БОЙКО А.П., МАСЛОВА Л.А. "УЧИТЕСЬ ШИТЬ САМИ", 1986

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

Моделируем спинку (рис. 21,в). По ее середине углубляем росток на 2 см и плавной линией оформляем новую линию ростка.

Очень часто при соединении плечевых срезов переда и спинки по концам образуются углы. Чтобы избежать этого, нужно приложить выкройки линиями плеча одну к другой и округлить концы, сохраняя плавные кривые проймы и горловины.

Отмечаем пунктиром линию кулиски на талии спинки.

Расстояние от середины спинки до проймы на линии груди делим пополам. Через эту точку проводим прямую параллельно линии середины спинки. Расстояние от плеча до линии груди делим пополам и от точки деления проводим прямую вправо, не доходя до проймы на 0,5 см. Разрезаем выкройку от низа вверх до точки деления и вправо, раздвигаем выкройку внизу на 1,5 см.

Рис. 21. Ночная сорочка: а - построение чертежа выкройки; б - моделирование переда; в - моделирование спинки; г - раскладка выкройки на ткани (расход ткани при ширине 80 см - 2,8-3 м)

Окончив моделирование, раскладываем детали выкройки на ткани (рис. 21,г). Припуски на швы даем только по низу и по линии пришива кокетки.

Выкраиваем детали для обработки сорочки.

Горловина и проймы будут обработаны двойным руликом. Для этого нарезаем полоски под углом 45°, ширина их равна утроенной ширине шва (0,5 см) плюс 0,5 на обработку, эту сумму удваиваем: (0,5 × 3) + 0,5 = 2 см; 2 × 2 = 4 см (рис. 21,г, VI). Длина полосок равна длине выреза горловины и пройм плюс припуск на швы по 0,7 см. Если длина полосок меньше нужной для обработки, стачиваем их по долевой нити, как показано на рис. 22. Следует помнить, что при тепловой обработке ткань по косой нити растягивается, поэтому полоски надо выкраивать на 0,5 см шире рассчитанной величины. Полоски складываем лицом к лицу, сметываем и стачиваем так, чтобы угол одной выступал за другую на ширину шва. Швы разутюживаем, выступающие углы срезаем. Если надо обработать закругленный срез, полоску предварительно обрабатываем утюгом (рис. 20). Сначала по изнанке разутюживаем швы, затем оттягиваем срез полоски, находящийся дальше от нас, и движением на себя сутюживаем тот срез, который ближе к нам.

Рис. 22. Раскрой и стачивание косых полосок: а - ткань сложена под углом 45°; б - пунктиром показаны линии разреза; в - расположение двух полосок при стачивании; г - готовая полоска

Выкраиваем пояс по долевой нити шириной в готовом виде 1-1,25 см, в раскрое 3-3,5 см; длина его равна обхвату талии плюс концы для завязки, в нашем примере 76 см + 40 см = 116 см.

Полоска для кулиски по ширине равна ширине пояса плюс 1 см для того, чтобы пояс входил свободно, плюс по 0,7 см на швы с обеих сторон; в нашем примере 3,75 см. Длина кулиски равна длине талии спинки плюс длина талии переда до контрольных точек плюс по 1 см на швы с обеих сторон; в нашем примере - 104 см.

Под кокетку будет пришито неширокое кружево; длина кружевной ленты в 1,5 раза больше длины нижнего края кокетки.

Технология пошива

Середины переда и спинки отмечаем прокладочным швом. По кокетке, детали II вверху и по талии кладем силки.

Край кружева прострачиваем на машине двумя параллельными строчками; ленту присобираем, к пройме сборочки сходят на нет.

По силкам собираем на две нитки горловину сорочки (стежок на машине - самый длинный, верхняя нить ослаблена).

Подготавливаем пояс: складываем ткань лицом к лицу, прострачиваем вкруговую, делая в углах поворот на игле (рис. 23) и оставляя на середине пояса 2-3 см незашитыми для того, чтобы через это отверстие вытянуть пояс на лицо. В концах пояса высекаем углы (рис. 24). Выворачиваем пояс: в толстую иглу втягиваем крепкую нить длиной немного больше всего пояса, складываем ее вдвое и завязываем узелок. Закрепляем 3-4 стежками нитку в припуске на шов на конце пояса. Тупой конец иглы вводим внутрь пояса между стежками шва. Пропускаем иглу в оставленное отверстие, осторожно втягиваем конец пояса вовнутрь и постепенно вытягиваем его через отверстие. Выправляем углы (рис. 25) и швы, выметываем пояс, приутюживаем и зашиваем отверстие.

Рис. 23. Поворот ткани на игле

Рис. 24. Высекание угла

Рис. 25. Выправление острых углов

В сшитом изделии углы должны быть хорошо отработаны. Для этого рекомендуем: вывернуть угол на лицо; в тонкую иглу втянуть тонкую недлинную нитку; концы уравнять, не завязывая узелка; захватить иглой строчку и сделать стежок; иглу вытянуть из детали, левой рукой придерживая угол, а правой слегка дернуть вверх сдвоенную нить. И так несколько раз, пока угол не выправится.

Прикладываем изнанкой к лицу детали II кружево по силкам, приметываем. Припуск на шов кокетки отгибаем по силкам наизнанку, приутюживаем. Кокетку наметываем на деталь II, совмещая центры и срезы у пройм, и настрачиваем на расстоянии 0,2-0,3 см от края.

Складываем перед и спинку лицом к лицу, совмещая срезы у горловины и у пройм. Сметываем плечевые швы со стороны спинки, стачиваем со стороны переда. Срезы обметываем и заутюживаем в сторону переда. Плечевые срезы могут быть сшиты запошивочным или выворотным швом.

Складываем косую полоску вдвое изнанкой внутрь и оттягиваем ее утюгом (см. рис. 20). Проверяем соответствие длины полоски вырезу горловины, излишек отрезаем. Полоску разворачиваем у срезов в один слой ткани и стачиваем по долевой короткие края. Шов разутюживаем, полоску опять складываем вдвое и приутюживаем по сгибу (для удобства оба слоя полоски можно сметать). Накладываем полоску на сорочку, совмещая середины, прикалываем булавками и приметываем к горловине со стороны сорочки; притачиваем наоборот, со стороны полоски в 0,4 см от среза. Отгибаем полоску на изнанку изделия, плотно огибая ею срезы, и приметываем по лицу у шва притачки. Приутюживаем и прострачиваем по сорочке, захватывая полоску на изнанке.

Горловину можно сделать прямоугольной - так называемое каре. На рис. 26 показано, как моделируется вырез каре. Подкройные обтачки к нему обрабатываем в такой последовательности: стачиваем плечевые срезы обтачек переда и спинки, ширина шва 0,5 см. Швы разутюживаем. Припуск на шов по внешним срезам обтачки отгибаем наизнанку (сначала отгибаем горизонтальные срезы, а затем вертикальные), приметываем и приутюживаем.

Если обтачка будет отогнута на изнанку изделия, укладываем ее лицом к лицу лифа, совмещая середины по переду и спинке, плечевые швы и углы. Если обтачка будет отогнута на лицевую сторону изделия, накладываем ее лицом на изнанку лифа. Приметываем со стороны изделия, строчим со стороны обтачки швом 0,7 см. В углах делаем надсечки, не доходя до шва 0,1-0,2 см (рис. 26,д). Выворачиваем обтачку, выметываем с перекантовкой изделия (если обтачка на изнанке) или с перекантовкой обтачки (если она на лицевой стороне). В зависимости от фасона и вида изделия внешний край обтачки может быть настрочен по всему ее периметру или прикреплен только в отдельных точках - к плечевым швам, вытачкам, рельефам.

Рис. 26. Горловина каре: а - перед изделия; б - обтачка переда; в - спинка; г - обтачка спинки; д - обработка обтачки

Обработав горловину, сметываем боковые срезы, совместив их у проймы, на талии и внизу. Стачиваем бока изделия, обметываем срезы, швы заутюживаем в сторону переда. Бока можно соединить также запошивочным или выворотным швом. Обрабатываем проймы косой полоской так же, как и горловину. Подшиваем низ изделия подрубочным швом.

Подгибаем срезы полоски для кулиски по длине на 0,7 см, по ширине - на 1 см, приутюживаем и пристрачиваем, отступя от края на 0,5-0,7 см. Полоску прикладываем по намеченным линиям к лицу изделия, приметываем и пристрачиваем, закрепляя строчку на концах.

ЮБКА "СОЛНЦЕ"-КЛЕШ

Будучи разновидностью расклешенных юбок, на плоскости такая юбка имеет вид полного кольца, длина внутренней окружности которого равна обхвату талии. Если ОТ = 76 см, а по известной формуле длина окружности равна 2πr, то, следовательно, радиус r = ОТ : 2π = 76 : (3,14х2) = 76 : 6,28 = 12,1 см. При расчетах величину 3,14 округляют и делят просто на 6.

Строим чертеж: чертим прямой угол с вершиной в точке О (рис. 27,а). Проводим дугу радиусом 12,3 см с центром в точке О. Эта дуга и является линией талии; от точек Т и Т1 откладываем длину изделия и оформляем (по дуге) линию виза.

Рис. 27. Юбка "солнце"-клеш: а - чертеж 1/4 юбки; б, в - варианты раскладки выкройки на ткани (Расход ткани соответственно при ширине 70 и 140-150 см - 2,7 и 1,5 м)

По описанному принципу можно сделать чертеж для юбки "двойное солнце":

Линия талии каждого солнца равна 1/2 полу обхвата талии.

ЮБКА-КЛЕШ

Выкройка юбки-клеш (ее называют еще одношовной) представляет собой половину кольца, внутренняя дуга которого равна обхвату талии (в нашем случае - 76 см). Радиус этой дуги вычисляем по формуле r = ОТ : π = 76 : 3,14 = 24,2 см. На практике мерку обхвата талии делят на 3.

Строим чертеж (рис. 28): от вершины прямого угла О откладываем по дуге 24,2 см и оформляем линию талии. Затем от нее откладываем линию низа.

Рис. 28. Чертеж юбки-клеш (1/2 юбки)

Определяем точку середины талии (ТТ2 = Т2Т1). Точку О соединяем с Т2, продлеваем прямую до пересечения с линией низа и ставим точку Н2.

Такая юбка может быть и двухшовной. Чтобы клеш не был чрезмерным, по бокам внизу можно снять по 3 см и больше.

КОНИЧЕСКАЯ ЮБКА

Если хотят сшить юбку не такую широкую внизу, как одношовный клеш, от точки О (рис. 29) откладывают радиус больший на 4-10 см, потому что чем больше радиус, тем меньше юбка будет клешить внизу.

Рис. 29. Чертеж конической юбки (1/2 юбки)

Проводим вертикальную прямую и ставим на ней точку О. Расстояние от точки О до линии талии, определяем, умножив ПОТ на коэффициент, характеризующий кривизну верхнего среза юбки (0,3-1,4). Величина этого коэффициента определяет степень расклешенности юбки; для умеренного клеша он равен 1,2-1,4, для большего - 0,8-1. Длина отрезка ОТ равна: 38х1,4 = 53,2 см. От точки О откладываем дугу радиусом 53,2 см и получаем, таким образом, линию талевого среза. От точки Т вниз откладываем расстояние до линии бедер (ТБ = 18 см) и до линии низа (ТН = 60 см).

От точки Т по дуге откладываем величину ПОТ плюс 1-1,5 см на свободное облегание (ТТ1 = 38 + l = 39 см). От точки О через точку Т1 проводим прямую до пересечения с линией низа (Н1).

Если юбка шьется на фигуру с тонкой талией и широкими бедрами (то есть разница между обхватами талии и бедер велика), может оказаться, что по линии бедер ширина недостаточна. В этом случае поступаем так: промеряем дугу ББ1; предположим, по линии бедер не хватает 2 см; продлеваем дугу ББ1 на 2 см и ставим точку Б2. Точки О и Б2 соединяем прямой, на пересечении с линией низа ставим точку Н3.

По бедрам теперь юбка будет лежать хорошо, а по талии - широка. Если величина отрезка Т1Т2 не превышает 1,5 см, по талии юбку можно припосадить в процессе шитья. Если же отрезок Т1Т2 больше, требуется сделать одну (раствором до 3 см) или две вытачки.

Если вытачка одна, располагаем ее по боку. Строим вытачку так: точки Б и Б2 соединяем прямой, делим отрезок пополам, отступаем от точки деления в сторону спинки на 1 см и ставим точку Б3. Через точки О и Б3 проводим прямую до пересечения с линией низа (Н2). На пересечении этой прямой с линией талии ставим точку Т3 и по обе стороны от нее откладываем по половине величины отрезка Т1Т2.

При раскрое линия бока Т3Н2 может проходить или по долевой или по косой.

ЮБКА-КЛИНКА

Расчет клиньев, независимо от их количества, в юбке делается по одному принципу. Рассмотрим пример построения клина для юбки-шестиклинки (рис. 30,а).

Мерки: ПОТ - 38; ПОБ - 52; ДИ - 65.

Строим прямой угол с вершиной в точке Т; вниз от этой точки откладываем мерку длины юбки и ставим точку Н (ТН = 65 см).

Откладываем расстояние от талии до линии бедер: TB = 1/2 ДТС - 1 = (38 : 2) - 1 = 18 см.

Мерку ПОТ с прибавкой на свободное облегание (1 см) делим на количество клиньев в юбке, в нашем примере - на 6 и ставим точку Т1; ТТ1 = (38 + 1) : 6 = 6,5 см.

От точки Т вниз откладываем 1 см и ставим точку Т2. Точки Т1 и Т2 соединяем плавной линией.

Мерку ПОБ плюс 1 см также делим на количество клиньев в юбке: ББ1 = (ПОБ + 1) : 6 = (52 + 1) : 6 ≈ 8,8 см.

Рис. 30. Юбка-клинка: а - построение чертежа; б - варианты раскладки выкройки на ткани

Через точки Т1 и Б1 проводим прямую до линии низа.

Оформляем линию низа: от точки Н1 откладываем вверх 1 см, ставим точку Н2 и проводим плавную кривую.

Чертеж представляет собой половину клина.

Боковой срез на участке Т1Б1 останется таким, как на чертеже, только для фигур с плоскими бедрами. В подавляющем же большинстве случаев стороны тех клиньев, которые будут идти по бокам изделия, надо округлить. Делаем это так: отрезок Т1Б1 делим пополам, от точки деления перпендикулярно к отрезку откладываем 0,7-1 см и через полученную точку проводим новую линию бока. Таким образом, одна сторона боковых клиньев (всего их четыре) ровная, а другая - округлая от талии до бедер.

Ширина юбки по низу может быть и больше (см. пунктирные линии на рис. 30,а). Расширение по низу соединяется либо с линией бедер (юбка плотно посажена на бедра), либо с линией талии (в этом случае юбка расширяется сразу же от талии и на бедрах падает свободно).

Очень хорошо выглядит юбка с расширенными книзу клиньями (рис. 31).

Рис. 31. Раздвинутый клин

Моделирование производим так: клин юбки внизу делим на три равные части. От первой к середине клина трети делаем разрез прямо вверх, а потом под углом до линии бедер (пунктир на рис. 31) или до точки, от которой моделируется расширение. Клин раздвигаем на 3-10 см, по боку добавляем половину той величины, на которую раздвинули клин.

Раскрой будет экономным, если ткань позволяет разложить клинья в противоположных направлениях; ткани с односторонним рисунком или ворсовой потребуется больше.

ПРЯМАЯ ДВУХШОВНАЯ ЮБКА. Влажно-тепловая обработка вытачек. Обработка застежки на замке "молния", талевого среза и низа

Прямыми считаются юбки собственно прямые, зауженные или слегка расширенные книзу. Выбор варианта зависит от моды и от индивидуальных особенностей фигуры. Прямые юбки могут плотно облегать фигуру по бедрам, а могут быть широкими (в сборку, плиссированными, гофрированными, в складки, с рельефами и пр.). Все они моделируются по так называемой основной юбке, то есть по чертежу прямой двухшовной юбки с вытачками.

Построение чертежа

Мерки (в см): ПОТ - 38; ПОБ - 52; ДИ - 65; длина переда ДП - 63; длина бока ДБ - 65; длина спинки ДС - 63.

Мерки длины зависят от пропорций фигуры. Так, стройные женщины имеют одинаковые мерки длины переда и спинки и более длинную мерку бока; у женщин с большим животом мерка длины переда больше мерки длины бока, выступающие ягодицы дают более длинную мерку спинки. Эти данные необходимо учитывать при раскрое.

Построение чертежа начинаем с самой короткой мерки.

Строим прямой угол с вершиной в точке Т (рис. 32). Вниз от точки Т откладываем длину бедер: ТБ = (ДТС : 2) - 1 = (38 : 2) - 1 = 18 см.

Рис. 32. Чертеж основной прямой юбки

Длину бедер можно измерить также по боку от талии вниз до самой выступающей точки ягодиц.

Затем от точки Т откладываем длину юбки по переду (63 см) и ставим точку Н. Через точки Т, Б и Н проводим горизонтальные прямые, соответственно обозначающие линию талии, бедер и низа.

Определяем ширину юбки по линии бедер. От точки Б по горизонтали откладываем отрезок, равный мерке ПОБ плюс 1 см на свободное облегание: ББ1 = ПОБ + 1 = 52 + 1 = 53 см.

Ширина переднего полотнища - ББ2 = (ББ1 : 2) + 1 = 53 : 2 + 1 = 27,5 см. Если живот выпуклый, следует добавить не 1, а 1,5-2 см. При очень выступающих ягодицах и отсутствии живота ширину юбки ББ1 делим пополам или от ширины переднего полотнища отнимаем 1 см (ББ1 - 1).

Повышение линии бока равно разнице между мерками ДП и ДБ: Т2Т3 = 65-63 = 2 см.

Линию бока мы повышаем только в случае, если мерка бока больше других. Для нестандартной фигуры самой большой может оказаться линия переда или спинки.

Ширина юбки по линии талии равна снятой мерке плюс 1 см на свободное облегание.

Рассчитываем вытачки. Разницу между полуобхватом бедер и полуобхватом талии забираем в вытачки: ПОБ - ПОТ = 52 - 38 = 14 см. Эти 14 см распределяем в вытачки по боку, переду и спинке.

Глубина боковой вытачки равна половине разности между полуобхватом бедер и полуобхватом талии: Т4Т5 = 14 : 2 = 7 см.

Линия бока от талии до линии бедер оформляется в зависимости от особенностей фигуры. Если бедра плоские, соединяем точки Т4 и Т5 с точкой Б2. При крутых бедрах боковая вытачка будет короче и глубже; откладываем от точки Б2 вверх 3-5 см, ставим точку Б3 и соединяем ее с точками Т4 и Т5 округлыми линиями.

Расстояние до вытачки на переднем полотнище равно 1/4 полуобхвата талии плюс 2,5 см: ТТ6 = (ПОТ : 4) + 2,5 = (38 : 4) + 2,5 = 12 см. Из точки Т6 опускаем перпендикуляр на линию бедер.

Длина вытачки на переднем полотнище Т6Б5 = ТБ : 2 = 18 : 2 = 9 см.

Глубина вытачки на переднем полотнище равна 1/3 остатка суммы глубин вытачек после построения боковой вытачки: Т7Т8 = 7 : 3 ≈ 2,5 см. Строим вытачку и оформляем линию талии.

Глубина вытачки на заднем полотнище равна 2/3 остатка суммы глубин вытачек после построения боковой вытачки: Т10Т11 = (7 : 3) × 2 ≈ 4,5 см.

Чтобы построить вытачку на заднем полотнище, делим линию Т1Т4 пополам, из точки деления Т9 опускаем перпендикуляр на линию бедер и ставим точку Б6. Укорачиваем вытачку на 2-3 см (Б6Б7 = 3 см). Строим вытачку и оформляем линию талии.

Если разность между ПОБ и ПОТ превышает 15 см, строим на заднем полотнище не одну, а две вытачки, как показано на рис. 33.

Рис. 33. Заднее полотнище основной прямой юбки с двумя вытачками

Технология пошива

Чертеж выкройки кладем на сложенную вдвое ткань. Сплошной линией обводим контуры выкройки и фасонные линии, пунктиром отмечаем припуски на швы.

Выкраиваем юбку по пунктирным линиям. Прокладываем силки по намеченным сплошным линиям и прокладочные швы по середине переда и спинки.

Готовим изделие к примерке. Сметываем каждую вытачку от вершины (конца) к широкой части (основанию). На изнанке вытачку отгибаем к середине полотнища, а с лицевой стороны заметываем у самого шва. Правый бок переда и спинки скалываем, совмещая контрольные точки на линиях талии, бедер и низа, и сметываем; швы слегка разутюживаем или в жестких тканях приметываем с лицевой стороны. Левый бок сметываем до застежки и обрабатываем, как правый. Припуск на шов для втачивания замка "молния" спереди и на спинке отгибаем по силкам на изнаночную сторону и приметываем.

Припуск низа юбки отгибаем наизнанку и приметываем.

Заготавливаем пояс: к верхней части изнанки пояса приметываем прокладку или флизелин. Приметываем пояс к верхнему срезу юбки. Делаем примерку.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2020 контакт: koshka@cartalana.org