вверху рукав присобирается.

ПОНЯТИЕ О МОДЕЛИРОВАНИИ. ПЕРЕНОС НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ

Люди носят одежду разной формы: и свободно падающую, и четко обрисовывающую линии тела, - все зависит от того, какую одежду принято носить в данном обществе и в данное время. Скажем, простые линии народного кроя предполагают большую прибавку для свободы движений, в других случаях одежда строго пригнана к фигуре и т.д.

Подогнать одежду по фигуре можно, пользуясь муляжным методом, то есть наколов на манекене или на фигуре ткань так, чтобы она красиво лежала. Этим методом широко пользовались прежде, иногда к нему прибегают и теперь. Не вдаваясь в подробности, отметим, что муляжный метод довольно трудоемок и требует много ткани.

Более экономичен плоскостной метод, который заключается в том, что на плоскости строится сетка чертежа применительно к конкретной фигуре и на ней наносятся основные измерения (обхваты груди, талии, бедер, соответствующая длина). Так строится, как нам уже известно, основной чертеж. На его основе можно построить выкройку любого платья: широкого или зауженного, современного, модного в данный момент силуэта и т.д. Создание фасона – это и есть моделирование. Поэтому очень важно уметь выбрать те конструктивные средства, которые помогут воплотить художественный замысел того, кто шьет.

Одним из таких средств является перенос нагрудной вытачки на основном чертеже платья в любое, заданное моделью положение (рис. 47,а). Рассмотрим так называемый макетный способ переноса вытачек. На основном чертеже намечаем новое, выбранное по фасону, положение вытачки. Эту точку соединяем прямой линией с концом нагрудной вытачки, затем раствор нагрудной вытачки закрываем, а чертеж разрезаем по новой линии. Таким образом, раствор вытачки появляется в новом направлении. На рис. 47,б-е показаны варианты переноса вытачки на чертеже лифа.

Рис. 47. Перенос нагрудной вытачки: а - конструктивные линии перекоса; б - перенос в бок; в - перенос в талию; г - перенос в пройму; д - перенос в центр переда; е - перенос в горловину

Вытачка может быть полностью перенесена в одно направление, а может быть, по разным соображениям, разделена на две вытачки (например, если рисунок или структура ткани требует ограничить ее раствор). Перенеся вытачку в новое направление, ее укорачивают на 2-2,5 см. Напомним, что вытачки зашиваются в изделии, если хотят достигнуть четких, строгих форм; если же фасоном предусмотрены мягкие формы, то роль вытачек выполняют мягкие складки, драпировки и т.п.

ПРИМЕРКА ИЗДЕЛИЙ

Точно построенный чертеж, правильное сметывание деталей позволяют сшить изделие без примерок. Но разнообразие фигур, встречающаяся их несимметричность, неумение на первых порах безошибочно снять мерки, некоторые другие причины (скажем, уточнение расположения какой-либо детали) обусловливают необходимость в примерках. Опытный мастер хорошо исполнит изделие, примерив один раз. Но наша книга - для начинающих, поэтому остановимся на случаях, когда производятся две примерки. Не стоит, однако, следовать принципу "чем больше, тем лучше". Постарайтесь точно выполнить предлагаемые две примерки.

Подготовка платья к первой примерке. Прежде чем скреплять детали, не забудьте обратить внимание на контрольные точки и проложенные линии. Сметывать изделие надо на столе (не на коленях или держа детали на весу).

Разрезав копировальные стежки (силки), детали сначала скрепляем булавками, а затем уже иглой. Правильный подбор иголок и ниток ускоряет работу - тонкие ткани сметываем тонкими иглами и тонкими нитками, плотные - толстыми иглами и нитками поплотнее.

Складываем детали лицом к лицу, внимательно проверяем соответствие направления cметки знакам (точкам) и линиям. Малейший перекос сведет всю работу на нет, и надо будет начинать все сначала.

В первую очередь сметываем вытачки, начиная от узкой части (от конца, или упора) и до широкой (к раствору, или основанию).

Предусмотренные фасоном складки закладываем и заметываем снизу вверх по изнанке. Встречные и бантовые складки, сметав, раскладываем в обе стороны от шва.

Если на модели есть рельефные линии, сметываем их, точно совмещая с контрольными точками на линиях груди и талии. Сначала сметываем все линии по переду и на спинке отдельно и только после этого соединяем перед и спинку. Сметываем плечи (со стороны спинки) от ростка к пройме, точно совмещая высшие точки плеча у горловины и ростка. Плечевую вытачку не приметываем.

Сметывая бока, надо точно совместить линии груди, талии и низа. Вытачку в шов не вметываем. При этом необходимо учитывать особенности фигуры: если живот большой, сметываем по переду, если ягодицы очень выступают, а живота нет - по спинке.

Отгибаем наизнанку и приметываем подгибы по силкам.

К первой примерке подготавливаем правый рукав.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2020 контакт: koshka@cartalana.org