БОЙКО А.П., МАСЛОВА Л.А. "УЧИТЕСЬ ШИТЬ САМИ", 1986

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

ОТ АВТОРОВ

Умение красиво и со вкусом одеваться всегда было одной из важных составляющих культуры быта. Одежда, сшитая с учетом индивидуальных особенностей человека, имеет определенные преимущества перед продукцией массового пошива. Женщина, умеющая шить, может быть постоянно модно и элегантно одетой при сравнительно небольших затратах средств, времени и труда.

Но не каждый в силу разных причин может найти возможность для систематической продолжительной учебы.

Предлагаемая книга адресована тем, кто хочет самостоятельно научиться шить и рассматривает это серьезное и увлекательное занятие как отдых. Она вполне может быть использована в семье для развития трудовых навыков у девочек-подростков, формирования у них хороших художественных вкусов.

Книга задумана и написана как своего рода самоучитель. Есть в ней и самые простые изделия, и несколько усложненные, и сложные. Последние рассчитаны, естественно, на тех, кто уже знаком с основами шитья. Тому, кто только начинает учиться, вначале нужно ознакомиться с содержанием книги, а затем приступить к делу, строго следуя рекомендациям. Не торопитесь сразу сшить понравившуюся вам или нужную в данный момент модель: не овладев простыми навыками, вы можете не осилить сложный фасон. Нe огорчайтесь, если на первых порах не все будет получаться так, как хотелось бы. Настойчивость, усидчивость, терпение будут непременно вознаграждены.

Материалы в книге расположены в основном по принципу от простого к сложному. За начальными сведениями идут две простейшие модели - передник и ночная сорочка, именно на них нужно закрепить навыки по обработке швов. Затем следуют модели изделий с полным описанием приемов моделирования: показано, как на основной чертеж нанести фасонные линии и какой вид после этого имеют детали - ведь именно так должны выглядеть готовые выкройки. Кроме того, на схемах приведены примеры самой экономной раскладки выкроек на ткани; на практике, конечно, не всегда возможно точно повторить такую именно раскладку, поскольку и фигура имеет индивидуальные особенности, и ширина тканей разная. Поэтому мы привели только один, чаще других встречающийся вариант для данной модели.

Расчет, построение основного чертежа и моделирование даны для стандартного 48-го размера, III роста. После моделирования подробно описывается технология пошива.

Швейное дело, как и всякое другое, имеет свою терминологию, свои устоявшиеся профессиональные обороты, которые служат для обозначения тех или иных понятий, процессов, предметов, приемов работы и т.д. Приводим термины и обороты, встречающиеся в книге.

Бант - вид узла со свободно выпущенными петлями; лента, тесьма и пр., завязанные таким узлом; разрез на брюках спереди для застежки.

Бейка - полоска ткани, нашиваемая сверху или вшиваемая в наружный шов для отделки.

Борт - край полочки на пальто, платье, жакете и т.п., имеющий петли или пуговицы для застегивания. В женской одежде петли обрабатываются на правом борте.

Волан - пришивная широкая полоса ткани в виде поперечной, косой или выкроенной по кругу оборки.

Выем, выемка - вырез, проем в изделии, который придает детали нужную форму.

Высечь угол - отрезать припуск на шов в углу, оставив 0,2-0,5 см до строчки.

Вытачка - участок на ткани, который стачивается с изнанки, для того чтобы пригнать изделие по фигуре.

Горловина - вырез для шеи от высшей точки плеча до середины переда. Так же называют весь вырез для шеи.

Долевик - деталь, выкроенная по долевой нити (чаще всего из хлопчатобумажной ткани). Служит для обработки срезов, для предохранения разрезов и криволинейных деталей изделия от растяжения.

Застрочить - закрепить подогнутый край детали по лицу машинной строчкой.

Заутюжить - загладить утюгом (шов, вытачку, складку и пр.) так, чтобы припуски на шов легли в одну сторону.

Кант - шнурок, узкая полоска, часто из ткани другого цвета, вшитая по краям или швам платья, форменной одежды и т.д.

Кокетка - верхняя отрезная часть полочки, спинки, юбки, брюк.

Кулиска - полоска ткани, настрачиваемая на изделие. Служит для продергивания резинки или пояса.

Лиф - верхняя часть плечевого изделия.

Мешковина - деталь для оформления глубины кармана.

Надставка - кусок ткани (или иного материала), присоединяемый для увеличения длины или ширины детали (изделия).

Настрочить - закрепить заутюженные припуски или складки на машине.

Оборка - полоса ткани, пришитая складками пли сборками к платью, детали и пр.

Обтачать - соединить две детали по краю машинной строчкой с последующим их вывертыванием на лицевую сторону.

Окат, головка - верхняя, закругленная часть рукава.

Отлетный срез - не вшиваемый в изделие и требующий отдельной обработки край детали (воротника, оборки и пр.).

Перед - передняя деталь изделия.

Плечевые изделия - одежда, которую носят на верхней части туловища (платья, пальто, блузы, жакеты и т.д.).

Подборт - деталь изделия, повторяющая контуры борта и служащая для обработки его краев.

Подкройная полоска, обтачка - деталь, по размерам и форме полностью повторяющая уже выкроенную часть изделия (например, воротник, пройму и пр.) и служащая для ее обработки.

Полка, полочка - половина переда лифа.

Полузанос - припуск к середине переда полочки, необходимый для оформления застежки.

Припосадить - при сметывании деталей пальцами левой руки так подавать деталь под иглу, чтобы структура ткани уплотнилась, нити в ее толще сдвинулись теснее.

Притачать - присоединить одну деталь к другой (или другим) машинной строчкой.

Пройма - прорез в одежде для рукава; место, где рукав соединяется с лифом.

Разутюжить - разгладить, раздвинуть утюгом припуски и пр. в противоположные стороны.

Расстрочить - закрепить разутюженные припуски или складки машинной строчкой.

Росток - вырез для шеи от высшей точки плеча до середины спинки.

Рулик - выкроенная по косой полоска ткани, которой может быть обшит срез изделия (например, горловина); сшитая и вывернутая полоска.

Спинка - задняя деталь изделия.

Стачать - соединить две или несколько примерно равных по величине деталей машинной строчкой.

Сутюжить - придать отдельным участкам ткани выпуклую форму при помощи утюга.

Шлевка - матерчатая полоска на поясе, под которую продевают ремень, кушак.

Шлица - обработанный вертикальный разрез внизу платья, рукава и т.д.

В книге часто встречается выражение "шьем по..." (например, "сметываем по спинке"). Это значит, что соединяются две детали, одна из которых находится ближе к работающему, видна ему, и именно по ней он шьет.

Отметим попутно, что волнистыми линиями на чертежах обозначены места оттяжки ткани во время стачивания или влажно-тепловой обработки, а дугообразными черточками - места сутюжки ткани. Обоюдоострые стрелки на чертежах показывают направление долевой нити при раскрое.

В технологии сказано, когда нужно сметать детали, и не говорится о том, когда наметка вынимается. Делать это надо обязательно перед тем, как разутюживаются швы. Следует помнить также, что каждая статья начинается непосредственно с объяснения, как нанести линии фасона на чертеже, без ссылки на то, что за основу принимается чертеж, построенный на данную, конкретную фигуру.

Рекомендуем читателю после ознакомления со вступительными сведениями попрактиковаться в выполнении на кусочках ткани ручных и машинных швов и лишь после этого приступать к пошиву изделий.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

При шитье необходимо правильно организовать работу и рабочее место. Оно должно быть чистым, хорошо освещенным, свет должен падать с левой стороны. Работающий сидит на удобном стуле со спинкой. При выполнении ручных операций хорошо подставить под ноги скамеечку.

Каждый инструмент располагается на своем месте, чтобы не расходовались время и силы на ненужные движения. Иглы, булавки, ножницы, наперсток кладут справа. Нитки, пуговицы и прочие принадлежности, которые могут понадобиться, - слева. Вся середина стола свободна, на ней раскладывается изделие.

Нельзя забывать о мерах предосторожности. Все иглы и булавки должны находиться в предназначенных для них особых шкатулках или быть воткнуты в специальные подушечки. Окончив шить, иглу сразу же надо вколоть в подушечку или в кусочек поролона, уложенный на дно любой небольшой коробочки. Ни в коем случае нельзя вкалывать иглы и булавки в борт одежды, карман, а тем более держать в губах. Неожиданный вдох или кашель может привести к большой беде. Делая примерки, очень удобно надеть на левое запястье "браслет" - полоску поролона, к которому пришита с двух сторон резинка, и вколоть в нее немного булавок. Погнувшиеся, тупые или сломавшиеся иглы и булавки следует сразу же выбрасывать.

Осторожного обращения требуют и ножницы. Не рекомендуется оставлять их на столе открытыми или переносить с места на место, держа острием кверху; передавать ножницы из рук в руки надо закрытыми, ручками к берущему.

Окончив работу, швейную машину с электроприводом обязательно отключают от электросети, затем прочищают, смазывают, опускают лапку на кусочек ткани и закрывают. В любом случае уход за машиной производят в отключенном состоянии.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Начиная обучаться шитью, следует обзавестись, кроме, разумеется, машины, нужными инструментами, приспособлениями, набором ниток и пр. (рис. 1).

Рис. 1. Инструменты и приспособления, используемые при шитье

Иглы для ручных работ есть разные - толстые и тонкие, длинные и короткие. Различают их по номерам. Есть 12 номеров - чем больше номер, тем тоньше игла.

Нитки также бывают разной толщины (от № 10 до № 100); чем больше номер, тем тоньше нить. Выпускаются нитки хлопчатобумажные, шелковые, синтетические. Желательно шить изделие нитками из такого же сырья, из какого сделана ткань. Например, крепдешиновое платье строчат шелковыми нитками. Очень важно правильно подобрать нитки и по цвету. Если нельзя подобрать нитки точно в тон ткани, а есть светлее и темнее, предпочтение следует отдать более темному.

Ножницы - нужнейший инструмент. Есть восемь номеров ножниц - чем больше номер, тем они меньше по размеру. В работе пользуются большими, средними и малыми ножницами. Большими ножницами раскраивают ткань, средними разрезают выкройки, силки и т.д., малыми делают надсечки, высекают углы и пр. Ножницами, которые служат для раскроя ткани, нельзя резать бумагу, так как из-за этого они очень притупляются. Для обработки срезов несыпучих тканей служат зигзаг-ножницы.

Сантиметровой лентой пользуются для измерения фигуры, построения чертежей, при раскрое. Длина ленты - 150 см.

Наперсток не только предохраняет палец от уколов, но и помогает быстрее проталкивать иглу. Его подбирают по размеру среднего пальца так, чтобы он и не спадал, и не сдавливал фалангу.

Портновскими булавками (булавками с головкой) пользуются для скалывания деталей, переноса знаков с одной детали на другую. Чем грубее ткань, тем толще нужны булавки.

Мелками обводят контуры выкроек при раскрое, ставят контрольные знаки во время примерок. Для этой цели используют и сухие плоские обмылки любого цвета. Иногда можно воспользоваться карандашом, но ни в коем случае не химическим и не красным - они не отстирываются.

Резец представляет собой зубчатое колесико, свободно вращающееся на деревянной ручке. Им переводят контурные линии с одной детали на другую, но только на хлопчатобумажных и льняных тканях, на синтетической ткани остаются дырочки. Пользуясь резцом, ткань кладут на плотное одеяло, иначе на поверхности стола останутся проколы.

Для построения чертежей, раскроя ткани необходимы линейки и угольники.

Практически ни одно изделие не может быть выполнено без утюга. Необходимо освоить определенные навыки в пользовании утюгом, обращая особое внимание на температурный режим, требуемый для данного вида ткани. Кроме гладильной доски, требуются и подушечки для глажки. Это мешочки из хлопчатобумажной или суконной ткани, внутрь которых плотно укладывают нелиняющие лоскутки. После того как подушечкой некоторое время пользуются, лоскутки утрамбовываются; можно распороть мешочек и добавить еще лоскутков. Нередко приходится подкладывать под утюг проутюжильники из хлопчатобумажной или льняной ткани.

ПОДГОТОВКА ТКАНИ. РАСКРОЙ

Каждый желающий научиться шить должен иметь хотя бы самые элементарные сведения о видах и свойствах тканей. Это поможет правильно выбрать фасон изделия, метод раскроя, режим тепловой обработки и оптимальную технологию пошива.

По виду использованного сырья ткани бывают натуральные (хлопок, лен, джут, шерсть, шелк), искусственные (вискоза), синтетические (капрон, нейлон, полиэстер и пр.); выпускаются также смешанные ткани.

Точный состав ткани обычно указывается на ярлыке, прикрепляемом к рулону. Но и в домашних условиях не очень сложно проверить, какой материал у вас в руках. Поднесите зажженную спичку к узенькой полоске ткани. Натуральная ткань горит: хлопок сгорает так же, как бумага; жженая шерсть сворачивается в шарик и издает специфический запах паленого волоса; шелк горит, будто подскакивая над спичкой, ничем не пахнет. Пепел натуральных волокон растирается в тонкий порошок. Синтетические ткани не горят, а плавятся. Смешанные ткани горят, но их пепел нельзя до конца растереть, на пальцах остается комочек.

Синтетические ткани гладят негорячим утюгом. Во всех случаях температурный режим лучше проверить на небольшом лоскуте.

По своему строению ткань (за исключением нетканых материалов) представляет переплетение долевых и поперечных нитей (основы и утка). Последовательность переплетения (полотняное, сатиновое, саржевое, атласное и др.) определяет фактуру ткани.

Производя раскрой, необходимо помнить, что одна и та же ткань ведет себя по-разному в зависимости от направления нити. Долевая нить не растягивается и дает возможность создать более устойчивую форму, поперечная более подвижна, легче поддается влажно-тепловой обработке, а ткань, положенная под углом 45° (по косой), способна принимать любую криволинейную конфигурацию - падать красивыми складками, образовывать оборку и т.д., утюгом ее можно растянуть очень сильно, придав нужную форму.

Ткани, не подверженные усадке, перед раскроем разглаживают, а подверженные усадке - декатируют, то есть прополаскивают в горячей воде, а затем высушивают или гладят через влажную ткань, или заворачивают в мокрую простынь и после этого гладят через проутюжильник.

Перекошенную ткань выравнивают - отрез растягивают сначала за противоположные углы, потом в длину и проглаживают с изнанки. Если ткань не боится влаги, ее предварительно слегка сбрызгивают.

Прежде чем приступить к раскрою, ткань надо разложить на столе и внимательно проверить, нет ли на ней каких-либо изъянов. Вытянутые нитки, пятна, дырочки, обесцвеченные участки обводят с изнанки мелом или ниткой.

Поскольку ткани бывают разными, то и раскладывают их для раскроя по-разному. Проще всего, конечно, иметь дело с тканями однотонными или мелкорисунчатыми, двусторонними, без ворса. Раскраивая их, надо думать только об экономной раскладке. Чаще всего отрез перегибают по долевой нити, совмещая лицевые стороны и скалывая булавками по сгибу и краям. Узкую ткань перегибают не по длине, а по ширине (вразворот).

На тканях с ворсом (бархат, панбархат, вельвет, бобрик и др.) или с односторонним рисунком детали выкройки кладут так, чтобы ворс (рисунок) шел в одном направлении. Ворсовые ткани дают эффект большей глубины цвета, если ворс направлен снизу вверх. Выкройку на шерстяных тканях с коротким ворсом, фланели, байке раскладывают так, чтобы ворс был направлен сверху вниз. На изнанке ткани стрелками отмечается направление рисунка.

Ткани в крупную симметричную полоску или клетку раскладываются так, чтобы центр полоски или клетки совпадал с серединой детали, а на боку совмещались по рисунку перед и спинка. Особого внимания требует раскладка выкройки на ткани в полоску, если перед имеет застежку посредине. В этом случае надо так рассчитать, чтобы полоски полузаноса продолжали полоски на другой полочке, как этого требует ритм узора. В асимметричных полосках центром считают самую заметную полоску. Непарные детали асимметричного фасона кроятся из одного слоя ткани.

После того как фасон модели нанесен на основную выкройку, детали пронумеровываются, на них указывается стрелками направление долевой нити и отмечается линия сгиба. Выкройку разрезают по фасонным линиям и раскладывают на ткани. Прежде всего располагают крупные детали выкройки, а затем мелкие. Ткань должна использоваться экономно, поэтому надо стремиться к тому, чтобы просветы между деталями были минимальными. Детали выкройки прикалывают в нескольких местах булавками и обводят тонкой сплошной линией. Отмечают пунктиром припуски на швы, снимают выкройку, скалывают ткань булавками и раскраивают. На нижний слой раскроенных деталей переносят силками, булавками или резцом все фасонные линии и контрольные точки.

Для припусков на швы рекомендуется оставлять ткани (в см): по срезам горловины, воротника, манжеты, проймы, по окату и поясу 0,7-1; по плечевому срезу 2; по боковому срезу 2-3; по рельефным линиям, талевому срезу юбки и боковым срезам рукава 1,5-2; по низу лифа в отрезном платье 3-4; по низу платья или юбки прямого покроя 4-6; по низу расклешенного платья или юбки 1,5-3; по низу рукава на пришивной манжете 1; по низу рукава, который подшивается той же тканью, 3-3,5.

ШВЫ

Детали изделия соединяются или обрабатываются посредством ряда следующих один за другим однородных стежков - швов. Хотя современные швейные машины могут выполнять много процессов, необходимых в шитье, часть работы приходится выполнять вручную.

К наиболее часто применяемым ручным швам относится прежде всего сметочный шов (рис. 2), которым временно соединяют детали.

Рис. 2. Сметочный шов

Длина стежка зависит от особенностей ткани: на тонких и растягивающихся тканях стежок густой, на более плотных - реже. Иглу вкалывают справа налево.

Прокладочный шов (рис. 3) используется для обозначения середины детали изделия и других линий, а также для обозначения новых линий после примерки. Выполняется на одном слое ткани. Длина стежка 1-3 см, расстояние между точками прокола 0,5-0,7 см. Накладывая стежки на ткань, нить не натягивают. Иглу вкалывают справа налево.

Рис. 3. Прокладочный шов

Силки (рис. 4) - копировальный шов, применяемый для переноса линий с одной на другую, симметричную деталь, например с правой полочки на левую. Детали скалываются лицевыми сторонами вовнутрь, по намеченным линиям прокладываются мягкими хлопчатобумажными нитками стежки на расстоянии 0,5-1 см. Нить не затягивают, с тем чтобы сверху образовалась петелька длиной 1,5-2 см. Затем детали раздвигают так, чтобы нитки между ними хорошо натянулись, стежки разрезают.

Рис. 4. Копировальный шов (силки)

Не обязательно оставлять петельку после каждого прокола иглой: можно сделать два-три стежка, оставить петлю в 5-6 см и т.д. Эффект будет таким же.

Обметочный шов (рис. 5) предохраняет срез ткани от осыпания. Иглой прокалывают ткань с изнаночной стороны на лицевую слева направо, расстояние между стежками 0,3-0,5 см.

Рис. 5. Обметочный шов

Петельный шов (рис. 6) служит для обработки срезов особо сыпучих тканей, для обработки прорезных петель, используется и в качестве декоративного шва. Шьют слева направо, иглу вкалывают на расстоянии 0,2-0,3 см от края. Нить при выходе иглы на лицевую сторону огибает край ткани, входит в центр петельки и плотно притягивается.

Рис. 6. Петельный шов

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2020 контакт: koshka@cartalana.org