БОЙКО А.П., МАСЛОВА Л.А. "УЧИТЕСЬ ШИТЬ САМИ", 1986

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

Потайным швом (рис. 7) подшивают низ изделия, рукава и т.д. Припуск на подгиб приметывают, затем отгибают на лицевую сторону на 0,2-0,3 см. Игла входит внутрь подгиба между двумя слоями ткани, проходит 0,4-0,5 см справа налево; у выхода она прокалывает основную деталь, захватывая одну-две нити ткани так, чтобы стежки не были видны на лицевой стороне изделия, затем через 0,1-0,2 см опять входит внутрь подгиба. Нить не затягивают.

Рис. 7. Потайной шов

Косой шов (рис. 8) используют, если нужно совместить рисунок или по криволинейному срезу присоединить надставку. Деталь с подогнутым срезом кладут изнанкой на лицевую сторону второй детали и наметывают. Иглой соединяют через край (очень близко к сгибу) обе детали. Расстояние между проколами 0,3-0,5 см. Затем край надставки отгибают на лицо изделия, детали вторично сметывают по изнанке и прострачивают. Наметку косых стежков убирают, шов разутюживают.

Рис. 8. Косой шов

Ручной стачной шов (рис. 9) внешне выглядит, как машинный, стежки идут плотно один за другим. Сшивая детали, иглу вкалывают в место выхода ее в предыдущем стежке. Длина стежка по лицу от 0,1 до 0,7 см, по изнанке стежок вдвое длиннее.

Рис. 9. Ручной стачной шов

"Козлик" (рис. 10) применяется для подшива низа изделия, рукавов из плотных несыпучих тканей и при отделочных работах. Стежки кладут крестообразно в направлении снизу вверх или же слева направо. Иглу всегда вкалывают параллельно срезу. Длина стежка - 0,4-0,7 см, плотность шва - два-три стежка на 1 см ткани.

Рис. 10. "Козлик"

Машинные швы по выполняемым функциям подразделяются на соединительные, краевые и декоративно- отделочные. Соединительными швами соединяют детали, краевыми обрабатывают срезы, декоративно-отделочными художественно оформляют изделие.

Чаще всего пользуются стачным швом. Требуемое количество деталей складывают лицевыми или изнаночными сторонами вовнутрь и прострачивают на нужном расстоянии от срезов.

Подрубочным швом подшивают низ изделия или детали. Обрезной край подгибают сначала на 0,5 см (рис. 11,а), затем вторично - на 0,5-1,5 см, приметывают и прострачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от линии подгиба (рис. 11,б).

Рис. 11. Подрубочный шов

Выворотный (двойной) шов (рис. 12) применяют при пошиве постельного белья, а также женской и детской одежды из хлопчатобумажных, шелковых сыпучих и тонких прозрачных тканей. Выполняют шов в два приема: две детали складывают изнанкой вовнутрь и стачивают на расстоянии 0,3-0,5 см от среза (рис. 12,а). Затем детали выворачивают, шов тщательно выправляют и прострачивают вторично в 0,5-0,7 см от сгиба (рис. 12,б).

Рис. 12. Выворотный (двойной) шов

Запошивочный шов применяется при пошиве белья, спортивной и производственной одежды. Выполняется в два приема. Есть два способа выполнения этого шва. Первый способ: две детали складывают лицом к лицу так, чтобы нижний срез выступал на 0,5 см, и стачивают (рис. 13,а). Выступающую часть подгибают внутрь и настрачивают на расстоянии 0,1 см от сгиба (рис. 13,б). При втором способе детали складываются так же, выступающим нижним срезом огибается верхний, который не доходит до строчки на 0,1-0,2 см (рис. 14,а). Шов расправляют, отгибают на деталь так, чтобы срез оказался внутри, прострачивают по изнанке в 0,1-0,2 см от края (рис. 14,б).

Рис. 13. Запошивочный шов (первый способ)

Рис. 14. Запошивочный шов (второй способ)

С изнаночной стороны видны две строчки, с лицевой одна.

Расстрочной шов (рис. 15) выполняют тремя строчками. Две детали складывают лицом к лицу и стачивают. Шов разутюживают. По лицевой стороне параллельно стачному шву с обеих его сторон кладут декоративную строчку.

Рис. 15. Расстрочной шов

Настрочной шов (рис. 16) применяется для соединения наложенных одна на другую деталей (например, кокетки и пр.). Существует два способа выполнения этого шва. В первом случае две детали складывают лицом к лицу, срезы подравнивают и соединяют стачным швом, равным ширине отделочной строчки плюс 1 -1,5 см. Шов заутюживают. По лицевой стороне прокладывают отделочную строчку.

Рис. 16. Настрочной шов

Во втором случае детали складывают лицевыми сторонами вовнутрь так, чтобы один срез выступал за другой срез на ширину отделочной строчки плюс 0,5 см, и стачивают на расстоянии 0,5-0,7 см от среза верхней детали. Шов заутюживается в сторону меньшего среза. По лицевой стороне прокладывают отделочную строчку.

СНЯТИЕ МЕРОК

Точно снятые мерки дают возможность правильно построить чертеж выкройки и сократить количество поправок при примерке. В массовом швейном производстве для построения чертежей пользуются таблицами измерения типовых фигур. В индивидуальном пошиве чаще всего пользуются расчетно-измерительной системой, основу которой составляют мерки, снятые с фигуры человека, для которого шьется одежда.

При снятии мерок стоять надо ровно, но свободно, без напряжения, сохраняя привычную осанку. Мерки снимаются по нательному белью. Большое значение для того, чтобы женское платье имело хороший вид, имеет правильный подбор лифчика и пояса.

Линию талии плотно опоясывают тонкой тесьмой или резинкой, положение плечевого шва отмечают мелом, высшие точки грудных желез - двумя булавками, вколотыми наискось. Все вертикальные мерки снимаются и записываются полностью, горизонтальные снимаются полностью, а записываются в половинном размере, за исключением мерок для построения чертежа рукава.

Для построения чертежей изделия нужны следующие мерки.

Линия груди (ЛГ). Снимается спереди от пола до самой высокой точки груди. Это измерение переносится на спину и отмечается (мелом или булавкой) . Расстояние от 7-го шейного позвонка до намеченной точки и есть мерка линии груди (рис. 17,а,1).

Длина талии спинки (ДТС) снимается одновременно с меркой ЛГ вдоль спины от 7-го шейного позвонка до резинки, опоясывающей талию (рис. 17,а,2).

На фигурах с выступающими лопатками при снятии мерок ЛГ и ДТС надо подкладывать узкую линейку под бретели лифчика горизонтально на уровне лопаток, чтобы снятые мерки не оказались укороченными.

Длина изделия (ДИ) измеряется от 7-го шейного позвонка вдоль спины до длины по модели (рис. 17,а,3).

Высота ростка (BP) снимается от намеченной на фигуре линии плеча у основания шеи до середины спинки у талии (рис. 17,б,4).

Наклон плеча спинки (НПС) снимается наискось от середины спинки у талии через лопатку до намеченной на фигуре линии плеча у его сочленения с рукой (рис. 17,б,5).

Длина бока (ДБ) измеряется От талии вверх до сочленения руки с туловищем со стороны спинки. От мерки минусуем 2-3 см (рис. 17,б,6).

Ширина спинки (ШС) измеряется от сочленения правой руки с туловищем до сочленения левой руки с туловищем (рис. 17,б,7).

Полуобхват шеи (ПОШ) измеряется по основанию шеи. Сантиметровую ленту, не стягивая сильно шею, соединяем у яремной впадины (рис. 17,в,8). Отмечаем цифру, обозначенную у верхнего края ленты.

Высота груди (ВГ) измеряется от высшей точки плеча у основания шеи до центра грудной железы (рис. 17,г,9).

Длина талии переда (ДТП) измеряется одновременно с ВГ от плеча через самую высокую точку грудной железы до талии (рис. 17,г,10).

Ширина переда I (ШПI) измеряется на человеке, стоящем с опущенными вдоль туловища руками. Зрительно переносим точки сочленения рук с туловищем на линию груди. Снимаем мерку от одной точки до другой по самым выпуклым частям грудных желез (рис. 17,д,11).

Контрольная ширина переда (ШПК) измеряется от сочленения правой руки с туловищем до сочленения левой руки с туловищем через высшие точки грудных желез (рис. 17,д,12).

Полуобхват груди I (ПОГI) измеряется по нижнему краю лопаток на уровне подмышечных впадин и по самой высокой части груди (рис. 17,в,13).

Полуобхват груди II (ПОГII) измеряется так же, как ПОГI, только сантиметровая лента соединяется над грудью (рис. 17,в,14).

Расстояние между центрами грудных желез (РЦ) измеряется от центра правой грудной железы до центра левой (рис. 17,г,15).

Ширина проймы (ШПр). Под опущенную руку подкладываем линейку, отмечаем на ней отрезок, который заняла рука у подмышечной впадины, и измеряем его (рис. 17,в,16).

Полуобхват талии (ПОТ) снимается по самому узкому месту торса (рис. 17,в,17).

Полуобхват бедер (ПОБ) измеряется в самой широкой части фигуры ниже талии (рис. 17,в,18). Правильно снять мерку особенно сложно, если выступает живот. Для точности к самой высокой части живота прикладывают линейку, ее придерживает рукой тот, с кого снимают мерку. Сантиметровая лента охватывает наиболее выступающие точки ягодиц и по ровной горизонтальной линии проходит по линейке. После того как мерка снята, можно, придерживая ленту на уровне снятой цифры, попробовать обеими руками провести ленту вверх-вниз. Если на каком-то участке лента не проходит, надо немного ее ослабить (в женских фигурах это часто наблюдается у верхней части ноги).

Длина плеча (ДПл) снимается от основания шеи до сочленения руки с туловищем и записывается полностью (рис. 17,д,19).

Обхват руки (ОР) снимается вокруг самой полной части руки - на уровне подмышечных впадин. Лента плотно охватывает руку, не сдавливая ее, но и без излишней свободы (рис. 17,г,20). Мерка записывается полностью.

Длина до локтя (ДЛ) снимается от сочленения руки с плечом до локтевой косточки (рис. 17,в,21).

Длина рукава (ДР) измеряется одновременно с ДЛ от плеча через локтевую косточку до косточки запястья (рис. 17,в,22).

Обхват кисти (ОК) снимается вокруг кисти, пальцы вытянуты. Записывается полностью (рис. 17,г,23).

Обхват запястья (ОЗ) измеряется выше кисти, у запястья. Записывается полностью (рис. 17,г,24).

Длина юбки измеряется в такой последовательности: сначала длина бока - от талии вдоль правого бока до пола (рис. 17,д,25), одновременно отмечаем длину, которая должна быть в готовом виде; разницу между этими двумя величинами отнимаем от остальных двух мерок длины, чтобы юбка была ровной по низу. После этого измеряем длину переда - от талии по середине переда до пола (рис. 26). Затем измеряем длину сзади - от талии по середине до пола (рис. 17,в,27).

Длина брюк (ДБр) снимается от талии по правому боку до пола (рис. 17,д,25).

Длина до колена (ДК) измеряется от талии до середины колена (рис. 17,в,28).

Глубину сидения (ГС) снимают с человека, плотно сидящего на стуле, по боку от талии до сиденья стула (рис. 17,е,29).

Полуобхват колена (ПОК): колено слегка согнуто. Мерку снимают вокруг колена и добавляют к ней допуск на свободное облегание (рис. 17,е,30).

Ширина штанины внизу (ШН) (рис. 17,е,31) зависит от моды.

Рис. 17. Снятие мерок

ПЕРЕДНИК. Перекантовка шва. Обработка срезов тесьмой

По талии заложены мягкие складочки, края передника, контуры трех карманов обработаны декоративной тесьмой. Изделие можно сшить из двух или более тканей, карманы украсить аппликацией или вышивкой.

Передник состоит из трех основных деталей (рис. 18,а): основы I, кармана II, нагрудника III. По центру каждой детали кладем прокладочные швы, на месте мягких складочек, но вертикальным линиям кармана, на детали I по месту пришива верхнего среза кармана и по сгибу нагрудника - силки. Допуски на швы - по 0,7 см.

Рис. 18. Передник: а - чертеж выкройки; б - раскладка выкройки на ткани

Технология пошива

Приметываем отделочную тесьму по вертикальным линиям кармана (деталь II), изнанкой на лицо детали, затем по верхнему срезу кармана - изнанкой к изнанке, укладывая тесьму на припуске к шву, вверх от силков, так как она не должна перегнуться. Пристрачиваем к самому краю. Отгибаем ее на лицевую сторону по силкам, выметываем и приутюживаем. К изнанке непришитого края тесьмы приметываем кружево. Тесьму с кружевом приметываем и пристрачиваем к карману.

Приметываем кружево к краю отрезка тесьмы, которым будет оформлен нагрудник. Тесьму прикладываем изнанкой к лицу развернутого нагрудника и приметываем с двух сторон к линии его сгиба, перегибаем нагрудник лицом к лицу по линии сгиба и стачиваем боковые срезы. Выворачиваем, выправляем, приметываем и приутюживаем шов, затем пристрачиваем нижний край тесьмы. Рассчитываем длину завязок: измеряем расстояние от края нагрудника до середины ростка, к мерке добавляем 15-20 см. Обе завязки прикрепляем под верхний край тесьмы у сгиба нагрудника, подпоров наметку, причем концы их предварительно срезаем под наклоном 0,7-1 см; удлиненный край завязки прикладывается к боковому краю нагрудника. Далее отстрачиваем вкруговую весь нагрудник на расстоянии 0,2-0,3 см от краев.

Кладем карман по намеченным линиям лицом к изнанке основы передника (деталь I), совмещая срезы. Сметываем со стороны кармана с легкой припосадкой на закруглениях. Стачиваем со стороны основы швом 0,7 см. Выворачиваем карман на лицевую сторону, выметываем шов с перекантовкой в 0,2 см, как это показано на рис. 19, и приутюживаем.

Рис. 19. Перекантовка шва (1 - перекант; 2 - шов; 3 - наметка)

Перекантовка (перекант) шва - это прием, используемый для того, чтобы в изделии не был виден шов стачивания. Разутюженный шов складывают вдвое изнанкой к изнанке, пальцами левой руки поддают лицевую, видимую часть детали на 0,2-0,3 см вверх, а правой рукой прокладывают стежок наметки, закрепляя положение ткани. На работающего "смотрит" невидимая часть изделия (например, нижний воротник). Верхний слой ткани переходит на нижний в виде узенького кантика.

Отделочную тесьму прикладываем к переднику и определяем, в каких местах ее надо обработать утюгом, чтобы она хорошо легла на закруглениях. Оттягиваем одну сторону тесьмы, другая сторона при этом сутюживается, как показано на рис. 20. Обработанную тесьму приметываем по краю передника, изнанкой к его лицу, пристрачиваем, начав от талии справа, по внешнему краю вкруговую, затем пересекаем строчкой тесьму по ширине у талии слева и пристрачиваем противоположный ее край, одновременно пристрачивая тесьму по вертикалям кармана.

Рис. 20. Оттягивание и сутюживание косой полоски

На талии закладываем мягкие складочки в сторону центра (если выступает живот) или от центра в стороны боков. Длина пояса равна обхвату талии плюс 40-50 см на завязки. Ширина пояса в раскрое 4 см, в готовом виде - 2,5 см. Он состоит из двух деталей - верхней и нижней. Измеряем ширину передника по талии (с заложенными складочками). Складываем пояс лицом к лицу, находим его середину. Нагрудник вкладываем между верхним и нижним поясом, совмещая его центр с серединой пояса. Стачиваем пояс и нагрудник, начиная от точки, расположенной от центра на расстоянии половины ширины передника но талии плюс 4-5 см; обстрачиваем вкруговую, как показано на рис. 18 стрелочками. Высекаем углы в концах пояса, выворачиваем его на лицевую сторону, выправляем углы, выметываем и приутюживаем шов.

В оставшийся непростроченным промежуток на поясе вкладываем основу передника, совместив центры, и прокладываем по лицу пояса отделочную строчку (0,2-0,3 см от края).

ЖЕНСКАЯ НОЧНАЯ СОРОЧКА. Обработка срезов косыми полосками. Горловина каре. Выправление углов. Кулиска

Круглый вырез горловины обработан косой бейкой. По линии талии может быть пояс, продетый в кулиску.

Мерки: ДТС - 38; ДИ - 100; ДПл - 13; ПОШ - 18; ПОГ - 48; ШПр - 12.

Построение чертежа

Предлагаемый фасон прост в построении. Вычерчиваем 1/4 часть сорочки, впереди углубляем вырез горловины.

Спинка (рис. 21,а). В левом углу листа бумаги строим прямой угол, вершину его обозначаем точкой Р. На вертикальной прямой отмечаем длину талии спинки, длину изделия и глубину проймы; РТ = ДТС + 1,5 = 38 + 1,5 = 39,5; РН = 100 + 1,5 = 101,5; РГ = (ПОГ : 3) + 4 = (48 : 3) + 4 = 20. Через точки Г, Т, Н проводим горизонтальные линии - это линии груди, талии и низа.

Глубина проймы не должна превышать 22 см. Ширина по линии груди равна 1/2 ПОГ + 3 см: ГГ1 = 1/2 ПОГ + 3 = (48 : 2) + 3 = 27. Из точки Г1 опускаем перпендикуляр. Точку его пересечения с линией талии обозначаем Т1, с линией низа - Н1.

От точки Г1 влево откладываем по линии груди 1/2 ШПр: Г1Г2 = 1/2 ШПр = 12 : 2 = 6.

Из точки Г2 восставляем перпендикуляр; точку пересечения с горизонтальной прямой, идущей из точки Р. обозначаем П.

Ширина выреза горловины спинки и переда равна 1/3 ПОШ + 1,5 см: РР1 = (18 : 3) + 1,5 = 7,5.

Глубина выреза ростка РР2 = 2. Точки Р2 и Р1 соединяем плавной вогнутой кривой - это линия ростка.

Откладываем наклон плеча: ПП1 = 2,5. Точки Р1 и П1 соединяем прямой, на которой откладываем длину плеча: P1П2 = ДПл - 2 = 13 - 2 = 11.

Для фигуры с сильно выступающими лопатками или сутулой спиной на плече спинки лучше построить вытачку. Делаем это так: от точки Р1 по плечу откладываем 4 см, затем еще 1,5 см (глубина вытачки); длина вытачки равна 7 см. В этом случае линию плеча надо соответственно удлинить на 1,5 см (на рис. 21,а это показано пунктиром).

На линии Г2П обозначаем вспомогательную точку О, необходимую для построения проймы: Г2О = 3 см.

От точки Г2 по биссектрисе угла откладываем 1,5-2 см и ставим точку О1, Соединив плавной кривой точки П2, О, О1, Г1, получаем линию проймы.

Внизу сорочку расширяем на 6-8 см, если есть кокетка и сборки, - на 4-6 см; длинную сорочку нужно расширить на 10-15 см.

Выравниваем и оформляем низ сорочки. Для этого отрезок НН1 делим на 3; укорачиваем бок на 1,5 см (Н2Н3 = 1,5); соединяем точку Н3 с точкой О2 плавной кривой.

Чертеж выкройки спинки проходит через точки Р2, Г, Т, Н, О3, О2, H3, Г1, О1, О, П2, Р1.

Перед строим на том же чертеже (рис. 21,а). Глубина выреза горловины РР3 = 1/3 ПОШ + 3 = (18 : 3) + 3 = 9.

Оформляем горловину: соединяем прямой линией точку Р1 с точкой Р3, отрезок Р1Р3 делим пополам, от точки деления откладываем по перпендикуляру 2 см и проводим плавную вогнутую кривую.

Для оформления плеча переда от точки Р1 откладываем вверх 1 см и соединяем точку Р4 с точкой П2.

Для больших размеров, начиная от 56-го, по пройме нужно построить вытачку глубиной 1,5-2 см, длиной 10 см, чтобы не провисал бок (на рис. 21,а она показана пунктиром).

Перед сорочки внизу удлиняем на 1 см, ставим точку Н4 и соединяем ее с точкой Н3.

Чертеж выкройки переда проходит через точки Р3, Г, Т, Н4, Н3, Г1, О1, О, П2, Р4.

Моделирование

Копируем отдельно выкройку переда и спинки.

Расширяем горловину и росток на 2 см (рис. 21,б) и ставим точку Р5.

Углубляем горловину на 6-10 см и ставим точку Р6. От нее откладываем вправо 8-9 см, ставим точку Р7. Точки Р5 и Р7 соединяем прямой, по биссектрисе угла откладываем 2 см и оформляем вогнутой кривой горловину.

Вычерчиваем линию кокетки от вспомогательной точки проймы О до середины переда на линии проймы.

На линии талии переда, отступая от середины на 6-8 см, отмечаем пунктиром место пришива кулиски.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2020 контакт: koshka@cartalana.org