ГРИЩЕНКО А.П. "РАСКРОЙ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ", 1976

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ



КОНСТРУИРОВАНИЕ

Для разработки конструкций детской одежды применен расчетно-пропорциональный способ. Конструктивные основы, или так называемые базовые конструкции, даны на все возрастные группы детей включая подростков. Деление по возрастным группам соответствует новой размерной классификации детских фигур, включающей возраста: ясельный (до 3 лет), дошкольный (3-7 лет), младший школьный (девочки: 7-11 лет, мальчики: 7-12 лет), старший школьный (девочки: 11-15 лет, мальчики: 12-16 лет), подростковый (девочки: 15-18 лет, мальчики: 16-18 лет).

Для построения чертежей используются измерения типовых фигур (табл. 1-10), прибавки на свободное облегание (табл. 11 и 12), прибавки на уработку, которые применяются в практике швейных предприятий.

В чертежах учитывается также баланс изделия (б), который отражает соотношение спинки и полы. Это соотношение во многом определяет посадку изделия на фигуре. Численно баланс изделия представляет собой разницу между длинами полы и спинки (или до талии, или до низа). При этом имеется в виду, что длина полы должна быть больше длины спинки на определенную величину. Величина баланса колеблется в пределах от 3 до 6 см. Применяемые в книге величины баланса изделий проверены на практике.

В описаниях к чертежам пол даны указания на то, что баланс изделия изменяется по размерам (или не изменяется) на определенную величину (±0,1-0,6 см). Как это следует понимать? Возьмем платье полуприлегающей формы 44 размера (рис. 63). Для этого изделия баланс равен 4,7 см. В нашем примере, как указано в описании полы, баланс изменяется по размерам на ±0,5 см. Это значит, что для 42 размера он будет составлять: б = 4,7 - 0,5 = 4,2 см, а для 46 размера - б = 4,7 + 0,5 = 5,2 см. То есть для больших размеров надо прибавлять к балансу указанную величину, а для меньших - вычитать. Следует отметить, что каждая возрастная группа имеет свою постоянную величину, на которую изменяется баланс по размерам.

Так же, как и баланс, изменяется по размерам отрезок в чертежах пол а1А1. Расчет по размерам аналогичен приведенному по балансу.

Раствор нагрудных вытачек изменяется по размерам на ±0,2 см. Расчет по размерам производится так же, как и по балансу.

Базовые конструкции разработаны на один основной размер каждой возрастной группы. Ассортимент одежды включает наиболее характерные виды изделий: для девочек - платья, халаты, блузки, юбки, брюки; для мальчиков - верхние сорочки, блузы, брюки, шорты. Верхние сорочки для мальчиков разработаны в соответствии с ОСТ 17-310-74 "Сорочки верхние мужские и для мальчиков. Общие технические условия".

Силуэтная форма изделий для девочек - прямая и полуприлегающая, покрой рукава - втачной, реглан. Рукава разных вариантов - короткий, длинный - прямой, с вытачкой от линии низа и с вытачкой по линии локтя. Конструктивные разработки рукавов можно применять не только в тех изделиях, где они приведены, но и для других изделий в пределах одной возрастной группы.

В описываемых конструкциях рукавов указанных размеров величина отрезка РпР5 рассчитана с учетом втачивания рукава в открытую пройму (с совмещением рукавного и бокового швов). При таком способе рукав вшивается при стаченном плечевом, но открытом боковом шве. После втачивания рукава боковой и рукавный швы соединяют одновременно. Отрезок РпР5 для всех размеров по расчету равен 1/4 ширины рукава. Но такой расчет положения рукавного шва не всегда обеспечивает совмещение его с боковым швом при втачивании. В случае несовмещения необходимо после построения чертежа проверить посадку рукава по участкам проймы.

В изделиях без рукавов рекомендуется завышать пройму на 1,5-2 см.

Модели одежды не усложнены деталями фасона, декоративными линиями. Преследовалась цель не нарушать конструкцию деталей кроя членением линиями. Это позволит использовать конструктивные основы для разработки других, более сложных фасонов и разновидностей одежды. Линии фасона нанесены в чертежах пунктирными, кроме отрезков по спинке О, ЗП и Б6П21 в чертежах брюк.

Чертежи базовых конструкций выполнены без припусков на швы и подгибы. Припуски на уработку по длине даны в конструкциях. Припуски на уработку по ширине рекомендуется предусматривать при изготовлении лекал одновременно с оформлением припусков на швы и подгибы.

Перед построением чертежей на определенное изделие необходимо произвести предварительный расчет конструкции, то есть рассчитать:

1. Ширину изделия по линиям: груди, талии, бедер, колена и низа для брюк. Определяется как сумма величин соответствующего измерения плюс прибавка на свободное облегание по табл. 11 и 12. Ширина брюк по линии колена и низа определяется по модели* или в зависимости от направления моды.

2. Ширину спинки - измерение ширины спины плюс постоянная прибавка.

3. Ширину полы на уровне груди - измерение ширины груди плюс постоянная прибавка.

4. Ширину проймы - разница между шириной изделия по линии груди и суммой ширины спинки и ширины полы на уровне груди.

Полученные величины используются затем в расчетах при построении чертежей.

В конструкциях длина изделий и рукавов дана в двух вариантах: по шкале длин (утвержденной для массового пошива) и по модели, то есть по заранее разработанному образцу модели. В индивидуальном пошиве длину изделия можно брать в соответствии с фигурой ребенка.

В описаниях к чертежам применяются сокращенные обозначения измерений. Полное наименование их и условные обозначения перечислены в табл. 1-10. Кроме этого, используются также следующие сокращенные обозначения:

Шиг, Шит, Шиб, Шик, Шин - ширина изделия по линиям груди, талии, бедер, колена (для брюк), низа соответственно;

Шсп - ширина спинки;

Шгпол - ширина полы на уровне груди;

Шпр - ширина проймы;

Пг, Пт, Пб - прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии и бедер соответственно;

Ди - длина изделия;

Др - длина рукава;

М - прибавка по модели** к длине плеча и длине спинки до талии;

б - баланс изделия;

Шрук - ширина рукава;

Вс - высота сиденья (для брюк),

В - суммарный раствор вытачек по линии талии;

Вп, Вз, Вб - раствор вытачек: передней, задней и боковой соответственно.

В конструкциях, которые описаны в книге, многие детали кроя (спинка, пола, рукав, юбка) однотипны по принципам построения чертежа для разных возрастных групп. Поэтому в описаниях этих деталей даны ссылки на рисунки, помещенные в предыдущих возрастных группах (чаще ясельной), где подробно описано, как строится чертеж. Например, все детали платья прямой формы 40 размера (старшая школьная возрастная группа, рис. 58) описаны по чертежам, которые приведены в предшествующих возрастных группах. Так, в описании спинки дана ссылка на рис. 3 - спинка к платью прямой формы 26 размера, ясельная возрастная группа; в описании полы дана ссылка на рис. 31 - пола к платью прямой формы 28 размера, дошкольная возрастная группа; в описании рукава дана ссылка на рис. 19 - рукав к блузке 26 размера, ясельная возрастная группа.

*В швейном производстве - по заранее разработанному образцу модели.

**Применяется в качестве поправки на готовое изделие.

В данном и подобных случаях тем, кто шьет для себя, рекомендуется сначала ознакомиться с подробным описанием рисунка, на который дана ссылка, а затем, усвоив построение чертежа, приступать к построению нужной детали по новой конструктивной разработке, выполненной для другой возрастной группы.

Раскрой деталей изделия может быть произведен по изготовленным лекалам или по контурным линиям деталей, построенных непосредственно на ткани. Чтобы обеспечивалась такая возможность, чертежи спинки и полы выполнены раздельно.

В лекалах (или при раскрое на ткани) вспомогательные точки плечевой и нагрудной вытачек, то есть точки удлинения их, уточняются при заложении вытачек: плечевой - в сторону середины спинки, нагрудной (по боковому краю) - в сторону проймы.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЯСЕЛЬНАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (ДО 3 ЛЕТ)

ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Платье прямой формы (рис. 2)

Рис. 2

Размер 26, рост 84

Измерения: *Сш 12,6; СгIII 26; Дтс 21,9; Впк 23,8; Шс 10,4; Шп 7; Шг 9,7; Оп 16,8; Озап 11,8; Дрлок 14,5

*Здесь и дальше полное наименование измерений см. в табл. 1-10.

Предварительный расчет

Перед тем как приступить к построению чертежей конструкции, необходимо рассчитать: ширину платья по линии груди; ширину спинки; ширину полы на уровне груди; ширину проймы.

Ширина платья по линии груди Шиг равна измерению полуобхвата груди третьему СгIII плюс прибавка на свободное облегание по линии груди Пг. Пг = 8,5 см (табл. 11). Шиг = СгIII + Пг = 26 + 8,5 = 34,5 см.

Ширина спинки Шсп равна измерению ширины спины Шс плюс 1,8 см: Шсп = Шс + 1,8 = 10,4 + 1,8 = 12,2 см.

Ширина полы на уровне груди Шгпол равна измерению ширины груди Шг плюс 1,8 см: Шгпол = Ш + 1,8 = 9,7 + 1,8 = 11,5 см.

Ширина проймы Шпр равна ширине платья по линии груди Шиг минус ширина спинки Шсп и ширина полы на уровне груди Шгпол: Шпр = Шиг - (Шсп + Шгпол) = 34,5 - (12,2 + 11,5) = 10,8 см.

Спинка (рис. 3)

Рис. 3

В левом углу листа бумаги на расстоянии 5-6 см от левого и верхнего края отмечают точку А. От точки А вниз и вправо проводят вертикальную и горизонтальную линии. От точки А вниз откладывают:

1. Длину спинки до талии, равную измерению длины спины до талии Дтс плюс прибавка на уработку Пур (0,3 см), и ставят точку Т: AT = Дтс + Пур = 21,9 + 0,3 = 22,2 см.

2. Длину спинки до низа, равную длине платья Ди, плюс прибавка на уработку Пур, и ставят точку Н. Ди = 41 см (по шкале длин или по модели), Пур = 1 см. АН = Ди + Пур = 41 + 1 = 42 см.

Вверх от точки Т откладывают 0,3 см (прибавка на уработку) и ставят точку 0,3. Вниз от точки Т откладывают отрезок, определяющий положение линии бедер, и ставят точку Б: ТБ = 1/2ДТс = 21,9 : 2 = 10,95 см.

От точек Т, Б и Н вправо проводят горизонтали. Росток строят на горизонтали А. Ширина ростка АА1 равна 1/3 полуобхвата шеи Сш плюс 1,4 см: АА1 = 1/3Сш = + 1,4 = (12,6 : 3) + 1,4 = 5,6 см.

Высоту ростка A1A2 откладывают вверх от точки А1 по перпендикуляру к линии AA1:

А1А2 = 0,15Сш + 0,2 = (0,15&Н215;12,6) + 0,2 = 2,1 см.

Вспомогательную точку А3 для оформления кривой ростка отмечают по биссектрисе угла А1: А1А3 = 1,5 см. Для получения линии ростка точки А, А3, А2 соединяют кривой линией.

Ширину спинки откладывают от точки А по горизонтали до точки а. Величину Аа берут равной ширине спинки Шсп вычисленной по предварительному расчету: Аа = Шсп = 12,2 см.

Из точки а вниз опускают перпендикуляр. Для нахождения плечевой точки П из вершины ростка А2 проводят дугу радиусом, равным измерению ширины плечевого ската Шп плюс прибавка по модели М, плюс плечевая вытачка 1,2 см, плюс припуск на посадку 0,3 см: А2Я = Шп + М + 1,2 + 0,3. В изделиях для детей ясельного возраста рекомендуется измерение ширины плечевого ската увеличивать на 1,0-1,5 см: М = 1-1,5 см. Величину М в данном случае принимаем равной 1,1 см: А2П = 7 + 1,1 + 1,2 + 0,3 = 9,6 см.

Из точки 0,3, находящейся на вертикали А, проводят вторую дугу, пересекающую первую, радиус которой 0,3П равен измерению высота плеча косая Впк: 0,377 = Впк = 23,8 см. Точка пересечения дуг П является искомой плечевой точкой.

Точки А2 и П соединяют прямой. Из точки П опускают перпендикуляр на вертикаль а и ставят точку П1. Глубина проймы П1Г1 равна 0,4 полуобхвата груди третьего СгIII плюс 0,7 см: П1Г1 = 0,4СгIII + 0,7 = 0,4&Н215;26 + 0,7 = 11,1 см.

Полученную величину откладывают вниз от точки П1. Через точку Г1 проводят горизонтальную линию. Точку пересечения ее с вертикалью А обозначают буквой Г. Горизонталь ГГ1 определяет положение линии ширины платья под проймой, условно принимаемой за линию груди.

Для построения линии проймы необходимы вспомогательные точки, которые находят, откладывая отрезки:

1) точка касания линии проймы и вертикали а - точка П2: Г1П2 = 4,5 см;

2) вспомогательная точка 1 по биссектрисе угла Г1 : Г11 = 1,5 см;

3) положение бокового шва по линии груди Г1Г2, равное 1/2 ширины проймы Шпр. По предварительному расчету Шпр = 10,8 см.

Г1Г2 = 1/2Шпр = 10,8 : 2 = 5,4 см.

Через точки П, П2, 1 и Г2 проводят линию проймы спинки.

Для построения плечевой вытачки откладывают отрезки:

1) расстояние до левой стороны вытачки - точка В1: А2В1 = 1,6 см;

2) раствор плечевой вытачки В1В2, середину которой отмечают точкой В: В1В2 = 1,2 см;

3) длину вытачки - точка В3 (откладывают по вертикали от точки В1 вниз): В1В3 = 6,0 см.

Точки В1, В и В2 соединяют с точкой В3 прямыми линиями. На продолжении сторон вытачки от точек В1, В, В2 вверх откладывают отрезки, равные 0,1, 0,7 и 0,6 см соответственно. Величина этих отрезков может быть уточнена при заложении плечевой вытачки в сторону середины спинки. Плечевой край А2П оформляют по полученным точкам.

Ширина спинки по линии низа НН1 равна ширине спинки по линии груди ГГ2 плюс расширение платья по низу 6,5 см:

НН1 = ГГ2 + 6,5 = 17,6 + 6,5 = 24,1 см.

Точки Г2 и Н1 соединяют прямой, продолжая ее вверх на 0,2 см: Г2Г21 = 0,2 см. На пересечении бокового края с линиями талии и бедер ставят точки Т1 и Б1. Вверх от точки Н1 по боковому краю откладывают отрезок Н1Н2, равный 0,9 см. Через точки Н и Н2 оформляют низ плавной линией. Параллельно линии низа проводят линии талии и бедер и ставят точки Т2 и Б2. Линию проймы в нижней части завышают до точки Г21.

Пола (рис. 4)

Рис. 4

В правой стороне листа бумаги на расстоянии 5-6 см от правого края проводят вертикаль. На вертикали, на расстоянии 20 см от верхнего края, ставят точку Г3, от которой влево проводят горизонталь - линию груди. Вверх от точки Г3 откладывают отрезок Г3а1 равный отрезку АГ (по чертежу спинки): Г3а1 = АГ = 13,8 см.

От точки а1 вверх по вертикали отмечают отрезок a1A1 равный 1,1 см. Величина a1A1 изменяется по размерам на 0,5 см. Влево от точки А4 проводят горизонтальную линию и на ней откладывают ширину горловины А1А5, равную ширине ростка АА1 (по спинке): А1А5 = АА1 = 5,6 см.

Для построения кривой горловины откладывают от точки А4 вниз по вертикали глубину горловины, равную 1/3 полуобхвата шеи Сш плюс 1,4 см, и ставят точку А6:

А4А6 = 1/3Сш + 1,4 = (12,6 : 3) + 1,4 = 5,6 см.

Из точки А4 радиусом, равным А4А6, проводят дугу - линию горловины А5А6. От точки А4 откладывают длину полы до талии, равную измерению длины спины до талии Дтс плюс баланс платья б, плюс прибавка на уработку Пур, и ставят точку Т3.б = 3,5см; Пур = 0,4 см.

A1Т3 = Дтс + б + Пур = 21,9 + 3,5 + 0,4 = 25,8 см.

Вниз от точки Т3 откладывают отрезок, определяющий положение линии бедер, и ставят точку Б3:

Т3Б3 = ТБ = 10,95 см (измеряют по чертежу спинки).

Для определения линии низа полы от точки А4 откладывают длину платья Ди плюс баланс б, плюс прибавка на уработку Пур и ставят точку Н3.б = 3,5 см, Пур = 1,1 см.

А1Н3 = Ди + б + Пур = 41 + 3,5 + 1,1 = 45,6 см.

От точек а1, Т3, Б3 и Н3 влево проводят горизонтальные линии. На горизонтали а1 откладывают отрезок а1а2, равный ширине полы на уровне груди Шгпол по предварительному расчету: а1а2 = Шгпол = 11,5 см. От точки а2 вниз опускают перпендикуляр и на пересечении его с линией груди ставят точку Г5.

Ширину полы по линии груди откладывают от точки Г3 влево по горизонтали до точки Г4. Величину Г3Г4 берут равной ширине платья по линии груди Шиг (см. предварительный расчет) минус ширина спинки по линии груди ГГ2 (измеряется по чертежу спинки):

Г3Г4 = Шиг - ГГ2 = 34,5 - 17,6 = 16,9 см.

Глубину проймы Г5П3 откладывают от точки Г5 вверх, равной отрезку П1Г1, измеренному по чертежу спинки:

Г5П3 = П1Г1 = 11,1 см.

Далее определяют точку касания проймы полы и прямой Г5П3 - точку П5: Г5П5 = 4,5 см. Из точки П5 радиусом П5П3 влево от точки П3 проводят дугу. На этой дуге из точки А5 делают засечку радиусом, равным измерению ширины плечевого ската Шп плюс прибавка по модели М, и ставят точку П4.М = 1,1 см. А5П4 = Шп + М = 7 + 1,1 = 8,1 см.

Для оформления проймы находят вспомогательные точки по биссектрисе угла Г5 - точка 2, по линии груди - точка 3: Г52 = 1,2 см. Г53 = 3,0 см. Через точки П4, П5, 2, 3, Г4 проводят кривую проймы полы.

Ширина полы по линии низа Н3Н4 равна ширине полы по линии груди Г3Г4 плюс расширение 6,5 см:

Н3Н4 = Г3Г4 + 6,5 = 16,9 + 6,5 = 23,4 см.

Точки Г4 и Н4 соединяют прямой, продолжая ее выше точки Г4 на 0,2 см: Г4Г41 = 0,2 см. На пересечении линии бокового края с линиями талии и бедер ставят точки Г4 и Б4. Затем уравнивают боковой край полы по боковому краю спинки Г21H2 (измеряют по чертежу спинки): Г41Н5 = Г21Н2.

Низ полы оформляют плавной линией, соединяя точки Н5 и Н3. Линии талии и бедер проводят параллельно линии низа и ставят точки Т6 и Б5. Линии талии, бедер и низа на участке между вертикалями А4 и А5 должны оставаться прямыми.

Линию проймы у бокового края уточняют, соединяя точки Г41 и 3. Длина застежки А6Т8 = 23,5 см. Заход на застежку: А6А7 = Т8Т9 = 2-2,5 см.

Платье оформлено аппликациями (образцы см. в содержании данной книги).

Прямой рукав (рис. 5)

Рис. 5

Отступая от верхнего края на 15-17 см, проводят две взаимно-перпендикулярные линии, пересекающиеся в точке О1.

Высота оката рукава О1О2 равна 0,4 измерения полуобхвата груди третьего СгIII минус 0,6 см:

О1О2 = 0,4СгIII - 0,6 = (0,4&Н215;26) - 0,6 = 10,4 - 0,6 = 9,8 см.

От точки О1 вверх откладывают отрезок О1О2. От точки О2 вниз откладывают длину рукава Др (по шкале длин или по модели) минус ширина манжеты в готовом виде, плюс прибавка на уработку Пур и ставят точку О3. Др = 33 см (по шкале длин); ширина манжеты - 3,5 см; Пур = 0,5 см.

О2О3 = (33 - 3,5) + 0,5 = 30 см.

Уровень линии локтя О2Л равен измерению длины руки до локтя Дрлок плюс 2 см и плюс прибавка на уработку Пур = 0,3 см.

О2Л = Дрлок + 2 + Пур = 14,5 + 2 + 0,3 = 16,8 см.

От точки О2 вниз откладывают отрезок О2Л. Через точки Л и О3 проводят горизонтальные линии.

Ширина рукава Шрук равна измерению обхвата плеча Оп плюс 7 см (по табл. 11): Шрук = Оп + 7 = 16,8 + 7 = 23,8 см.

От точки О1 вправо и влево по горизонтали откладывают отрезки O1Pп и О1Рл, определяющие положение переднего и локтевого сгибов рукава: О1Рп = О1Рл = 1/4Шрук = 23,8 : 4 = 5,95 см.

Через точки Рп и Рл проводят вверх и вниз вертикальные линии и на пересечении их с линией низа ставят точки М и M1. От точки О2 проводят влево горизонталь до пересечения в точке О4 с вертикалью, проведенной через точку Рл.

От точки Рп вверх откладывают отрезок PпP1, равный 4,4 см. Точки Р1 и О2 соединяют прямой линией. Из середины этого отрезка (точка 2) проводят вправо перпендикуляр и откладывают на нем отрезок, равный 0,8 см (от точки 2 до точки 3).

Проводят биссектрису угла Рп, на которой откладывают отрезок: Рп1 = 2,6 см. От точки Рп вправо откладывают по горизонтали 1/4 ширины рукава Шрук и ставят точку Р5: РпР5 = 1/4Шрук = 5,95 см.

В данном размере распределение посадки рукава рассчитано с учетом втачивания его в открытую пройму (см. вводную часть к разделу "Конструирование"), поэтому РпР5 = 5,5 см.

От точки Рл влево по горизонтали откладывают отрезок РлР2, равный 1/2О1Рл: РлР2 = 1/2О1Рл = 5,95 : 2 = 3 см. В точке Р2 восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок: Р2Р3 = 1,5 см.

Для построения оката рукава по биссектрисе угла О4 откладывают: O44 = 2,4 см. Точку 4 соединяют с точкой Р3 прямой линией, пересечение которой с вертикалью О4Рл обозначают точкой Р4. От точки Р5 влево по горизонтали откладывают ширину рукава Шрук и ставят точку Р6: Р5Р6 = Шрук = 23,8 см. Окат рукава оформляют, соединяя точки Р5, 1, P1, 3, О2, 4, Р3 и Р6. Чтобы линия оката получилась более плавной, ее можно отвести от точки Р4 на 0,2-0,3 см.

От точек Р5 и Р6 вниз проводят перпендикуляры и на пересечении их с линией низа ставят точки М2 и М3. Для построения низа рукава находят вспомогательные точки М4 и М5: ММ4 = М1М5 = 0,4 см. Точки М3, М5, О3, М4 и М2 соединяют прямыми линиями. В точках М4 и М5 углы сглаживают.

Манжета (рис. 6)

Рис. 6

Строят прямоугольник, стороны которого равны длине и ширине манжеты. Длина манжеты ММ1 и М2М3 равна измерению обхвата запястья Озап плюс 5,2 см на свободное облегание и плюс 3 см на застежку: ММ1 = М2М3 = Озап + 5,2 + 3 = 11,8 + 5,2 + 3 = 20 см.

Ширина манжеты в готовом виде 3,5 см, а в раскрое в два раза больше: ММ2 = М1М3 = 3,5&Н215;2 = 7 см. Манжета цельнокроеная с подманжетой. Длина манжеты по размерам изменяется на 0,5 см.

Подворотник (рис. 7)

Рис. 7

Строят прямой угол с вершиной в точке О, от которой вправо откладывают отрезок OA, равный длине подворотника по горловине минус 0,5 см. Длина подворотника по горловине равна длине ростка и горловины, измеренной по кривой. OA = 15,5-0,5 = 15 см.

Из точки А вверх проводят перпендикуляр. АА1 = 9 см.

ОВ - величина подъема основания подворотника: ОВ = 3,3 см. Соединяют точки В и А прямой. Отрезок делят пополам и из середины восставляют перпендикуляр длиной 1 см. От точки В вверх откладывают ширину подворотника посередине: BB1 = 6,5 см.

Из точки А1 к прямой АА1, вправо проводят перпендикуляр, на котором откладывают отрезок: А1А2 = 3 см. Соединяют точки А, А2 и В1 прямыми линиями. По биссектрисе угла А2 откладывают отрезок: А2А3 = 4,4 см. Через точки B1, А3 и А проводят плавную кривую отлета подворотника.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
версия страницы для мобильных устройств

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2020 контакт: koshka@cartalana.org