БОЙКО А.П., МАСЛОВА Л.А. "УЧИТЕСЬ ШИТЬ САМИ", 1986

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

Примеряя юбку, обращаем внимание на ее общий вид, на то, как изделие облегает фигуру на линии талии и бедер, как смотрятся на фигуре складки, проверяем, на месте ли карманы, вытачки, рельефные линии, правильно ли и ровно подложен низ юбки. Та, кому примеряем юбку, должна стоять ровно, но не напряженно. Смотрим спереди и сбоку, находится ли край юбки на одинаковом расстоянии от ног. Если, например, одно бедро выше, то с противоположной стороны край юбки будет ближе к ногам. На фигуре с выступающим животом юбка будет сзади касаться икр. Значит, надо принять меры к устранению дефектов, о чем подробно рассказано в соответствующем разделе этой книги.

Проверяя правильность расположения вытачек, следует помнить, что долевая нить ткани между боковой и передней вытачками должна проходить строго по вертикали. Если она отклоняется от вертикали, вытачки надо сделать мельче или глубже, чтобы долевая шла правильно.

После примерки отмечаем прокладочными стежками (контрастной по цвету ниткой), какие надо сделать изменения. Снимаем пояс, разметываем бока, обрабатываем переднее и заднее полотнища юбки. Стачав вытачку от основания к концу, производим ее влажно-тепловую обработку: приутюживаем, то есть с изнанки придавливаем вытачку до строчки утюгом, утончая ее, обутюживаем (рис. 34,а), заутюживаем ее (рис. 34,б) и сутюживаем выпуклость в конце вытачки (рис. 34,в). Если ткань очень плотная, вытачки разрезаем или высекаем. Приутюживаем с лицевой стороны через проутюжильник.

Рис. 34. Влажно-тепловая обработка вытачки: а - обутюживание; б - заутюживание; в - сутюживание выпуклости

Стачиваем боковые срезы: правый - полностью, левый - до застежки основной строчкой, а участок, на котором будет пришита "молния", редкой строчкой. Швы разутюживаем. Вынимаем нитку редкой строчки.

На спинке припуск на шов приметываем, выпуская от силков 0,2 см, на переднем полотнище - отгибаем по силкам и приметываем в 1 см от сгиба контрастной по цвету ниткой. Замок приметываем на 0,5-0,7 см ниже талевого среза. Заднее полотнище наметываем на "молнию" вплотную к зубцам. Сгиб переднего полотнища прикладываем к силкам заднего полотнища. Приметываем замок к ткани ручным стачным швом.

Пристрачиваем "молнию", начиная от талии спинки вниз, поворачиваем у конца застежки под прямым углом, переходим на переднее полотнище и строчим по намеченной линии вверх до талии. Причем по задней половинке строчки, открыв "молнию", а по передней - закрыв ее, чтобы язычок замка не мешал строчить. Измеряем длину талевого среза. Если требуется припосадка, собираем ткань на две нитки, одна из которых прокладывается по силкам, а вторая - на 0,5 см выше первой. Излишек припосадки сутюживаем с изнаночной стороны по припуску на шов.

Далее обрабатываем талевый срез. Это можно сделать несколькими способами. Остановимся на трех из них.

Первый способ. Пояс с жесткой прокладкой (корсажной лентой). Длина пояса равна обхвату талии плюс 3 см на заход, плюс 2 см на швы. Ширина пояса равна удвоенной ширине пояса по фасону плюс 2 см на швы.

Выкроенный пояс складываем вдвое (изнанкой к изнанке), по сгибу приутюживаем. Кладем пояс лицом вразворот к лицу юбки, совмещая срезы. Сметываем со стороны юбки, начиная от застежки спинки вкруговую. Прикладываем корсажную ленту к силкам и приметываем так, чтобы корсаж был расположен кверху от талевого среза. Пристрачиваем со стороны корсажной ленты в 0,1 см от ее края. Затем концы пояса складываем лицом к лицу, предварительно подогнув допуски на швы внизу, и прострачиваем пояс в поперечном направлении. Срезы юбки и пояса отгибаем на корсажную ленту, приутюживаем, прикрепляем косыми стежками к прокладке. Припуск на нижней части пояса подгибаем на величину шва, приметываем и подшиваем за машинную строчку. Пояс приутюживаем с изнанки через влажный проутюжильник. По лицевой стороне пояса проходим вкруговую отделочной строчкой.

Выметываем и разрезаем петлю на передней половинке пояса, на задней его половинке пришиваем пуговицу.

Второй способ - обработка талевого среза корсажной лентой - рекомендуется для тканей не очень плотных.

Корсажную ленту, длиной равную обхвату талии плюс 1,5 см на швы, перегибаем вдвое так, чтобы по ширине один край выступал за другой на 0,2-0,3 см. Приутюживаем, оттягиваем утюгом через влажную ткань сгиб корсажа. Концы подгибаем внутрь сложенной ленты на 0,8 см, пристрачиваем, приутюживаем. Затем разворачиваем ленту в один слой, прикладываем более широкую часть к изнанке талевого среза юбки над силками, совмещая концы ленты с боками юбки. Сгиб корсажа расположен кверху от полотнища. Сметываем по юбке, стачиваем по корсажу у самого края. Складываем ленту по сгибу, более узкая часть при этом оказывается на лице юбки. Наметываем, настрачиваем. Приутюживаем корсаж и, чтобы сделать его плотнее, прострачиваем несколько раз поперек на машине, не доходя на 1,5 см до краев. Приутюживаем, отгибаем готовую ленту наизнанку, приметываем. По лицу юбки прокладываем отделочную строчку в 0,4-0,5 см от талевого сгиба, закрепляя корсаж. В поперечные края вшиваем крючок и петельку крючка.

Третий способ - обработка талевого среза тесьмой - рекомендуется для полных фигур с большой разницей между обхватами талии и бедер, а также тогда, когда юбку шьем из очень плотной ткани.

Длина тесьмы равна обхвату талии плюс 2-3 см на швы, ширина 1-1,5 см.

Увлажняем тесьму, а затем оттягиваем утюгом один ее продольный край. Поворачиваем юбку талевым срезом к себе. Неоттянутый край тесьмы прикладываем к срезу, не доходя до силков на 0,2-0,3 см. Приметываем и пристрачиваем. Талевый срез надсекаем в нескольких местах на половину ширины припуска. Отгибаем по силкам припуск на шов вместе с тесьмой наизнанку, выметываем, приутюживаем. По лицу юбки даем отделочную строчку, а отлетную часть тесьмы слегка прикрепляем к юбке по бокам и на вытачках.

К юбке, обработанной таким образом, можно прикрепить вручную отдельно заготовленный пояс.

После этого обрабатываем низ юбки. В зависимости от фасона и качества материала применяются разные способы: срез низа юбки обметываем на машине или вручную, а затем настрачиваем одной или несколькими строчками. Этот способ практически пригоден для любых тканей.

В плотных сыпучих тканях срез обрабатываем косой или поперечной полоской из подкладочной ткани, шириной в раскрое 2,5-3 см, длиной равной длине среза плюс 2 см на шов. Прикладываем полоску лицом к лицу юбки, приметываем и прострачиваем в 0,5- 0,7 см от среза. Затем полоской огибаем срез и прострачиваем ее в раскол строчки, то есть так, чтобы игла попала точно в шов стачивания. На изнанке под иглой оказывается полоска. Приутюживаем. Отгибаем припуск на подгиб юбки, приметываем в 1 см от сгиба и у основания подшитой полоски. Подшиваем подгиб потайными стежками. Приутюживаем.

Юбку из тонкой шерстяной или шелковой ткани можно подшить потайным швом. Для этого срез подгибаем на 0,5-0,7, приутюживаем, затем подгиб приметываем и подшиваем.

Припуск на подгиб юбки из синтетической ткани предварительно прострачиваем на машине в 0,7-1 см от края изделия (чтобы подгиб лежал плотно), а затем подшиваем потайными стежками.

Плотную несыпучую ткань можно обрезать зигзаг-ножницами, а потом подшить подгиб потайными стежками.

ЮБКА С ЗАПАХОМ. Самообразующаяся петля на поясе

В юбке нет боковых швов, пояс притачной. На левом боку пояс стачивается, и при этом обрабатывается самообразующаяся петля, которая закрывается шлевкой. На правом боку также есть шлевка на поясе. Спереди пояс скрепляется пряжкой или завязывается.

Моделирование

Строим чертеж выкройки основной прямой юбки. Вытачки продлеваем до линии бедер, закрываем на переднем и заднем полотнищах и переводим вниз (рис. 35).

Рис. 35. Чертеж юбки с запáхом ((расход ткани при ширине 100-120 см - 2,3-2,5 м)

К сгибу вдвое сложенной ткани прикладываем выкройку передней половинки, а к ней - выкройку спинки вразворот. Таким образом, предлагаемая модель имеет одно переднее полотнище и два задних, запахивается сзади.

При желании можно выкроить юбку с одним задним полотнищем и двумя передними, тогда она будет запахиваться спереди.

Технология пошива

Подшиваем низ, обрабатываем левый и правый срезы задних полотнищ юбки.

Стачиваем пояс, оставив на его нижней и верхней части незастроченные участки, которые затем закрепим один с другим, - образуется петля, куда будет продеваться пояс.

Прикрепляем шлевки и притачиваем пояс, как описано в разделе "Прямая двухшовная юбка".

ЮБКА 4-ШОВНАЯ НА КОКЕТКЕ. Притачивание кокетки на подкладке. Обработка пояса из двух половинок со шлевками

От кокетки заложены мягкие складочки, пояс втачной со шлевками, в них продевается поясок из кожи или кожзаменителя шириной 1,2-1,5 см.

Моделирование

На чертеж основной прямой юбки наносим фасонные линии, как показано на рис. 36,а. Линию бедер делим на 3 равные части.

Расширяем низ юбки по боку и по центру переда и спинки на 2 см. Оформляем новую линию бока снизу до самой выпуклой точки бедер.

По линии талии переда и спинки отступаем от центра в сторону бока на 0,5 см. Проводим новые линии середины переда и спинки через линию бедер до расширения внизу.

От глубины вытачек на обоих полотнищах отнимаем по 0,5 см. Остаток глубины каждой вытачки делим пополам и строим вместо нее две новые, уменьшенные вытачки, причем на спинке они доходят до линии бедер. Вытачки закрываем и переводим вниз. Делаем это так: от конца каждой вытачки проводим вниз прямую, закрываем вытачки и разрезаем выкройку снизу вверх по проведенным прямым. Разрезанные части выкройки разойдутся в стороны, в этих местах ткань будет клешить. Затем выравниваем линию низа.

Рис. 36. Юбка 4-шовная на кокетке: а - перевод вытачек вниз; б - моделирование кокетки; в - моделирование спинки; г - вариант раскладки выкройки на ткани (расход при ширине 160 см - 1,4 м)

Моделируем кокетку на переднем полотнище (рис. 36,б). По центру от линии талии откладываем вниз 7-8 см, по боку - 4-5 см. Соединяем прямой полученные точки, делим ее пополам и от точки деления откладываем по перпендикуляру вниз 0,5 см. Оформляем плавной линией кокетку.

На спинке откладываем от талии вниз по центру и по боку по 4-5 см, соединяем плавной кривой полученные точки, параллельно линии талии.

Добавляем ткань на мягкие складочки. Для этого делим линии талии и низа пополам, точки деления соединяем, разрезаем выкройку и раздвигаем ее части на нужную глубину складочек (в нашем примере - на 9 см).

Размечаем места для складочек: делим нижнюю линию кокетки на четыре равных отрезка и от точек деления откладываем в обе стороны по 1,5 см.

Технология пошива

Стачиваем средние швы переда и спинки, разутюживаем или заутюживаем их в одну сторону. Закладываем мягкие складочки в намеченных местах на обоих полотнищах.

Соединяем переднее и заднее полотнища по контрольным точкам, сметываем их, прострачиваем (левый бок - до застежки) и швы разутюживаем.

Сметываем и стачиваем правые боковые срезы кокетки и подкладки кокетки. Швы разутюживаем. Прикладываем лицом к лицу и сметываем (со стороны юбки) кокетку и юбку, совмещая центры и линии бока. Подкладку кокетки сметываем лицом с изнанкой юбки. Прострачиваем одновременно кокетку, юбку и подкладку кокетки. Выворачиваем кокетку и подкладку, выметываем, приутюживаем и даем сверху отделочную строчку.

В левый бок вшиваем "молнию".

Пояс состоит из двух деталей и прокладки. Длина пояса равна обхвату талии плюс 2 см на заход, плюс 2 см на швы. Ширина равна ширине по фасону 4 см плюс 2 см на швы (в нашем случае 6 см).

Заготавливаем шлевки шириной в раскрое 3 см, в готовом виде 1 см, длиной 7 см. Складываем полоску вдвое лицом внутрь, прострачиваем швом 0,5 см. Шов разутюживаем ребром утюга. Шлевку выворачиваем на лицевую сторону и так укладываем, чтобы шов был посередине. Приутюживаем шлевку и отстрачиваем по краям.

Прикрепляем шлевки лицом к лицу нижнего пояса у намеченных линий верхнего среза. К изнанке верхнего пояса прикрепляем прокладку. Прикладываем верхний пояс лицом к лицу к нижнему поясу. Сметываем и стачиваем пояс по длине и по ширине. Высекаем углы, пояс выворачиваем, выметываем и приутюживаем. По верхней части пояса выполняем отделочную строчку (не перестрачивая шлевок). Шлевки выправляем и приметываем к нижнему срезу верхнего пояса, не очень сильно натягивая. Перестрачиваем ширину шлевок, отступя от верхнего края пояса и от намеченной линии нижнего края пояса на 1,2 см.

Обрабатываем застежку и пришиваем пояс, как указано в разделе "Прямая двухшовная юбка", и подшиваем низ юбки.

ЮБКА В СКЛАДКУ. Обработка односторонних складок

Такая юбка практически никогда не выходит из моды. В зависимости от фигуры и фасона складки могут быть сгруппированы, располагаться только спереди или сзади, закладываться вкруговую. Принцип построения изделия один и тот же. Рассмотрим его на примере юбки со складками вкруговую.

Прежде всего надо рассчитать необходимое количество ткани. Предположим, требуется сшить юбку на фигуру с такими мерками (см): ОБ - 104; ОТ - 76; ДБ - 65; ДП - 63; ДС - 63.

Односторонняя складка имеет три слоя ткани: одну ширину (видимая часть) и две глубины (невидимая часть). Значит, ткани потребуется на утроенный обхват бедер, взятый с добавкой 2-4 см на свободное облегание (чем плотнее ткань, тем больше добавка на свободное облегание); следовательно, ширина полотнища должна быть равна (104 + 4) × 3 = 324 см. Ткань такой ширины не выпускается. Рассчитаем, сколько ткани понадобится, если, например, ее ширина равна 100 см; 324 : 100 = 3,24, значит на юбку понадобится более трех полотнищ, то есть она будет иметь четыре шва, а это еще 8 см на припуски. Поскольку швы должны быть спрятаны в глубине складок, не видны снаружи, на их подгонку берем еще 10-15 см. Итак, по ширине нам понадобится ткани: 324 см на складки + 8 см на припуски + 15 см на подгонку швов = 347 см, то есть около четырех полотнищ.

Длину рассчитываем по самой большой мерке - 65 см, плюс 1,5 см вверху на обработку талевого среза, плюс 4-6 см внизу на подгиб, итого 70,5 см - нужная длина одного полотнища; всех полотнищ четыре, значит, длина отреза ткани 70,5 см × 4 = 2,82 см. Эту ткань разрезаем на 4 равные по длине части. Излишек ширины отрежем позже, после полного расчета и подгонки швов.

Ширина складки зависит от выбранного фасона (2-8 см). Определим количество складок на юбке. Для этого обхват бедер с прибавкой делим на выбранную ширину складки (108 : 6 = 18). Следовательно, всех складок 18, ширина складки - 6 см, глубина равна удвоенной ширине, то есть 12 см. (Если же ткани немного меньше трех обхватов, то глубину складок можно уменьшить, для этого оставшуюся для глубины ткань делим на количество складок).

Разрезанные полотнища сметываем, швы слегка разутюживаем.

Подготовленную ткань расстилаем на столе изнанкой кверху, талевым срезом - от себя.

Отмечаем линию, по которой будет пришит пояс (1,5 см от верхнего среза). От нее откладываем длину до бедер (18 см) плюс разницу между наибольшей и наименьшей мерками длины (65 - 63 = 2), итого 20 см.

Размечаем юбку: от левого края ткани по линии бедер откладываем 1 см на шов (рис. 37), 1/2 глубины складки, ширину складки, глубину складки и т.д. Подгоняем швы так, чтобы они оказались в глубине складки. В конце полотнища будет 1/2 глубины складки и 1 см на шов. Швы сшиваем, разутюживаем. Нижний срез юбки обметываем, подгибаем один раз и подшиваем, оставляя незашитыми с каждого бока по 15 см.

Рис. 37. Расчет юбки в складку

Рассчитываем, как заложатся складки по талии. Для этого вычисляем разность между обхватом бедер и обхватом талии (104 - 76 = 28 см) и делим эту разность на количество складок (28 : 18 = 1,5 см). Следовательно, в каждой складке надо убрать 1,5 см, или по 0,75 см с каждой стороны складки, для того чтобы юбка хорошо лежала по талии.

Делаем расширение внизу по 0,5-1,5 см с каждой стороны ширины складки. Чем больше складок, тем меньше расширение. Соединяем отмеченные точки сужения на талии с линией бедер и далее - с намеченными точками расширения по низу. На ткани в клетку либо в полоску, а также в юбке прямого силуэта это расширение обычно не делается: от линии бедер складки закладываются по прямой.

Технология пошива

Скалываем каждую глубину складки по низу, бедрам и по талии. Сметываем снизу вверх. Заутюживаем каждую глубину складки по изнанке, по ребру глубины складки отстрачиваем защип до подгиба юбки. Если требуется застрочить часть складки, строчим сверху до нужной отметки, перестрачиваем поперек глубину складки и отстрачиваем по ребру вниз защип. Утюжим с изнанки каждую складку снизу вверх.

Заметываем складки вверху и боковой шов.

Откладываем по боку, спинке, переду снизу вверх снятые мерки длины. Не срезая излишек ширины, прокладываем нитку.

Приметываем поясок и делаем примерку. Если юбка в каком-то месте поднимается ("задирается кверху"), выпускаем ткань из-под пояска.

После примерки разметываем бок и прикрепляем с изнанки по линии бедер долевую полоску с таким расчетом, чтобы она вошла в боковой шов (рис. 38).

Рис. 38. Закрепление складок на изнанке юбки

Застрачиваем бок до застежки, заметываем последнюю глубину складки, перестрачиваем ее в том месте, где начинается застежка. Вшиваем "молнию" или обрабатываем застежку на крючках. Для крючков пришиваем в сгибе долевик, для петель пришиваем долевик с изнанки. Даем строчку в 0,2 см от сгиба, чтобы крючки не выворачивались наружу. Пришиваем крючки, затем пояс и подшиваем оставшийся участок по низу.

ДВУХШОВНАЯ ЮБКА-КЛЕШ СО ВСТРЕЧНЫМИ СКЛАДКАМИ. Технология выполнения встречных складок

Самый подходящий материал для такой юбки - упругая шерсть. Модель лучше всего подходит для фигур, в которых разность между полуобхватом бедер и полуобхватом талии составляет не меньше 14-15 см. Если эта разность меньше, лучше заложить односторонние складки.

По центру юбки может проходить и косая и долевая нить.

Моделирование

Моделирование производим на основе чертежа юбки-клеш (см. рис. 28).

Построив чертеж, откладываем от линии талии длину бедер, равную 1/2 ДТС - 1; ТБ = Т1Б1 - (38 : 2) - 1 = 18 (рис. 39). Затем повышаем линию бедер на 4-5 см, измеряем сантиметровой лентой длину повой линии бедер и полученную величину делим на 4 (55 : 4 ≈ 14 см).

Рис. 39. Чертеж двухшовной юбки-клеш со встречными складками (1/2 юбки)

Уменьшаем ширину юбки по низу с обеих сторон на 7-15 см (НН3 = Н1Н4 = 15 см), делим длину линии низа также на 4 (114 : 4 = 28,5 см).

Ширина юбки с заложенными складками внизу может быть такой же, как на бедрах, или (в нашем примере) шире.

Определяем глубину складки внизу. Она равна разности между длиной линии низа и длиной линии бедер, деленной на 4 (в нашем примере 114 - 55 = 59; 59 : 4 = 14,75 см). Итак, глубина складки составляет 14,75 см. От линии середины складки откладываем в обе стороны округленно по 7,4 см и соединяем полученные точки с линией бедер или выше, вплоть до линии талии. У боковых швов откладываем по 1/2 глубины складки (по 7,4 см). Чтобы складки меньше расходились, можно их глубину внизу уменьшить на 0,5-1 см с каждой стороны.

От точки Т2 откладываем вверх 1,5 см и оформляем линию талии. Делаем примерку и вносим требуемые изменения.

Технология пошива

Стачиваем боковые срезы, по левому боку - до застежки. Швы разутюживаем. Обметываем и подшиваем низ.

Складки застрачиваем редкой строчкой, раскладываем их так, чтобы совместились центр глубины складки и сгибы, и приметываем по лицевой стороне, затем отпариваем через проутюжильник по изнанке. Каждую складку прострачиваем по ребру.

Разметываем левый бок на длину застежки, вшиваем "молнию" и притачиваем пояс, как в основной юбке.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2020 контакт: koshka@cartalana.org